Система конструирования одежды

На примерке следует нанести  мелом на деталь условное обозначение  дефекта, возникшего при технологической  обработке и неточной конструкции.

Все неточности, выявленные, при примерке макета изделия представлены в таблице 6, а внесенные изменения  показаны на чертеже в масштабе 1:4 и масштабе 1:2 на листе 1 графической  части штриховой линией.

Таблица 6 – Конструктивные дефекты и способы их устранения

Наименование дефектов	Причина возникновения	Способ устранения
1	3	4
Уточнение формы воротника	неточная конфигурация воротника	Изменить конфигурацию отлета воротника: уменьшить ширину воротника  на 2,0 см от концов стойки плавно сводя на 1,0 см к середине стойки
Изменение ширины спинки в  области талии	Неточный выбор Пт	Увеличить раствор рельефа  спинки на 0,5см, уточнить конфигурацию рельефных срезов.

После окончания  примерки, макет уточняется на столе, производится обмеловка макета, и все изменения после примерки вносятся в чертёж конструкции по уточненным линиям правой стороны макета изделия, проводят четкие меловые линии или прокладывают нити сметочными стежками по всем измененным линиям.

Детали приутюживают при небольшой температуре утюга, удаляя не нужные стежки и булавки. Симметричные детали складывают лицевой стороной вверх и окончательно намеляют, а затем переносят копировальными стежками все изменения на симметричные детали. С помощью резца и шила контуры изделия с макета переводятся на чертёж конструкции.

По уточненному чертежу  строится первичные лекала для раскроя  материала, а в последующем и  подготовки к первой примерке

Необходимость примерок вызвана  и использованием в практической работе, при разработке первичной  конструкции изделия расчетно-графических  методов.

Для верхнего ассортимента подготовка изделия к первой примерке осуществляется в следующей последовательности:

Изделие раскраивают по изготовленным, уточненным после примерки макета, лекалам деталей с припусками на швы.

Следующим этапом будет прокладывание  клеевой кромки. Детали изделия не дублируются, так как при дублировании необходимо использовать большую температуру  и влагу для лучшего приклеивания прокладочного материала, а это  недопустимо для кожи из – за низкой температуры её сваривания. Поэтому, так как кожа отличается повышенным растяжением, с целью предохранения изделия от деформации при растяжении необходимо прокладывать клеевую кромку по всем срезам деталей.

Все меловые линии переносятся  с одной парной детали на другую. К первой примерки выполняют следующие  операции.

Стачивается средний шов  спинки, припуски разутюживаются.

Стачиваются нагрудные вытачки. Детали спинки и переда проходят влажно-тепловую обработку для придания формы  при низкой температуре, так как  кожа не терпит влажно – тепловую обработку.

Полностью обрабатываются карманы  в швах в изделии. К деталям  центральной части спинки и переда притачиваются боковые части  переда и спинки, припуски расклеиваются. К спинке и переду притачивается  кокетка, сметываются плечевые срезы, заметываются в сторону спинки. Стачиваются  и разутюживаются передние срезы  рукава. Детали рукава при низкой температуре  проходят влажно-тепловую обработку  – оттяжку припуска переднего  среза для создания формы локтевые срезы рукава сметываются и заметываются в сторону локтевой части рукава.

Заметывается по намеченной линии низ, чтобы заказчица могла  определить длину рукава и пальто.

Вметываются два рукава в  пройму, совмещая контрольные надсечки и уравновешенно распределяя  посадку по рукаву.

В горловину изделия вметывается  макет нижнего воротника.

Первая примерка осуществляется по тому же принципу, что и примерка макета. На первой примере окончательно проверяется достаточность вместимости  изделия после изменения ширины спинки в области талии, соответствие изделия пропорциям фигуры и баланс изделия. Так же проверяется форма  воротничка-стойки, после его уточнения  на примерке макета. На первой дефектов выявлено не было.

Уточненный и обмеленный крой подрезают с учетом выбранных  припусков на дальнейшую обработку.

После выполняют окончательный  монтаж изделия. В процессе монтажа  до получения готовности изделия  могут осуществляться промежуточные  примерки на манекене или дублере  с подобными размерными признаками.

