Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения ВАЗ-2115. Водяной насос. Техническое обслуживание системы питания ВАЗ-2110

      Введение………………………………………………………….. ……3

      Тема № 1: Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения

      ВАЗ-2115. Водяной насос.

     1.1Техническое  обслуживание системы охлаждения

       ВАЗ-2110…………………………………………………………….5

1.2Неисправности  системы охлаждения ВАЗ-2115………………7

1.3Ремонт системы охлаждения ВАЗ-2115………………………..9

     Тема №2 Техническое обслуживание  системы питания ВАЗ-2110

2.1Техническое обслуживание  системы питания ВАЗ-2110…..11

2.2Неисправности  системы питания ВАЗ-2110…………………13

   2.3Ремонт системы питания ВАЗ-2110…………………………..14

     3.Техника безопасности при ремонте автомобиля………………….17

    4. Список используемой литературы…………….…………………..19

    5. Приложение (рисунки)…………………………………….……….20 

     Что подразумевают под техническим  обслуживанием?

     Это те работы по обслуживанию автомобиля, которые необходимо выполнять периодически, независимо от состояния автомобиля, а в зависимости от пробега.

     Техническое обслуживание - это комплекс сервисных  действий, направленных на поддержание  максимального уровня безопасности, надежности, комфорта и экономичности автомобиля, то есть именно тех качеств, которых мы как пользователи ожидаем больше всего. В зависимости от сложности и комплектации автомобиля, условий эксплуатации конкретно взятого региона и стиля вождения водителя, такие сервисные действия могут осуществляться в разном объеме и с варьированным интервалом по времени или пробегу. Например, для наиболее гибкого соотношения технических потребностей автомобиля и интересов владельца, у многих производителей существует понятие основного и  дополнительного ТО, или регламент для обычных и сложных условий эксплуатации.

     В зависимости от модели вашего автомобиля, его возраста, интенсивности эксплуатации и других параметров, производить его техническое обслуживание необходимо с периодичностью раз в несколько месяцев, раз в полгода или раз в год. И вопрос выбора мастерской для диагностики и замены расходных материалов достаточно серьезен, ведь от того, насколько добросовестно будут проведены эти работы, зависит не только длительность срока службы вашего авто, но и ваша личная безопасность. Кроме того, никому не хочется переплачивать за предоставление этих услуг лишние средства.

     В техобслуживание входит:

     Очистка фильтра двигателя и замена масла в нем;

     Замена масляного и воздушного фильтра;

     Замена (при необходимости) тормозной и охлаждающей жидкости, рабочей жидкости ГУР, жидкости омывателя;

     Проверка состояния систем безопасности, в эту процедуру входят проверка состояния ремней привода, работы стояночного тормоза, состояния шин, педали сцепления, износа передних тормозных колодок и т.д.

     Проверка состояния систем обеспечения обзорности: приборов освещения, сигнализации, жиклеров омывателей и щеток стеклоочистителей;

     Проверка состояния аккумуляторной батареи;

     Проверка токсичности отработавших газов. 

     С необходимостью прохождения технического обслуживания рано или поздно сталкивается каждый автолюбитель, ведь в данной процедуре, в том или ином ее виде, нуждаются абсолютно все автомобили.

     ТО  по времени выбирают в том случае, если изменение материалов наступает  независимо от того, используется автомобиль или нет, а так же также в том случае, если автомобиль используется редко.

     Если  автомобиль используется интенсивно, то принято обслуживать автомобиль согласно его пробегу. В этом случае важную роль играет износ деталей автомобиля.

     Довольно  часто в жизни автолюбителя случаются  моменты, когда  приходится проводить  ремонт своего автомобиля своими силами. Причины заняться самостоятельным  ремонтом, у каждого свои. Это, например, желание человека научится чему-то новому или узнать и понять устройство своего автомобиля.

     Для кого-то ремонт и техническое обслуживание автомобиля своими силами -  это проявление глубоких и нежных чувств к своему железному другу. А для других самостоятельный ремонт автомобиля - это просто способ экономии денег в своем кармане.

1.   Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения

ВАЗ-2115.Водяной  насос. 

1. Техническое обслуживание системы  охлаждения ВАЗ-2115

     Система охлаждения жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости, с расширительным бачком.

     Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости:

     В полностью заправленной системе  охлаждения уровень жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе должен быть на 25–30 мм выше метки "MIN", нанесенной на расширительном бачке.

     Уровень охлаждающей жидкости рекомендуется проверять на холодном двигателе, так как при нагревании ее объем увеличивается и у прогретого двигателя уровень жидкости может значительно подняться.

     При необходимости проверьте ареометром плотность охлаждающей жидкости, которая должна быть 1,078–1,085 г/см3.

     Если  уровень в бачке ниже нормы, а  плотность жидкости выше указанной, то доливайте дистиллированную воду.

     Если  плотность нормальная, доливайте  жидкость той марки, которая находится  в системе охлаждения. Если плотность  жидкости ниже нормы, доливайте жидкость Тосол.

     Замена  охлаждающей жидкости:

     Отверните пробку расширительного бачка и  откройте кран отопителя салона кузова.

     Снимите брызговик двигателя, вывернув болты  крепления его к кузову.

     Поставьте под двигатель емкость для  слива жидкости, отверните сливные пробки радиатора и блока цилиндров и слейте жидкость. По окончании слива заверните пробки.

     Залейте охлаждающую жидкость, предварительно отсоединив шланг от блока подогрева  карбюратора.

       При появлении жидкости в блоке  подогрева поставьте шланг на место, долейте жидкость до нормального уровня.

     Запустите двигатель и дайте ему поработать 1–2 мин на холостом ходу для удаления воздушных пробок.

     Остановите  двигатель, проверьте уровень жидкости.

     Если  уровень ниже нормального, а в  системе нет следов подтекания, то долейте охлаждающую жидкость.

     Если  вы хотите открыть пробку расширительного  бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую  тряпку и только после этого осторожно  отворачивайте пробку.

     Жидкость  в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить 

     Термостат  с твердым термочувствительным  наполнителем имеет основной и дополнительный клапаны.

     Начало  открытия основного клапана при  температуре охлаждающей жидкости (87±2) °С, ход основного клапана  при достижении температуры 102 °С не менее 8 мм.

     У термостата следует проверять температуру  начала открытия основного клапана  и ход клапана.

     Термостат установите на стенде и опустите в  бак с техническим глицерином. В основной клапан уприте рычажок  кронштейна, связанный с ножкой индикатора.

     Начальная температура жидкости в баке должна быть 78–80 °С. Температуру жидкости постепенно увеличивайте примерно на 1 °С в минуту при постоянном перемешивании, чтобы она во всем объеме глицерина  была одинаковой.

     За  температуру начала открытия клапана принимается та, при которой ход основного клапана составит 0,1 мм.

     Термостат необходимо заменять, если температура  начала открытия основного клапана  не соответствует (87±2) °С или в случае, если ход клапана при повышении  температуры до 102 °С составит менее 8 мм.

     Простейшая  проверка исправности термостата может быть осуществлена на ощуп непосредственно на автомобиле.

     После запуска холодного двигателя  при исправном термостате нижний патрубок радиатора должен нагреваться, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 87–92 °С.

     Радиатор:

     Раз в год нужно промывать ячейки радиатора водяной струей высокого давления (на специальной мойке), направляя  струю сначала навстречу набегающему  воздушному потоку, а затем по его  направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Таким образом можно частично восстановить эффективность радиатора.

     Клапан  пробки разширительного  бочка:

     Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/с м 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120 °С, а охлаждающей жидкости — до 130 °С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,2 МПа (2 кгс/с м 2 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов.

     Поэтому раз в год пробку расширительного  бачка необходимо промывать проточной  водой. 

     Две основные неисправности  системы охлаждения:

     Перегрев:

     Перегрев может вызвать все, что уменьшает способность системы охлаждения правильно работать: низкий уровень антифриза, порванный или проскальзывающий ремень на водяном насосе, утечки в системе, плохая теплоотдача двигателя из за отложений на стенках двигателя, неисправный термостат, помпа, вентилятор, датчик температуры двигателя и даже крышка на расширительном бачке .

