Система конструирования одежды

Посадка по окату во втачном покрое находится следующим образом:

П = Док – Дпр = 62,8 – 61,3 = 1,5 см

Эта посадка 1,5 см распределяется по всему окату рукава, концентрируя большую часть посадки на переде. Первая надсечка ставится в точке 1, вторая надсечка – вершина оката, перемещается, портив часовой стрелки  на величину равную величине П₅П₆ с чертежа конструкции + 35% величины посадки (1,5*35/100=0,53). Третья – расположена левее вершины оката на расстояние = П₁П₃ с чертежа конструкции + 35% посадки, а последняя надсечка – нижняя точка оката = П₃Г₂ + 24% посадки (1,5*24/100=0,36). Остальная посадка 6% (1,5*6/100=0,09) распределяется до точки 1.

На детали лекала нижнего  воротника долевое направление  проходит под углом 45^оС к линии середины воротника. По линии горловины воротника надсечки расположены на местах, соответствующих точкам конца горловины спинки и кокетки. На середине отлета также ставится надсечка для лучшего соединения деталей воротника.

На каждой детали должны быть нанесены следующие маркировочные  данные:

1.Наименование или вид  лекала (лекало-оригинал, эталон, рабочие  лекала).

2.Наименование изделия  (пальто).

3.Номер модели.

4.Размер (170-88-92).

5.Наименование детали (перед, спинка).

6.Вид материала (основная  ткань, подкладочная).

7.Номер детали или шрифт,  если детали унифицированные.

8.Количество деталей в  крое.

9.Фамилия конструктора.

10.Дата последней проверки  лекал.

Производные детали из основной ткани, строятся следующим образом.

Лекало верхнего воротника  разрабатывается по шаблону нижнего. Величины припусков определяются в  зависимости от методов соединения верхнего воротника с нижним по отлету и всего узла воротника с горловиной. Верхний воротник разводится макетным способом на 0,6 см, изменяя кривизну и длину отлета воротника, оставляя длину линии втачивания в горловину не изменяемой

Верхний воротник, как и  нижний, изготавливается цельным. Для построения верхнего воротника к детали нижнего даются следующие припуски:

-по отлету конца воротника  0,3 см, плавно сводя к середине  на 0,2см. Эта величина дается на  огибание припуска и на толщину материала.

Обработка бортов в изделии  заключается в соединении их с  подбортами.

Для построения подборта копируют плечевой срез, срез горловины, борт переда. Ширина подборта по плечевому срезу 4 см, на уровне глубины проймы 5,0 см, по линии низа 5,0 см, в качестве экономии дорогостоящего материала. Обтачной срез подборта в варианте с застежкой доверху на тесьму-молнию не изменяется, а длина подборта равна длине переда.

Надсечки на подборте проставляются следующим образом:

-на обтачном срезе  подборта надсечки копируют с лекала центральной части переда,

-на внутреннем срезе  подборта надсечка ставится ниже плечевого среза на 12 см, надсечка ниже линии груди на 4 см и надсечка на уровне контрольной линии бедер.

В дипломном изделии боковой  карман расположен в срезе рельефа, поэтому обтачку и подзор, необходимые  для обработки кармана лучше  всего выполнить цельно выкроенными  с деталями центральной и боковой  части переда. Но из–за дороговизны материала в целях экономии было принято решение запроектировать их отрезными. Обтачка кармана строится в срезе рельефа переда на уровне места положения кармана, ширина ее равна 3,0 см плюс 1,0 см на шов притачивания подкладки, длина равна длине входа в карман плюс по 1,0 см с каждого края обтачки на стачивание углов кармана.

Лекала производных деталей  из основной ткани оформляются так  же, как и основные детали. Построение производных лекал из основной ткани представлены в приложении 2.

После построения всех производных  лекал деталей можно приступить к построению лекал подкладки.

Подкладка в одежде «облагораживает» изнаночную сторону изделия, предохраняет детали от истирания и от растяжения, повышает теплозащитные свойства изделия  и обеспечивает удобства его надевания  и снятия.

В индивидуальном производстве чертежи детали подкладки получают по деталям из основной ткани после  их уточнения в процессе примерки изделия.

Конструкция основных деталей  подкладки разрабатывают в следующем  порядке:

•копируются уточненные в  процессе примерки основные детали конструкции  из основной ткани;

•выбирается способ членения деталей подкладки на части;

•определяются величины перемещений  конструктивных точек и оформляются  контуры деталей подкладки;

•при необходимости оформляются  шаблоны или лекала деталей подкладки  в соответствии с требованиями к  оформлению лекал[ ].

Чертежи деталей подкладки  строятся по чертежам деталей из основной ткани, при этом дают дополнительные припуски, чтобы обеспечить свободу  движения.