Вторая примерка производится для уточнения, – не произошло  ли отклонение или изменение изделия  от первоначального замысла, предложенного  в эскизе, а также для окончательной  психологической адаптации заказчика  к новой модели. Сборка изделия  ко второй примерке осуществляется в  следующей последовательности.

Полностью обрабатывается край борта. Соединяется по бортам подкладка. Стачиваются и расклеиваются  боковые срезы, стачивается и  заутюживается в сторону спинки подкладка по боковым срезам, стачиваются  и расклеиваются плечевые срезы  верха и подкладки. Обрабатывается воротник и втачивается в горловину  изделия. Окончательно обрабатываются рукава, – стачиваются локтевые срезы. Втачиваются рукава в пройму

К моменту второй примерки изделие почти готово, за исключением  узлов, которые без больших усилий могут позволить в случае необходимости, внести изменение в изделие.

На второй примерке изделие  надевают на заказчицу, тщательно расправляют, застегивают на застежку-молнию, вносят необходимые уточнения, а также  уточняют посадку изделия на фигуре заказчицы, длину изделия, расположение плечевых и боковых швов, среднего шва спинки, расположение отелочных  деталей и других линий, уточняют длину рукава и правильность втачивания рукава в пройму и воротника в  горловину.

В проектируемой модели ко второй примерке не были обработаны: линя низа пальто. Вследствие проведения второй примерки, конструктивных и технологических  дефектов не выявлено.

Завершающим этапом в изготовлении образца является обработка изделия  до полной его готовности, после  уточнения линий низа. Затем готовое  изделие с соответствующими рекомендациями по уходу и использованию отдается заказчику.

В результате проведения примерок, выявления и исправления дефектов, в изделии было достигнута полученная посадка изделия на фигуре заказчицы, соблюдены все формы и пропорции  изделия в соответствии с моделью.

2.5 Разработка чертежей  лекал деталей

Построение лекал деталей  является итоговой работой для конструктора.

Базой для построения лекал  служит уточненный и проверенный  чертеж конструкции проектируемого изделия. При построении лекал из основного материала, необходимо соблюдать  правила их построения и учитывать  требования, предъявляемые к ним.

Чертежи лекал деталей  являются Техническим документом, в  котором указывается долевое  направление хребтовой части  кожи, проставляются надсечки по срезам для правильного распределения  посадки между участками изделия. Также на лекалах обозначаются конструктивные пояса с надписями над ними.

Основные лекала в массовом производстве представляют собой шаблоны  деталей с припусками на швы. Они  служат для выполнения рациональных раскладок при раскрое. Лекала в  массовом и индивидуальном производстве одежды имеют различия. Существуют лекала, которые используют один раз  и лекала, используемые неоднократно – базовые лекала. Базовые лекала разрабатываются моделирующими  организациями на современные силуэтные  формы и покрои, пользующиеся наибольшим спросом у населения.

В индивидуальном производстве одежды используются лекала конструкций, изготовленные на конкретную фигуру заказчицы без припусков на швы. Комплект лекал содержит чертежи  лекал основных и производных  деталей без припусков на швы.

К основным лекалам относятся  детали, которые разрабатываются, используя  точный чертеж конструкции. К ним  относятся лекала кокетки, центральной  и верхней и нижней боковой  части спинки и переда, верхней  и нижней части рукава, нижнего  воротника, то есть лекала всех деталей.

К производным относятся  лекала деталей швейных изделий, которые обработаны на базе основных лекал. К ним относятся детали из основной ткани (подборта, верхний воротник, подзоры, обтачки и другие детали), производные из прокладочной ткани, подкладочной ткани и отелочных материалов.

Перед тем, как приступить к построению основных и производных  лекал нужно окончательно проверить  правильность чертежа конструкции, длины и сопряжения всех одноименных  срезов.

Проверка сопряжения срезов способствует улучшению качества готовых  изделий и сокращению времени  на подгонку изделия на фигуре.

Для этого лекала вырезают, оставляя небольшой запас бумаги по всем сопрягаемым срезам. Все  внешние контуры соединяемых  деталей должны иметь плавную, скользящую линию, подчеркивающую красивый и гармоничный  вид изделия.

Далее следует проверить  сопряженность линий одноименных  срезов, положение надсечек, уточнить конфигурацию срезов на участках их сопряжения. Для этого совмещают срезы на грудной вытачки для уточнения прямолинейного среза верхней и нижней боковой части переда на пальто; при совмещении боковых срезов в верхней части изделия – уточняется контур проймы пальто.