     Переохлаждение:

     В основном переохлаждение двигателя происходит из-за низкой наружной температуры. У переохлажденного двигателя масло густое, вязкое. Оно плохо продавливается в узкие зазоры, и трущиеся поверхности работают почти без смазки, что увеличивает их износ. Горючая смесь, поступающая в цилиндры, недостаточно прогревается, часть бензина, не успевая испариться, поступает в цилиндр в жидком виде, выпадает на днище поршня, а затем стекает по стенкам цилиндров в картер двигателя, смывая масло, оголяя цилиндры и поршни. Это способствует интенсивному изнашиванию цилиндропоршневой группы.

     Недостаток  охлаждающей жидкости в системе:

     Проверяем уровень, на холодном двигателе, в расширительном бачке. Он должен находится между метками min и max.

     Грязный или забитый радиатор:

     Симптомы: при длительном движении на скоростях  свыше 100 км/ч повышенная температура, 93-95 градусов или в пробках часто включается вентилятор.

     Соты  радиатора забиваются мошкарой, пухом, грязью (особенно нижняя часть). Со временем, образовавшийся "культурный слой" мешает прохождению воздуха, в результате чего эффективность теплообмена  падает. В этом случае предстоит  визит на мойку. Необходимо смыть отложения на передней части радиатора и промыть соты, лучше всего против движения.

     Также, особенно на старых авто, радиатор забивается изнутри продуктами "жизнедеятельности" системы охлаждения. Если в расширительном бачке вместо ОЖ плескается мутная жижа - скорее всего придется промывать радиатор.

     Неисправен  термостат:

     Перегрев  из-за термостата возможен на любых  режимах работы двигателя.

     Симптомы: температура за 100 градусов, вентилятор работает не переставая, но температура не падает. Причина - подклинивание клапана термостата в положении "малый круг". В этом случае температура верхнего и нижнего патрубков радиатора заметно различается. Проверяется на ощупь, но будьте аккуратны, патрубки горячие!

     Иногда  получается "вылечить" термостат постукиванием по корпусу, но лучше его поменять.

     Неисправен  вентилятор:

     Симптомы: температура растет свыше 102-105 градусов, вентилятор не включается.

     Причина - перегоревший предохранитель, неисправное  реле включения, окисление разъема  вентилятора, сгоревший вентилятор. Проще всего проверить исправность  вентилятора - во время работы двигателя  снять разъем с датчика температуры. Датчик находится между термостатом и двигателем, разъем двухпроводной. Вентилятор работает? Значит все в порядке. Если нет, то глушим двигатель, нажимаем кнопку клаксона. Сигнал есть? Значит предохранитель исправен. Если нет, то меняем предохранитель F5 (20А). Теперь проверяем разъем вентилятора. Он находится внизу, под воздушным фильтром, возле нижнего патрубка радиатора. Расстыковываем, зачищаем или, при необходимости, меняем клеммы. Не помогло? Значит откручиваем экран в ногах у правого пассажира, видим внизу блок из 3х реле. Проверяем реле №2, среднее.

     Крышка  расширительного  бачка не держит необходимое  давление:

     Симптомы: жидкость не уходит, а температура растет намного быстрееПроверьте работу крышки под давлением. Проверьте целостность бачка, возможна потеря герметичности системы из-за трещин.

     Неисправен  водяной насос:

     Симптомы: при спокойной езде температура  в норме, под нагрузкой начинает греться, включается вентилятор, но температуру  практически не сбрасывает. При открытом кране отопителя идет холодный воздух.

     Оба патрубка радиатора горячие.

     Возможно  разрушение крыльчатки помпы. Бывают случаи откола лопастей крыльчатки, проскальзывание  ее на валу.

     Для проверки необходимо снять пробку расширительного  бачка, и посмотреть на струю с отводящей трубки радиатора. На оборотах около 2500 струя должна быть сильной и бить в противоположную стенку бачка.

     Неточные  показания датчика  температуры:

     Датчиков  температуры ОЖ на автомобиле 2. Один, с двухпроводной колодкой находится  возле термостата, выдает информацию ЭБУ. Второй, с торца блока, под термостатом, выдает информацию на указатель на приборной панели. Датчик на приборной панели не отличается высокой точностью и вполне возможно что он может завышать температуру.

           Пробой  прокладки головки блока цилиндров:

     Симптомы: после больших оборотов резко  растет уровень ОЖ в расширительном бачке, вплоть до вытекания жидкости и растет температура. Струя с  отводящей трубки карбюратора с  пузырьками.

