Система конструирования одежды

В качестве пропорционального  отношения при разработке серии  использовались нюанс (модель 2, 4, 5, 7, 8, 10), контраст (модель 1, 3, 6, 9) тождество  отсутствует. В разработке лучше  всего применить нюанс, что создает  спокойное и легкое восприятие модели.

Важным фактором, влияющим на восприятие модели, являются зрительные иллюзии и композиционный центр  или расставленные акценты, за создание которых отвечают конструктивные и  конструктивно-декоративные линии, а  также сама ткань. В данном случае акценты лучше всего расположить  в области плечевого пояса, по линии талии, по низу изделия и  рукава,

В качестве деталей отделки  предложены накладные меховые карманы (модель 1,7), пояса (1, 2, 9), меховые капюшоны (9, 4), горжетка (3), меховые воротники (1,2,5,6,7,8,10) В качестве отделки –  рисунок (модель 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Она  придает моделям элементы романтичности  и вместе с тем индивидуальность и неповторимость заказчице. В качестве аксессуаров – съемный меховой  воротник (5,6,10), шляпы (3,5,7,9,10) и перчатки (3), сапоги (1,2,3,4,8,10)

Таким образом, при разработке серии моделей были учтены все  особенности фигуры, характер заказчицы, свойства ткани, а также много  других факторов, которые должны обязательно  анализироваться и учитываться  модельером-конструктором при создании моделей на определённую фигуру.

Проанализировав все предложенные эскизы моделей, к разработке выбирают основную модель (модель 10).

Демисезонное пальто разрабатывают  из кожи и меха. Пальто полуприлегающего силуэта, втачного покроя, длиной чуть выше колена.

Формообразование в данной модели достигается за счет боковых  швов, вертикальных рельефов по переду и спинке, среднего шва и нагрудных  вытачек и кокетке по спинке. В  модели проектируются карманы в  швах с вышивкой на правой части  переда, расположенный между линией талии и линией бедер. Спинка со средним швом. Рукава втачные двухшовные. Застежка в пальто – централь бортовая на тесьму-молнию Воротник стояче-отложной, малого объема.

В качестве отделки предлагаются роспись по коже акрилом.

Итак, выбранная модель пальто наилучшим образом подчеркивает стиль жизни заказчика, ее внешние  данные, образ, подчеркивая все достоинства  ее фигуры и скрывая особенности. Материал для пальто выбирают кожа для того чтобы зрительно вытянуть фигуру и уравновесить ширину плечевого  пояса и ширину по линии бедер. Пальто полуприлегающего силуэта, что  соответствует направлению моды и подчеркивает стройность фигуры заказчика. Длина пальто чуть выше колена, так  как эта длина визуально делает фигуру выше и более выигрышно  смотрится на фигуре.

Выбранное пальто наилучшим  образом подходит к образу заказчицы  по цвету ткани, стилю, пропорциям и  т.д. Лаконизм, простота, строгость и  одновременно романтичность придают  заказчице неповторимость, индивидуальность, тем самым, делая ее более уверенной  в себе. Итак, классическо–романтический  стиль подчеркивает природную привлекательность  заказчицы, и создает ее облику элегантность и неповторимость.

 

2. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Выбор метода конструирования  одежды

Одежда, защищающая от неблагоприятных  климатических явлений, первоначально  была просто плоским куском материала, которым человек обертывался. Для  удерживания на теле в материале  прорезалось отверстие для головы. Стремясь сохранить тепло и добиваясь  свободы движений, одежду подпоясывали. Когда исходного куска материала  недоставало, его надставляли дополнительным куском, скрепляя детали между собой. Так плоский кусок материала  преобразовывался в объемную оболочку, покрывающую тело человека, т.е. в  примитивном виде конструировалась одежда.

Конструирование одежды –  это процесс создания из плоского материала объемной оболочки, покрывающей  тело человека. Необходимость использования  методов конструирования одежды появилась с распространением одежды из ткани, когда нужно было определить расход материала и вырезать из него изделие желаемой формы.

Одним из этапов в конструировании  изделий на конкретные фигуры является выбор метода конструирования.

Создание объемной формы  достигается различными способами. Наиболее лучшим и основным способом является конструктивный. Кроме него объемная форма может достигаться при влажно-тепловой обработке. Наиболее эффективным и качественным является конструктивный путь создания объемной формы изделия, обеспечивающий наименьший трудовые и материальные затраты при высоком качестве изделия и улучшения срока ее сохранения, тем более, что не все современные материалы легко поддаются ВТО из-за содержания синтетических волокон, ряд материалов вообще не поддается формованию. Кроме того, качество объемной формы невысоко и недолговечно.

Существующие в настоящее  время методы конструирования делятся  на группы: метод муляжирования

-  метод расчетно-графический в виде различных методик конструирования

-  инженерный метод получения конструкций на базе разверток поверхностей манекенов или готового образца.