Совмещая плечевые срезы  кокетки спинки и переда и срезы  втачивания рукава в пройму в верхней  части – проверяется плавность  срезов горловины и проймы спинки и переда.

При совмещении боковых срезов изделия на нижнем участке – проверяется  сопряжение линии низа изделия.

При соединении сначала верхних  срезов, а потом локтевых срезов рукава в нижней части – проверяется  правильность оформления низа рукава.

Схема проверки сопряжения срезов представлена на рисунке 23.

После проверки сопряжений лекал все срезы уравнивают по длине: рельефные, боковые, плечевые срезы, передние и локтевые срезы рукавов  и другие.

На основные лекала проектируемого изделия с чертежа конструкции  переносятся все конструктивные пояса, проставляются надсечки для  большей точности соединения, позволяющие  провести грамотное соединение срезов и распределение между ними в  ходе дальнейшей технологической обработки. На лекала следует нанести долевое  направление ворса (нить основы в  подкладке) и отклонение от нее, номер  спецификации, содержащий наименование изделия, наименование детали, размер, количество деталей в крое, фамилию  закройщика. Чертеж построения лекал  деталей из основной ткани представлен  в графической части в масштабе 1:2. оформление лекал производится в  соответствии с СТБ 1006-96 «Бытовое обслуживание населения. Одежда плательно-блузочного ассортимента. Общие технические условия».

По сопрягаемым срезам проставляются надсечки для правильного  соединения деталей изделия без  смещения. Количество и места расположения надсечек обусловлены конфигурацией  деталей, их сложностью, используемым оборудованием, приемами выполнения операций.

Надсечки проставляют  по линиям базисной сетки, по сторонам вытачек, по линиям сгибов. Если по одному из срезов проектируют посадку, складки  или защиты, то вначале надсечки ставят по тому срезу, где их нет, а  затем, с учетом величины складки  или посадки по другому срезу.

На лекала следует нанести  долевое направление хребтовой  части кожи.

Лекала изготавливаемого изделия оформляются следующим  образом:

На деталях центральной  и боковой части переда пальто долевое направление проходит вдоль  детали параллельно линии полузаноса.

Надсечки на центральной  части переда располагаются по рельефному срезу на уровне линии груди, границе  кармана. По полузаносу – только на уровне конца застежки на тесьму-молнию, так как при обработке застежки, а именно – соединении молнии с  передом использовалась двухсторонняя  клеевая полоска. Она предназначена  для предотвращения скольжения, а, следовательно, и экономии времени, так как исчезает необходимость использования операции приметывания молнии к переду, поэтому  нет надобности в надсечках по полузаносу и подборту. На верхней и нижней боковых частях переда надсечки располагаются на рельефном срезе – аналогично переду, на боковом срезе – на уровне линии груди, талии, бедер. По срезу проймы контрольная надсечка ставится в точке П₆.

Боковая часть переда –  отрезная по линии талии. Это модельное  членение было использовано для достижения экономичности раскладки.

На лекалах кокетки  и центральной части спинки долевое  направление проходит параллельно  линии, соединяющей нижнюю точку  среднего среза, наиболее выступающую  точку в области лопаток, надсечки по срезу средней линии спинки и рельефному срезу расставляются  на уровне контрольных линии груди, талии и бедер. На боковой части  спинки нить основы проходит аналогично детали центральной части спинки, надсечки располагаются по рельефному и боковому срезу на уровне контрольных  линий. По срезу проймы спинки –  в контрольной точке П₃, которая совпадает с границей кокетки. На кокетке надсечка ставиться на уровне рельефа спинки.

На лекалах рукава втачного покроя долевое направление проходит параллельно линии соединяющей точки конца переднего переката. Надсечки на передней и локтевой части рукава расставляются:

По переднему срезу  выше низа рукава на 10 см, ниже ширины рукава под проймой на 12 см.

По локтевому срезу  надсечки расставляются выше низа рукава на 8 см, ниже ширины рукава под проймой  на 10 см.

По срезу оката надсечки соответствуют контрольным точкам проймы переда и спинки и ставятся в точках Р₃ и 1, но для лучшей посадки рукава эти величины рассчитываются