     По  всей видимости произошел пробой или прогар прокладки ГБЦ. Горячие газы прорываются в систему охлаждения нагревая ее и вытесняя жидкость.

       Радиатор и расширительный бачок:

     Снятие  и установка их на автомобиль выполняется  на холодном двигателе в следующем  порядке.

     Откройте  кран отопителя и отверните пробку расширительного бачка. Отвернув сливные  пробки радиатора и блока цилиндров, слейте охлаждающую жидкость.

     Отсоедините электрические провода от датчика  включения и от электровентилятора. Отсоедините шланги от радиатора 1 и  расширительного бачка.

     Отверните гайки и болты крепления кожуха вентилятора и скобы верхнего крепления радиатора, снимите скобу и, придерживая радиатор, выньте кожух в сборе с электровентилятором.

     При необходимости отверните гайки  крепления, снимите вентилятор и  электродвигатель вентилятора.

     Отведите  верх радиатора несколько назад  и выньте его из подушек нижнего крепления и моторного отсека (радиатор можно вынуть также и в сборе с электровентилятором).

     Снимите ремень крепления и выньте расширительный бачок.

     Установку радиатора и расширительного  бачка выполняйте в обратном порядке.

     Проверка герметичности радиатора:

     Герметичность радиатора проверяется в ванне  с водой. Заглушив патрубки радиатора, подведите к нему воздух под давлением 0,2 МПа (2 кгс/см2) и опустите в ванну с водой не менее чем на 30 с. При этом не должно наблюдаться появления из радиатора пузырьков воздуха.

     Водяной насос

     Насос охлаждающей жидкости центробежного  типа приводится в действие зубчатым ремнем привода механизма газораспределения.

     Электровентилятор имеет пластмассовую четырехлопастную крыльчатку , установленную на валу электродвигателя , включение и выключение которого осуществляется от датчика включения электровентилятора.

     Разборка. Для разборки насоса сделайте следующее:

     – спрессуйте съемником , закрепленным в  тисках, шкив ;

     – выверните стопорный винт и выпрессуйте  оправкой валик в сборе с подшипником, крыльчаткой и сальником. Усилие прикладывайте к обойме подшипника;

     – спрессуйте с валика крыльчатку и  снимите сальник.

     Контроль:

       Проверьте осевой зазор в подшипнике. Эту операцию надо делать обязательно,  если отмечался значительный шум насоса. Зазор не должен превышать 0,13 мм при нагрузке 49 Н (5 кгс). При большем зазоре подшипник с валиком замените новыми.

     Трещины и деформации корпуса не допускаются.

     Сборка:

     Сборку  выполняйте в следующем порядке:

     – с помощью оправки установите в корпус сальник, не допуская его перекоса;

     – запрессуйте, прилагая усилие к обойме подшипника, подшипник с валиком  так, чтобы совпали отверстия  под стопорный винт ;

     – заверните стопорный винт подшипника и зачеканьте контуры его гнезда для предотвращения самоотвертывания.

     Повторное использование зубчатого  шкива не допускается.

     – с помощью приспособления 67.7820.9527 напрессуйте крыльчатку, а затем  новый зубчатый шкив , выдержав размеры (52 ±0,5) мм и (39,8 ±0,1) мм,

     – проверьте надежность соединения шкива на валике, приложив к шкиву момент 24,5 Н·м (2,5 кгс·м). Шкив не должен провернуться.

     Снятие  датчика включения электровентилятора:

     Работу  выполняем на холодном двигателе.

     Частично  сливаем охлаждающую жидкость.

     Отсоединяем "минусовой" провод аккумулятора.

     Отсоединяем разъем датчика включения электровентилятора.

     Ключом  «на 30» отворачиваем датчик.

     Устанавливаем датчик в обратной последовательности.

     Доливаем  охлаждающую жидкость.

     Для проверки датчика подсоединяем к  его контактам тестер и опускаем датчик (его резьбовую часть) в сосуд с охлаждающей жидкостью, рекомендованной к применению.

     Подогреваем сосуд, контролируя температуру  замыкания и размыкания контактов  датчика по термометру.

     Снятие  электровентилятора:

     Отсоединяем разъем электровентилятора.

     Головкой "на 10" отворачиваем два болта левого крепления электровентилятора, две гайки сверху и одну снизу.

     Вынимаем  электровентилятор в сборе с  кожухом.

