Система конструирования одежды

Сопоставление соответствующих  измерений фигур позволяет сделать  вывод о необходимости учета  особенностей фигуры при построении чертежа конструкции.

Фигура заказчицы приближена к типовой с размерными признаками 170-88-92 и относится к первой полнотной  группе, так как Сб – Сг3 = 92-88 = 4 см.

Анализируя данные таблицы 2 и визуальные наблюдения, можно  выделить следующие особенности  в телосложении фигуры заказчицы.

Фигура заказчицы условно  типовая с равномерным распределением жировых отложений по всему телу. Степень жировых отложений и  развития мускулатуры средняя. Положение  рук естественное. обращая внимание на мерку Оп можно сделать вывод  о том, что мышцы в верхней  части руки у заказчицы развиты  слабее, чем у типовой фигуры.У заказчицы завышена талия. Об этом говорит большая разницы измерений Дтс2 между типовой фигуры и фигуры заказчицы =3 см и Дтп2 – 2,5. Грудь высоко расположена, так как расстояние Вг2 меньше чем у типовой на 1,4см. Осанка заказчицы перегибистая, это заметно визуально, а так же подтверждается увеличенной разницей между Дтс2 и Дтп2 = 0,5 см – у типовой фигуры, и 1 см – у фигуры заказчицы. Увеличенная выемка талии и выступ ягодиц также визуально указывает на перегибистую осанку фигуры. Ноги стройные. Все особенности телосложения заказчицы необходимо внести в чертеж конструкции.

Так как осанка перегибистая в конструкции пальто не проектируется отвод средней линии спинки верхней части среза Ао Ао1 = 0,5, вместо этого проектируется увеличенный отвод по переду А3А31 = 1,0 см. Также по среднему срезу дополнительно закладывается выточка Т1Т11 = 1,0 см. Однако построить чертеж развертки поверхности деталей одежды, используя только измерения фигуры и эскиз модели, невозможно, так как между внутренней поверхностью одежды и телом человека образуются воздушные зазоры, которые необходимы для обеспечения свободы дыхания, движения, нормальной жизнедеятельности человека, а также для создания силуэтной формы изделия.

Внутренние размеры одежды проектируют больше размеров тела человека. Эта разница называется прибавкой  на свободное облегание (Пс). Прибавка на свободное облегание обычно состоит из двух частей: технической—включающей прибавку на толщину пакета и динамику тела, и декоративной—необходимой для образования формы, различного рода складок и сборок.

П_с = П_мин + П_дк,

где

П_мин – минимально необходимая прибавка,

П_дк – декоративно-конструктивная прибавка.

Минимально необходимая  прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения, создает определенную воздушную  прослойку для регулирования  теплообмена.

П_мин = П_дых + П_т.м + 0,5 ∆ х₁₆ = 3,5 см,

где

П_дых – припуск на свободу дыхания,

П_т.м – припуск на толщину материала,

∆ х₁₆ – интервал безразличия между соседними размерами.

При расчете конструкции  необходимо учитывать прибавки на толщину  пакета, которые зависят от вида изделия. Различают внутренний и  внешний пакеты одежды. Внешний пакет  представляет собой слои, входящие в состав проектируемого изделия, внутренний пакет учитывает слои, расположенные  под проектируемой одеждой.

Декоративно-конструктивная прибавка зависит от моды, силуэта  изделия, композиции в целом. Эта  прибавка почти всегда требует уточнения  в процессе проведения первой примерки. При расчете чертежа конструкции  прибавки на свободное облегание  дают на следующих участках:

-  к ширине изделия на уровне груди - (Пг), талии – (Пт), бедер – (Пб);

-  к длине спинки до талии – (Пдтс);

-  к глубине проймы (на свободу) – (Пспр);

-  к ширине горловины – (Пш.гор);

-  к высоте горловины – (Пв.гор);

-  к размерному признаку Впк – (Пвпк);

-  к обхвату плеча – (Поп);

Прибавки Пв.гор, Пш.гор, Пвпк зависят от вида изделия, которые определяют состав пакета материалов. Чем больше толщина пакета, тем больше величина этих прибавок.

Основной прибавкой, которая  определяет силуэтную форму изделия является прибавка к ширине изделия по линии груди (Пг), талии (Пт), бедер (Пб). Чтобы сохранить зрительное восприятие от изделия определенной силуэтной формы на фигурах различных размеров и ростов, прибавки по линии груди рекомендуется увеличивать на 0,5 см для фигур небольших размеров и высоких уменьшать на 0,5 для фигур с большим обхватом груди и низких на каждый 4 см размера и 6 см роста. Прибавки на свободное облегание по ширине изделия на уровнях талии (Пт) и бедер (Пб) тесно связаны с силуэтной формой изделия и определяются по модели, в соответствии с техническим рисунком.