При построении подкладки  спинки на лист бумаги укладывают и  обводят лекала центральной и  боковой части спинки из основной ткани. Спинка подкладки проектируется  со сгибом, так как на среднем  срезе проектируется мягкая складка. Мягкая складка предназначена для  свободы движения. Так как основная нагрузка подкладки при носке  изделия, сконцентрирована на уровне среднего среза спинки, величина складки 2 см в верхнем срезе спинки у основания  горловины. К низу она плавно сводится на нет. По боковому срезу спинки, под проймой проектируется припуск равный 0,5 см на свободу подкладки.

Так как лекала детали из основной ткани проектируют без  припусков на швы, то и подкладка  проектируется без припусков. Так  как подкладка притачная по низу, поэтому разница длин низа основных лекал и лекал подкладки можно  рассчитать по формуле:

Б =А - (В+Г) = 4-(2+2)= 0

 

где Б – расстояние между линиями подгиба в готовом изделии;

А – величина подгиба  низа из основной ткани;

В – величина припуска (складки) подкладки, см;

Г – величина шва притачивания подкладки по низу и огибание этого припуска подкладкой, в см;

Поэтому линия низа подкладки  изделия вровень переда из основной ткани. Ширина подкладки переда определяется с учетом захода среза подкладки  за внутренний срез подборта на 1,5 см. Эта величина учитывает дополнительный припуск на огибание переда. Нужно рассчитать величину посадки подкладки переда по внутреннему срезу. Она равна 1,5% длины переда 95 х 1,5 / 100 = 1,42 см + 0,7см на свободу плечевого среза 1,42+0,7=2,12см

Шаблон деталей переда разрезается горизонтально на уровне входа в карман и разводится на величину посадки 2,12см вниз.

Посадка распределяется по всему срезу подкладки, концентрируя основную ее часть на участке груди  – 50% и по 25% ниже и выше участка  груди.

Первая надсечка на подкладке  располагается на расстояние равному  расстоянию подборта в верхней его части – 12,0см + 25% посадки подкладки переда по внутреннему срезу

1,42 х 25/100 = 0,36 см.

Вторая надсечка ставится на расстояние равному, на подборте (выше линии талии на 4 см) + величина посадки в области груди равная 50%

1,42 см х 50/100 = 0,7см.

 

После распределения посадки  нагрудную вытачку подкладки, раствор  которой равен раствору на полочке  из основной ткани, переводят на внутренний срез подкладки, и оформляется в  виде складки.

По внешнему срезу проставляются  аналогичные надсечки детали переда из основной ткани.

По боковому срезу выше линии тали дается 0,5 см, по пройме в  нижней части дается 0,5 см по плечевому  срезу 0,5 на свободу движения.

Подкладку рукава строят по следующей схеме: по локтевому перекату в верхней его части на свободу  дается 0,5 см, сводя на нет к линии локтя.

Также в нижней части оката  предусматривают дополнительный припуск  равный 2,5см, который сводится на 0,5см к верхней части оката. Припуск  на участке плеча рукава равен 0,5 см.

В передней части рукава подкладки отсутствует верхняя  часть подкладки в области  горловины, так как ее заменяет подборт в изделии. Низ подкладки рукава вровень с рукавом из основной ткани. В локтевой части рукава вытачка заменяется мягкой складкой. Надсечки на рукаве подкладки ставят аналогично лекалу рукава из основной ткани.

Также проектируется подкладка  кармана. Ее размеры зависят от обхвата  кисти и направления моды. Высота подкладки кармана 23 см, ширина – 16см. Эти величины предусмотрены по модели проектируемого изделия. Построение подкладок  представлено в приложении 3.

Направление нити основы в  деталях подкладки (на спинке, переде, в верхней и нижней частях рукава) совпадает с направлением нити основы в деталях из основной ткани.

В подкладке, по сравнению  с основными лекалами, допустимые отклонения увеличены для более  экономной раскладки на ткани.

Так как подкладка находится  внутри изделия, увеличенные значения отклонения менее заметны, чем на ткани верха.

Допустимые отклонения от долевого направления основных и  производных лекалах, а также  лекалах подкладки и процент  отклонения проставляются в соответствии с Инструкцией «Изделие швейные  бытового назначения. Одежда верхняя  пальтово - костюмного ассортимента. Допустимые отклонения в деталях».

Данные о направления  нитей основных деталей одежды и  величины допустимых отклонений от них  представляются в таблице 7.