     Ключом "на 10" отворачиваем три гайки  крепления электродвигателя к кожуху.

     Снимаем электродвигатель. Головкой "на 13" отворачиваем гайку и снимаем крыльчатку.

     На  новый электродвигатель надеваем крыльчатку, обеспечив попадание штифта вала в паз крыльчатки.

     Дальнейшую  сборку ведем в обратной последовательности. 

2.Техническое обслуживание и ремонт системы питания

     ВАЗ-2110 

     2.1 Техническое обслуживание  системы питания  ВАЗ-2110: 

     Замена  воздушного фильтра:

     Замену  воздушного фильтра (фильтрующего элемента) на автомобилях десятого семейства рекомендуется производить каждые 30000 км. Во время эксплуатации фильтра также рекомендуется извлекать фильтрующий элемент и очищать от пыли и грязи путем встряхивания или чисткой щеткой.

     Воздушный фильтр извлекается следующим образом: Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышки корпуса. Отсоединения от датчика массового  расхода воздуха производить  не требуется. Приподнимаем крышк. Извлекаем  сменный элемент фильтра. Очищаем полость корпуса фильтра от грязи пыли и песка и устанавливаем новый или очищенный сменный элемент. Закрепляем крышку обратно на 4 винта.

     Проверка  форсунок двигателя  ВАЗ 2110:

     Для проверки форсунок снимаем топливную рампу. Подсоединяем к рампе топливные трубки . Расположив под форсунками мерные стаканы, проворачиваем двигатель стартером. Факелы распыла и количество топлива, впрыскиваемого в каждый мерный стакан за определенный промежуток времени, не должны заметно различаться.

     Отдельно проверяем каждую форсунку, отсоединив от нее электроразъем, и, включив зажигание, пода­ем на нее двумя проводами напряжение 12В от аккумуляторной батареи. Из распылителя форсунки должны идти струи с характерным факелом распыла.

     Отключив  питание от форсунки, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстие распылителя. Сопротивление обмотки форсунки проверяем тестером. Оно должно быть в пределах 11-15 Ом. Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, количество распыляемого топлива и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок или она негерметична - то ее необходимо заменить

     Проверка  давления в топливной  системе:

     Давление  в топливной рампе проверяем  обычным манометром (например, от шинного  насоса). Отсоединяем "минусовой" провод от аккумуляторной батареи. На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом. Отворачиваем пластиковый колпачок штуцера на топливной магистрали. Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из штуцера топливной рампы.

     Для наглядности эту операцию еще  раз показываем на демонтированной  рампе двигателя ВАЗ-2110. Постепенно стравив давление топлива, вынимаем золотник. На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом

     Пускаем двигатель и при его работе на холостом ходу проверяем давление топлива, которое должно быть 2,8-3,2 бар (2,8-3,2 атм.). Снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива.

     Снижение  давления в системе  питания:

     При работе двигателя в системе питания  поддерживается давление 284–325 кПа (2,9–3,3 кг/см2), поэтому перед проведением работ, связанных с отсоединением любых топливных трубок и шлангов, необходимо снизить давление в системе питания.

     1. Затормозите автомобиль стояночным  тормозом и включите нейтральную передачу.

     2. Снимите подушку заднего сиденья.

     3. Отверните два винта крепления  и снимите крышку люка над  топливным баком.

     4. Отсоедините колодку с проводами  топливного насоса от жгута  проводов, отжав пластмассовую защелку.

     5. Пустите двигатель и дайте  ему поработать, пока он не заглохнет из-за выработки бензина в топливопроводе. Затем включите стартер примерно на 3 секунды. После этого можно разъединять топливопроводы. По окончании работ не забудьте подсоединить колодку с проводами топливного насоса к жгуту  
 

     - Засорены топливные фильтры,

     - замерзла вода в системе питания,  

     - пережаты шланги,

     - деформированы топливные магистрали,

     - неисправен топливный насос,

     - Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т.ч. провода "массы"),

     - Топливный насос не создает необходимого давления в системе,

     - Неисправны форсунки или их цепи,

     - Подсос постороннего воздуха во впускной трубопровод,

     - Неисправен блок управления двигателем, его цепи, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (перегорели обмотки или сильно загрязнены распылители),