По длине изделия прибавки дают к длине талии спинки (Пдтс) и переда (Пдтп) на облегание выпуклостей с учетом пакета нижележащих слоев. Вопрос о выборе и распределении прибавок – один из наиболее сложных и ответственных. Чтобы наделить проектируемое изделие необходимыми свойствами и качествами, конструктору нужно провести анализ возможных вариантов распределения прибавок и выбрать из них наиболее предпочтительные. Принимая цифровое значение прибавки, следует ориентироваться на особенности телосложения фигуры, работу ведущих специалистов и их рекомендации по выбору прибавок.

В зависимости от направлений  моды ведущих силуэтов Центр Моды дает рекомендации по величинам прибавок на свободное облегание для основных видов плечевой и поясной одежды, но, тем не менее, они не являются обязательными т.к. зависят от ряда факторов

Прибавка на свободу облегания  обхвата плеча (Поп) зависят от формы  рукава и вида изделия.

Прибавки, выбранные при  проектировании образцов, а также  рекомендуемые прибавки представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Прибавки на свободное  облегание на различных участках, см.

Прибавка		Величина прибавки
Наименование	Условное обозначение	Рекомендуемая направлением моды	В конструкции
1	2	3	4
Прибавка по груди	Пг	6 - 8	6,0
Прибавка по бедрам	Пб	3 -5	5,0
Прибавка по талии	Пт		8,0
Прибавка на свободу спинки	Пшс	1,2 - 1,8	1,3
Прибавка к длине спинки до линии талии	Пдтс	1,0	1,0
Прибавка на свободу проймы	Пспр	2,5 - 5,0	5,0
Прибавка к ширине горловины  спинки	Пшг	1 - 1,5	1,0
Прибавка к высоте горловины  спинки	Пвгс	0,5	0,5
Прибавка к обхвату  плеча	Поп	8 -12	8,0
Прибавка на плечевую накладку	Пвпк	Пдтс + Пплеч.накл.	1,0+1,0
Прибавка к длине переда до линии	Пдтп	Пдтс + Пнауработку	1,0+2,0

Выбор прибавок следует осуществлять в соответствии с направлением моды, силуэтом, покроем, с эскизом модели.

Основной прибавкой, которая  определяет и силуэтную форму  изделия, является прибавка к ширине изделия по линии груди (Пг). Рекомендуемые прибавки Центром моды для изделий полуприлегающего силуэта умеренного объема с втачным рукавом 6-8 см. Так как прилегание по линии груди плотное, то 6 см будет достаточно. Рекомендуемые прибавки по бедрам 3 – 5 см. Так как изделие верхнего ассортимента учитывается внутренний пакет материала, а также свобода при движении. Прибавка по талии запроектирована 8 см для создания в пальто скользящего силуэта.

Прибавка к обхвату  плеча была выбрана 8 см, так как  рукав среднего объема, а так же свойства кожи не позволяют использовать большую температуру и влагу  при сутюживании оката.Пспр выбрана максимальная 5 см на свободу движения руки при перемещении так как верхний ассортимент учитывает толщину внутреннего пакета материала.

После анализа фигуры и  выбора прибавок конструктор приступает к построению чертежа основы и  внесению в него модельных особенностей.

2.3 Расчет и построение  чертежа конструкции

Для правильного воспроизводства  формы изделия используется технический  рисунок модели.

Технический эскиз представляет собой изображение проектируемой  модели со стороны переда и спинки, выполненное в масштабе, с осевой вертикальной линией, которая является осью симметрии, и линиями конструктивных сечений, которые будут соответствовать  линиям базисной сетки на чертеже  основы. В первую очередь на фигуре определяют конструктивные линии, так  как, установив пропорцию, можно  определить степень прилегания модели на различных участках. На техническом  рисунке проектируемой модели проводятся поперечные линии конструктивных сечений, этими линиями являются линии: плеч, груди, талии, бедер, середины бедер, колен  и линии стопы. Нанесения указанных  линий проводят, используя закономерности.

При построении контуров фигуры на техническом рисунке, выбирается модуль рисунка (модулем является высота головы – расстояние от темени до подбородка). Пропорциональная фигура вмещает восемь модулей, но так как заказчица  среднего роста, ее фигура на техническом  эскизе вмещает семь с половиной  модулей. Ширина плечевого ската  равна величине модуля в обе стороны  от осевой.