Муляжный метод используют в основном модельеры-дизайнеры  при создании новой формы, эксклюзивных моделей, а также при создании изделий из новых материалов, свойства, которых еще полностью неизвестны.

Одежда прилегающего и  полуприлегающего силуэтов, а также  одежда сложных форм способствовали развитию расчетных методов. Они  появились в России и других странах  примерно в середине XVIII в., и позднее  развились в современные расчетно-графические  методы.

Первую систему кроя изобрел  француз Мишель в 1818г. В 1831 появились  масштабные системы, пропорционально-расчетные, расчетно-мерочные. Почему же муляжный метод, принципы, которого достаточно просты, вытеснен расчетными методами. Дело в том, что одежду свободной  формы наколкой создать довольно трудно. Системы кроя появились, чтобы  упростить муляжирование. В своем развитии системы конструирования прошли через постепенное увеличение количества используемых измерений фигуры. Совершенствование методов конструирования одежды требовало объективных данных о вариантах размеров и формы фигуры человека.

При создании расчетно-графического метода использовались обхватные измерения и расстояния, так как их проще снимать при обмере фигуры. Этот метод выбран для конструирования образца модели.

Существуют точные и приближенные методы. В индивидуальном производстве используют в основном приближенные методы: метод гибкой конструкции, разработка чертежей лекал по базовым лекалам, макетный метод, разработка семейства  моделей на одной конструктивной основе, ЕМКО СЭВ, ЕМКО ЦОТШЛ.

В условиях индивидуального  производства для разработки конструкции  проектируемого изделия был выбран Единый метод конструирования одежды разработанный центральной опытно технической швейной лабораторией (ЕМКО ЦОТШЛ). Данный метод предусматривает построение конструкции в два этапа.

Первый этап – построение силуэтной основы. Второй – внесение модельных особенностей в соответствии с техническим эскизом. Чертежи  конструкции в данном методе строит применение геометрические и графические  развертки сглаженных контуров фигуры человека. При этом учитываются необходимые  прибавки на свободное облегание  фигуры и декоративное оформление изделия. ЕМКО, предусматривает предварительный  расчет конструкции, что позволяет  заранее установить размеры прибавок на всех участках изделия, размеры самих  участков и желаемую ширину рукава. В расчетных формулах метода изменяются параметры – коэффициенты при  переменных, абсолютные величины свободных  членов, что зависит от половозрастных особенностей фигуры и виды изделий.[ ]

Расчетные формулы в этой системе устанавливаются на основе измерений, характеризующих телосложение и осанку индивидуальной фигуры. Построение чертежей обеспечивает хорошее качество посадки изделия на заказчице, в  результате чего значительно упрощается подгонка и уточнение изделия  на фигуре во время примерок.

ЕМКО единый для построения как мужской, так и женской и детской одежды. Выбранный метод имеет приоритет перед всеми другими. Его преимуществом является то, что он достаточно прост, в нем нет больших сложных формул, и он может применяться как в индивидуальном производстве, так и в массовом. При помощи данного метода можно разработать изделие любого ассортимента, покроя, силуэта, на любую фигуру из любых материалов.

Также достоинством Единого  Метода является и то, что он учитывает  осанку фигуры, тип телосложения, что  очень важно для изготовления одежды в индивидуальном производстве, так как существуют фигуры, значительно  отличающиеся от типовых.

Но так как данный метод  является приближенным, то существует необходимость уточнения конструкции  при проведении примерок на манекене или на фигуре заказчика, чтобы уточнить разработанную конструкцию на фигуре.

Таким образом, для разработки чертежа конструкции был выбран данный метод, потому что он позволяет  разработать чертеж любых моделей  для фигуры с любыми особенностями; ЕМКО ЦОТШЛ не зависит от моды, так  как структура расчетных формул позволяет вводить в нее все  элементы, учитывающие особенности моды текущего периода. Будучи основана на антропологических данных и инженерных методах конструирования одежды, система дает возможность конструктору видоизменять по своему желанию любой узел конструкции, то есть методика дает обобщенный универсальный способ построения чертежей изделий независимо от изменений моды и вариаций модели.

Для облегчения и ускорения  процесса разработки лекал других размеров и ростов с недавних времен стали  использовать систему автоматизированного  проектирования (САПР). Первые САПР лекала и раскладок появились около  девяти лет назад на многих предприятиях легкой промышленности. Благодаря этой системе до минимума сократилось  количество ошибок при построении чертежа  конструкции, размножении лекал, сократилось  время, тратившее на градацию. Значительно  уменьшились межлекальные выпады за счет автоматизированной раскладки на компьютере.