     - Недопустимо низкое октановое число бензина,

     - Много нагара в камере сгорания, на днищах поршней, тарелках клапанов,

     - Неисправен блок управления системы впрыска или его цепи,

     - Повреждена прокладка головки цилиндров,

     - Дефект блока или головки цилиндров,

     - Изношены или зависли гидротолкатели клапанов (16-клапанные двигатели),

     - Повышенное давление в топливных магистралях из-за неисправности регулятора давления или его пневмомагистрали, деформации трубок, перегиба сливного шланга,

     - Негерметичность форсунок (перелив),

     - Негерметичность системы питания, паровая пробка в системе питания,

     - Не работает магистраль слива топлива в бак: засорены или пережаты трубки, шланги, неисправен обратный клапан 
 

     Снятие  привода дроссельной  заслонки:

     Двумя ключами "на 13" ослабляем гайки  крепления оболочки троса привода  заслонки к кронштейну.

     Сдвигаем защитный силиконовый колпачок.

     Выводим трос из прорези кронштейна. Выводим наконечник троса из сектора привода заслонки.

     В салоне поддеваем отверткой наконечник троса и снимаем его с пальца рычага привода (для наглядности  панель приборов снята).

     Вынимаем трос из щита передка.

     Для снятия рычага привода отверткой  ослабляем возвратную пружину рычага.

     Снимаем стопорную скобу и вынимаем рычаг (с педалью) привода дроссельной  заслонки.

     Устанавливаем рычаг и трос привода дроссельной заслонки в обратной последовательности.

     Регулируем гайками натяжение троса привода.

     При полностью отпущенной педали привода  дроссельная заслонка должна быть закрыта. Прогиб троса от усилия руки должен быть не более 10 мм. При нажатой до упора педали привода дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, сектор заслонки не должен иметь дополнительного хода.

     Снятие  адсорбера:

     В правом переднем углу моторного отсека отсоединяем разъем адсорбера.

     Ослабив крестообразной отверткой два хомута, снимаем подводящий и отводящий шланги (они разного диаметра).

     Ключом "на 10" ослабляем болт, стягивающий хомут, и снимаем адсорбер. Устанавливаем адсорбер в обратной последовательности.

     Снятие  регулятора холостого  хода:

     Выключив  зажигание, отсоединяем разъем регулятора.

     Крестообразной  отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к дроссельному узлу.

     Для наглядности эту операцию выполняем  на демонтированном дроссельном  узле.

     Снимаем регулятор холостого хода.

     Перед установкой регулятора очищаем в  патрубке седло клапана, воздушный  канал и поверхность под уплотнительное кольцо регулятора.

     При установке нового регулятора расстояние между концом иглы клапана и монтажным  фланцем должно быть не более 23 мм.

     Перед установкой смазываем уплотнительное кольцо регулятора моторным маслом.

     Момент  затяжки винтов крепления регулятора 3-4 Н.м.

     Снятие  регулятора давления топлива:

     Отсоединяем "минусовой" провод от аккумуляторной батареи.

     Отсоединяем вакуумный шланг.

     Отводим трубку от регулятора.

     Шестигранником "на 5" отворачиваем два винта  крепления регулятора.

     Покачивая регулятор, снимаем его.

     Устанавливаем регулятор в обратной последовательности.

     При необходимости меняем уплотнительное кольцо регулятора.

     Момент  затяжки винтов крепления регулятора 8-11 Н-м, а гайки крепления сливной  трубки 20-34 Н-м.

     Снятие  и замена воздушного фильтра:

     Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи. 

     Отжав снизу отверткой или пальцем  пластмассовую защелку, отсоедините  колодку с проводами от датчика  массового расхода воздуха.

     Ослабьте  затяжку хомута крепления шланга впускной трубы к корпусу фильтра. 

     Выдавите  из отверстий верхней поперечины рамки радиатора две резиновые  опоры фильтра.

     Приподняв переднюю часть фильтра, выдавите из отверстия кронштейна заднюю опору  фильтра и снимите фильтр с автомобиля, отсоединив шланг впускной трубы от корпуса фильтра. 

     Замените  порванные или потерявшие эластичность резиновые опоры фильтра. Старые опоры срежьте ножом. 

     Установите  фильтр в порядке, обратном снятию (для  удобства можно снять аккумуляторную батарею). Резиновые опоры зафиксируйте в отверстиях, расправив их кромки с помощью отвертки.