Ширина по линии груди  находится на пересечении опорной  линии груди с прямой, соединяющей  конченые точки плеча и талии. Линия колена находится на середине расстояния от линии бедер до низа, которая является линией стопы.

На этой основе изображается эскиз модели. На техническом эскизе модель изображается спереди и сзади. Нанесение на технический эскиз  конструктивных поясов и осевой линии  помогает установить форму изделия, пропорции, положение линии талии  в изделии относительно пропорции  фигуры.

Для уточнения размеров деталей  и их возможного расположения используют расчет размеров через масштаб технического рисунка – так называемого  коэффициента подобия, т.е. находят  определенный переходящий коэффициент  через отношение размера участка  конструкции в натуральную величину или измерения фигуры и соответствующему размеру на эскизе.

К_п = Р_ч/Р_э,  

 

где,

К_п — коэффициент подобия,

Р_ч — размер на чертеже основы конструкции в натуральную величину,

Р_э — соответствующий размер на эскизе

Коэффициент подобия нужно  рассчитывать по длине и по ширине. В данном случае коэффициент по длине  находят через рост, по ширине –  через мерку Ш_п.

К_п.д. = Р_ч/Р_э = 168/23,5=7,1 – коэффициент подобия по длине.

К_п.ш. = Р_ч/Р_э =13/1,8 = 7,2 – коэффициент подобия по ширине.

Зная коэффициент, длину  отдельных линий и размер деталей  на чертеже определяют умножением длины  отрезка на эскизе на коэффициент. Проанализировав  технический эскиз и воспользовавшись этим коэффициентом можно установить пропорции и размеры некоторых  деталей, степень прилегания изделия  к фигуре на различных конструктивных участках, найти любой участок  чертежа, который будет соответствовать  техническому рисунку(рис. 22).

Для дальнейшей работы, а  именно правильного выбора прибавок на свободное облегание, необходимо выполнить художественно-конструкторскую  характеристику технического эскиза модели.

Уровень плеча проектируемой  модели пальто на естественном месте  с нормальным разворотом плеч.

Объем изделия средний, прилегание достигается за счет рельефов по переду и по спинке. Можно сделать вывод, что изделие полуприлегающего силуэта. Линия талии и глубина проймы на естественном месте. Линия низа относительно линии бедер прямая, уровень низа модели расположен выше колена. По всей длине рукав модели среднего объема.

Присутствуют и конструктивные сечения в виде горизонтальной кокетки  по спинке. Линия плеч естественной ширины Переход от плеча к рукаву мягких очертаний даже тогда, когда  плечи подчеркнуто акцентуированы втачным покроем.

Расчет величин модельных  особенностей рисунка и чертеж конструкции  указаны в таблице 3.

Таблица 3 – Расчет модельных  особенностей изделия, см.

Наименование конструктивного  участка или элемента	Обозначение	Коэффициент подобия	Величина конструктивного  участка на техническом эскизе	Величина конструктивного  участка на чертеже конструкции
1	2	3	4	5
Рост заказчицы	1-2	7,1	23,5	168
Ширина плечевого среза	3-5	7,2	1,8	13
Высота стойки воротника  на уровне плечевого среза у основания  шей	3-4	7,1	1,1	8
Величина захода кокетки  спинки на деталь переда	5-6 = 3-61	7,1	0,6	4,5
Высота стойки воротника  по середине переда	7-8	7,1	1,55	11
Высота стойки воротника  по середине спинки	10-11	7,1	0,9	6,6
Длина нагрудной вытачки  на срезе	14-15	7,2	0,6	4,4
Ширина кокетки от точки  конца плечевого среза	5-9	7,2	1,8	13
Ширина кокетки по середине спинки	11-13	7,2	1,75	12,6
Ширина центральной части  спинки под проймой	12-13	7,2	1,7	12,2
Ширина центральной части  спинки на уровне линии талии	18-19	7,2	1,3	9,6
Ширина центральной части  спинки на уровни линии бедер	22-23	7,2	1,7	12,4
Ширина центральной части  спинки по линии низа	26-27	7,2	2,2	15,8
Длина изделия	10-27	7,1	13,4	95
Ширина центральной части  переда на уровне талии	16-17	7,2	1,17	12,2
Ширина центральной части  переда на уровне бедер	20-21	7,2	1,75	12,6
Ширина центральной части  переда по линии низа	24-25	7,2	1,8	13,2
Положение конца застежки на тесьму-молнию	25-28	7,1	3	21,4
Длина входа в карман	29-30	7,1	2,25	16