Таблица 7 – Направление  нити основы в деталях конструкции, допустимые отклонения, %

Деталь	Направление ворса долевое  направление на деталях верха  и нить основы на подкладочных материалов.	Величина отклонения от основы
1	2	3
Центральная и боковая  части спинки	Основные детали лекала параллельно  линии, соединяющей нижнюю точку  среднего среза и наиболее выступающую  точку в области лопаток.	2,0
Центральная и боковая  части переда	Параллельно линии полузаноса	1,5
Рукава: -  верхняя часть -  нижняя часть	Параллельно линии соединяющей  точка конца переднего переката	4,0 6,0
Верхний воротник (наружная стойка)	Под углом 45оС к средней линии воротника	6,0
Нижний воротник (внутренняя стойка)	Параллельно средней линии  воротника	1,0
Подборт	По линии полузаноса	1,0
Детали подкладки
Подкладка спинки	Параллельно линии, соединяющей  нижнюю точку среднего среза и  наиболее выступающую точку в  области лопаток	3,0
Прокладка переда	Параллельно линии полузаноса	3,0
Рукава: -  верхняя часть -  нижняя часть	Параллельно линии соединяющей  точка конца переднего переката	5,0 8,0

Таблица 8 – Спецификация лекал и деталей кроя

№№ п.п.	Наименование детали	Количество		Примечание
		Лекал	Деталей кроя
1	2	3	4	5
Основной материал (кожа)
1.	Центральная часть спинки	1	2
2.	Кокетка спинки	1	1	В сгиб
3.	Боковая часть спинки	1	2
4.	Центральная часть переда	1	2
5.	Верхняя боковая часть  переда	1	2
6.	Нижняя боковая часть  переда	1	2
7.	Верхняя часть рукава	1	2
8.	Нижняя часть рукава	1	2
9.	Верхний воротник (внутренняя стойка)	1	2
10.	Нижний воротник (внешняя  стойка)	1	1	В сгиб
11.	Подборт	1	2
12.	Подзор	1	2
13.	Обтачка	1	2
	Итого:	13	24
Подкладочный  материал
14.	Подкладка спинки	1	1	В сгиб
15.	Подкладка переда	1	2
16.	Подкладка верхней части  рукава	1	2
17.	Подкладка нижней части рукава	1	2
18.	Подкладка кармана	1	2
	Итого:	5	8
	Всего:	18	32

 

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Выбор методов обработки  и оборудования

Выбор методов обработки  одежды зависит от вида изделия, свойств  материалов, характера носки одежды.

Методы обработки при  изготовлении одежды по индивидуальным заказам регламентируется государственными отраслевыми республиканскими стандартами  и стандартами предприятий, прогрессивной  технологией, разработанной в ЦОТШЛ. При изготовлении различных изделий  применяют методы последовательной, параллельной и параллельно-последовательной обработки.

Метод последовательной обработки  характеризуется последовательным выполнением всех операций на всех участках детали одним или нескольким оборудованием различных видов.

При параллельном методе обработки  выполняют одновременно все операции одним или несколькими оборудованием.

Метод параллельно-последовательной обработки представляет собой сочетание  последовательного и параллельного  выполнения операций.[ ]

Метод параллельной обработки  является наиболее эффективным. Однако для него требуется применение специального оборудования или инструментов, приспособленных  только для выполнения одной операции (пресса, полуавтоматы и др.). Использование такого вида оборудования эффективно только при выпуске изделий большими сериями в массовом производстве.

Метод параллельно-последовательной обработки дает возможность повысить производительность труда за счет применения оборудования, выполняющего одновременно несколько операций (могут быть использованы универсальные и специальные  машины).

При изготовлении проектируемой  модели использовался последовательный метод обработки. Он менее производительный из-за последовательности выполняемых  операций, поэтому менее экономичный. Но так как проектируемое изделие  является первичным образцом модели и выполняется из кожи, этот метод  является более эффективным. Он позволяет  полностью изготовить желаемое изделие, учесть сложность, оригинальность модели и свойства материала, достичь наилучших  результатов, используя универсальное  и специальное оборудование, так  же – это самый простой метод  обработки.

В основе изготовления швейных  изделий по индивидуальным заказам  положена прогрессивная технология. Она обеспечивает высокое качество изделия, рост производительности труда. Прогрессивная технология предусматривает  соединение деталей за один технологический  подход, исключение из технологического процесса ряда операций за счет рациональных способов обработки, применение различного ряда приспособлений, широкого применения клеевых материалов.

Индивидуальность заказов, высокий художественный уровень, многообразие форм, различные технологические  свойства материалов позволяют устанавливать  только групповые технологические  параметры и режимы обработки  применительно к деталям, узлам  и изделиям, к которым можно  отнести следующие: ширину швов, строчек, частоту или длину стежков, температуру, давление и время прессования  при влажно-тепловой обработке.