     Снятие  форсунок:

     Снимаем топливную рампу с форсунками. Сжав пружинную скобу, отсоединяем  электрический разъем форсунки.

     Отверткой сдвигаем фиксатор форсунки вдоль рампы  и снимаем его.

     Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы.

     Поддев  отверткой с тонким жалом, снимаем  с распылителя и корпуса форсунки.

     Установку форсунки проводим в обратной последовательности.

     Уплотнительные  кольца заменяем новыми и перед монтажом смазываем моторным маслом.

     Снятие  топливного бака:

     Работу  удобнее проводить при пустом баке. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Отсоединяем трубопроводы и электроразъем от электробензонасоса.

     Отводим поворотный кулак со стойкой в  сторону и выводим привод из ступицы. Головкой "на 13" отворачиваем два болта прижимных лент.

     Зацепляем прижимные ленты за балку заднего  моста и опускаем бак на них.

     Ослабляем хомуты шланга вентиляции бака и шланга наливной трубы.

     Снимаем один шланг и другой.

Отцепляем ленты  и снимаем бак. Устанавливаем бак в обратном порядке. Запустив двигатель, проверяем герметичность соединений.

     Снятие  топливной рампы  и регулятора давления топлива:

     Отсоединяем "минусовой" провод от аккумуляторной батареи. Снимаем ресивер. Закрываем отверстие впускного коллектора заглушками. Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора. Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга вентиляции картера и отсоединяем шланг от патрубка крышки головки.

     Ключом "на10" отворачиваем болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

     Снимаем направляющую трубку.

     Отсоединяем разъем топливной рампы.

     Двумя ключами "на 17" отсоединяем топливные  трубки рампы от шлангов подачи и  возврата топлива, стравливая давление топлива (шланг и трубка возврата топлива помечены синей краской).

     Крестообразной отверткой отворачиваем винт кронштейна крепления топливных трубок и снимаем его.

     Шестигранным  ключом "на 5" отворачиваем два  винта крепления топливной рампы  и снимаем ее в сборе с форсунками и регулятором давления топлива.

     Ключом "на 24" отворачиваем гайку крепления трубки возврата топлива к регулятору давления и вынимаем трубку.

     Шестигранником "на 5" отворачиваем два винта  крепления регулятора давления топлива  к рампе.

     Сдвигаем  прижимную планку трубки подачи топлива  вдоль рампы и вынимаем трубку.

     Покачивая, вынимаем регулятор давления топлива  из рампы. Сборку и установку топливной  рампы с регулятором давления проводим в обратной последовательности.

     При необходимости заменяем уплотнительные кольца топливных трубок новыми. Уплотнительные кольца форсунок заменяем новыми и смазываем моторным маслом. Винты крепления регулятора давления и рампы затягиваем моментом 9-13 Н-м.  
 

     Помещения для стоянки автомобилей, зон  обслуживания, мастерских и цехов  должны содержаться в чистоте  и хорошо вентилироваться. Автомобили следует устанавливать на стоянке  и для ремонта так, чтобы были свободные проходы и доступ ко всем агрегатам. Все проезды и проходы должны быть свободными, а движение автомобилей на территории организовано по определенной схеме, исключающей встречное движение и возможность наезда на людей. Категорически запрещается вождение автомобилей лицами, не имеющими водительских прав.

     У карбюраторных двигателей в отработавших газах содержится окись углерода (угарный газ), а у дизелей —  акролеин. Поэтому движение автомобилей  и работа двигателей в помещениях гаража должны быть минимальными, так как отработавшие газы вредны для здоровья и могут при определенной концентрации вызвать отравление.

     При установке автомобиля на пост обслуживания или ремонта необходимо надежно  затормозить его ручным тормозом или подложить. упоры под колеса. Обслуживать и ремонтировать автомобиль с работающим двигателем не разрешается. Весьма опасна работа под автомобилем при вывешанных колесах. Поэтому поднятую часть или сторону автомобиля необходимо установить на специальные металлические подставки — козелки, не допуская подкладывания случайных предметов — кирпичей, досок, чурбаков, деталей автомобиля.

     Нельзя  производить работы под автомобилем, если он поднят только домкратом. В  случае необходимости, работая под  автомобилем лежа, следует пользоваться подкатными тележками с подголовником.