Эта система обладает широкими техническими возможностями. Она обеспечивает автоматическое проектирование припусков  на швы, подгибку, позволяет производить  расчеты и измерения длин любой  конфигурации, расстояний, углов, площадей, автоматическое создание деталей подкладки. Обеспечивает рациональный расход раскраиваемого материала. Важно отметить, что на любом из этапов проектирования раскладки  начальные условия могут быть изменены. Использование САПР позволяет  в значительной степени снизить  трудозатраты раскроя и повысить его точность. Недостатком является большая стоимость системы САПР, специализированного оборудования, обучение персонала [ ].

В системе САПР для разработки чертежа используются также методики, такие как Мюллер и сын, ЕМКО СЭВ, ЕМКО ЦОТШЛ и другие, выбор которых  обусловлен конкретным САПР и конкретных условиями производства.

Будущее службы сервиса сопряжено  с использованием САПР при проектировании одежды на индивидуального потребителя  и промышленными методами обработки  изделия.

2.2 Исходные данные для  разработки чертежа конструкции

Для правильного воспроизведения  желаемой формы проектируемого изделия  в чертеже конструкции, а также  для определения основных точек  и пояса фигуры, используется технический  эскиз разрабатываемой модели, выполненный  в масштабе.

По эскизу определяется силуэт и форма изделия, ширина его по линии груди, талии, бедер и производится распределение ширины по конструктивным участкам, устанавливается длина  плечевого среза, длина до линии  талии и низа, размеры рукава, вырез горловины, ширина полузаноса, форма и место расположения мелких деталей, выбирается способ создания объемной формы изделия в области груди и лопаток.

Исходя из технического эскиза модели и выбранного метода конструирования, определяются измерения фигуры, необходимые  для построения чертежа конструкции  и, выбираются конструктивные прибавки.

Выявляют индивидуальные особенности телосложения: осанку фигуры (постановку тела, разворот плеч и т.д.), форму шеи, ширину плеч, размеры и  форму спины груди; положение, размер и форму грудных желез; форму  под корпусной части фигуры (живота, бедер, ягодиц), развитие мускулатуры, степень жироотложений и их распределение, пропорции тела [ ].

Детальное изучение фигуры индивидуального потребителя выполняют  путем снятия измерений. Измерения  проводят, как правило, контактным методом  с использованием сантиметровой  ленты.

Снятие измерений –  это ответственный процесс при  проектировании изделия, так как  на основе точных измерений осуществляется точный крой изделия. Если измерения  будут не точными, то выполненная  модель никогда не будет хорошо сидеть на фигуре заказчика.

Поэтому с целью повышения  точности обмера фигуры применяют специальные  приспособления: наплечник, эластичный пояс для фиксации линии талии, линейки, вертикальную стойку и р.

При изготовлении изделий  на конкретную фигуру требуется тщательное изучение особенностей телосложения заказчика, то есть соотношение между отдельными измерениями фигуры, ее пропорции  и отклонения фигуры от типового телосложения.

Для более глубокого анализа  фигуры заказчицы проведен анализ реальных измерений и измерений типовой  фигуры, которые находятся в ОСТ 17-326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные  признаки для проектирования одежды». Сравнительная характеристика измерений  типовой фигуры и фигуры заказчика  приведена в таблице 1. В основе этой характеристики лежит сравнение  основных размерных признаков.

Сравнительная оценка позволяет  установить особенности телосложения данной фигуры и может вызвать  необходимость снятия дополнительных измерений, для более точного  определения проймы, центра груди, плечевого  пояса.

 

Таблица 1 – Сравнительная  характеристика типовой фигуры и  фигуры заказчика, см.

Измерение			Величина измерений		Разница величины
Наименование измерения	Условное обозначение		типовой фигуры	конкретной фигуры
2	3		4	5	6
Рост	Р		170	168	- 2
Полуобхват шеи	Сш		17,6	18	+ 0,4
Полуобхват груди первый	Сг1		42,9	42	- 0,9
Полуобхват груди второй	Сг2		46,2	44,5	- 1,7
Полуобхват груди третий	Сг3		44	43,5	- 0,5
Полуобхват талии		Ст	32,2	31,5	- 0,7
Полуобхват бедер		Сб	46	46	0
Ширина груди		Шг1	16,6	16,5	- 0,1
Расстояние от линии талии  сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания  шеи		Дтс2	44,0	41	- 3
Расстояние от высшей точки  проектируемого плечевого шва у  основания шеи до линии талии  спереди		Дтп2	44,5	42	- 2,5
Высота груди I		Вг2	25,4	24,0	- 1,4
Расстояние от высшей точки  проектируемого плечевого шва у  основания шеи до уровня задних углов  подмышечных впадин		Впрз2	21,3	19	- 2,3
Высота плеча косая		Впк2	43,6	41	-2,6
Ширина спины		Шс	17,2	17	-0,2
Ширина плечевого ската		Шп	13,3	13	-0,3
Длина руки до линии обхвата  запястья		Др	57,1	56	-1,1
Обхват плеча		Оп	26,7	26	-0,7