     Транспортировка снятых с автомобиля агрегатов должна осуществляться на специальных тележках.

     При работе под автомобилем в осмотровой канаве, не имеющей освещения, можно  пользоваться переносной лампой, подключаемой к сети с напряжением не более 12 В.

     Монтажно-демонтажные  работы следует выполнять только исправным инструментом определенного  назначения.

     Гаечные ключи должны точно соответствовать  размерам гаек и болтов и не иметь  выработки зева и трещин. Во избежание несчастных случаев сдваивание гаечных ключей или применение рычага для удлинения плеча недопустимо.

     Тяжелые работы по снятию и установке агрегатов  следует выполнять с применением  специальных подъемных приспособлений, захватов и съемников; обвязывание при этом агрегатов веревкой не допускается.

     Для выполнения слесарных работ следует  применять только исправные инструменты. Бойки молотков, кувалд и затылки  зубил или крейцмейселей не должны иметь заусенцев и быть сборными. Длина зубила и крейцмейселя должна быть не менее 125 мм.

     Во  избежание соскакивания ножовки  при распиливании металла вначале  следует делать неглубокую канавку  с помощью трехгранного напильника, а затем выполнять распиливание.

     Нельзя  работать напильниками, не имеющими деревянных ручек.

     При заточке инструментов на точильных  станках необходимо надевать предохранительные  очки. Точильный круг обязательно должен быть закрыт защитным кожухом.

     При работе электродрелью следует обращать внимание на ее заземление и целостность  изоляции электрического шнура. Работать с электродрелью необходимо в  резиновых перчатках, а под ноги стелить резиновый коврик.

     При работе на сверлильном станке нельзя держать руками металлические детали, их нужно закреплять в тисках. Необходимо тщательно убирать волосы под  головной убор, нельзя выдувать стружку  ртом и останавливать рукой вращающийся  патрон со сверлом.

     Во  время обслуживания аккумуляторной батареи нельзя курить и применять открытый огонь. Для защиты от ожогов кислотой и вредного влияния свинца работать в аккумуляторной мастерской надо в защитных очках, резиновых перчатках, в резиновом переднике и галошах или резиновых сапогах.

     В случае попадания аккумуляторной кислоты  на открытые части тела необходимо пораженное место смочить раствором  нашатырного спирта или кальцинированной соды, после чего промыть теплой водой с мылом.

     При включении батареи на зарядку  следует надежно закреплять наконечники проводов на выводных клеммах батареи во избежание их отъединения, что может вызвать искрение и взрыв гремучего газа, выделяющегося в конце зарядки.

     Для предупреждения скопления газов  и повышения давления внутри корпуса  при зарядке аккумуляторной батареи необходимо открывать пробки.

     В связи с широким применением  при эксплуатации автомобиля ядовитых жидкостей, таких, как этилированный  бензин и антифриз, следует соблюдать  особые меры предосторожности при работе с ними. При использовании этилированного бензина не допускается заливать его в автомобиль с помощью ведер, нельзя засасывать его ртом, мыть им руки или детали, продувать ртом жиклеры или трубопроводы.

     Рабочие, имеющие дело с этилированным  бензином, должны быть обеспечены спецодеждой и резиновыми перчатками. Спецодежда должна всегда оставаться в рабочем помещении предприятия. Приходить в этой одежде в жилые помещения запрещается.

     Помещения, где производится обслуживание или  ремонт автомобиля, работающего на этилированном бензине, должны быть оборудованы надежной приточно-вытяжной вентиляцией, бачками и ваннами с керосином, а также умывальником с теплой водой и мылом.

     4. Список используемой литературы 

1. Алексеева Е.Н. Автомобили семейства ВАЗ. Самара, 2007
2. Антипов Д.М. Обслуживание, устройство и ремонт автомобилей ВАЗ-2110. –Самара, 2008
3. Рустамова Л.Р. Подвижной автомобильный транспорт. М., 2006
4. Харламов Л.И. Машиностроение в России. М., 2007
5. Эксплуатация автомобиля - Лада Самара-Спутник - Lada

Samara-Sputnik на Vaz-Autos_ru 
 
 

     Приложение

          Система охлаждения  ВАЗ-2115.Водяной насос  (рисунок). 

                          Система питания  ВАЗ-2110 (рисунок)