Методические особенности изучения традиционного костюма воронежской области на уроках изобразительного искусства в общеобразовательно

Наиболее стойко сохранялось в народной одежде использование цветовых сочетаний. Выработанная на протяжении многих веков символика цвета, его семантическое и психологическое значение были яркими показателями, выражающими мировоззрение, особенности психики и эстетического восприятия мира. В традиционном костюме цвет подчеркивал будничность и праздничность, выделял обрядовые одежды, возрастные группы, воздействовал на чувства человека.

Белый цвет у большинства народов связан со светом, ощущением легкости, чистоты. Он как бы олицетворяет благородство, духовность, девственность, беспорочность. В то же время белый - древнейший цвет траура, а неокрашенная одежда -символ отказа от всех цветов, вкупе олицетворяющих жизнь. Не случайно в воронежских «старушечьих» рубахах практически отсутствует цветной орнамент.

Черный цвет ассоциировался с тьмой, пеплом, печалью, отрешением. Он вызывал чувство подавленности, утраты. С середины XVI века в Европе черный цвет утверждается как траурный. И, вместе с тем, это символ покоя, постоянства, преданности. Надо заметить, что черный цвет - цвет земли и покоя - один из самых любимых в Воронежской губернии. В то время как в других местах больше покупалось белой шерсти, воронежцы охотнее приобретали черную, причем она стоила в несколько раз дороже белой. Использование черных тканей для шитья девичьих сарафанов, верхней одежды говорит о традициях, уходящих к более древним пластам культуры.

Красный цвет был всегда любимым и считался праздничным. Не случайно термин «красный», имеющий значение «красивый», «дорогой», «почетный», со временем вытеснил из русского языка древнее обозначение этого слова - «червленый». Красный цвет - цвет плодородия, света, долголетия, могущества, власти, гнева - всегда имел особое эмоциональное воздействие. Одежда из тканей красного цвета известна как торжественное одеяние знати и духовенства. В своей работе, посвященной искусству средних веков и Возрождению, И.Е. Данилова отмечала, что красный цвет для русских был образом огня, образом солнца в его ощутимом, языческом аспекте. В крестьянской среде он преобладал в праздничной, свадебной одежде, в костюме молодых людей [12, c.25-27].

Народная одежда Воронежского края долгое время сохраняла самобытные черты, определяющие этнические и локальные особенности различных групп населения: покрой, способ ношения той или иной детали, использование украшений, орнаментацию. Наиболее устойчиво традиционные элементы проявлялись в русской женской одежде. Мужской костюм и одежда украинских переселенцев с середины XIX века постепенно утрачивали свое своеобразие.

1.3. Общие сведения об одежде.

Женский крестьянский костюм.

Своеобразие народной одежды Воронежской губернии, как считают исследователи, выражается в бытовании здесь всех комплексов, характерных для территории этнического формирования русских. Переселение служилого населения из ближайших областей (Рязанской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Курской) обусловило распространение в Воронежском крае южно-русского комплекса одежды: поневы, рубахи с косыми поликами, туникообразных запанов, головного убора «сорока», украшений из перьев и бисера. В то же время приток населения из центральных и северо-западных районов способствовал появлению костюмов, характерных для жителей этих мест: сарафана, рубахи с прямыми поликами, кокошника, душегреи, комплекса с полосатой юбкой. В пределах каждого комплекса наблюдалась значительная вариативность составляющих их элементов. В женской одежде украинского населения традиционные черты дольше всего сохранялись в покрое и отделке рубах и корсеток.

Одежда отражала семейные и возрастные отличия. В Воронежской губернии, как и во многих других, дети до пятнадцати лет носили только длинную подпоясанную рубашку. Эта традиция соблюдалась в некоторых селах вплоть до второй половины XIX века. Одежда пожилых людей почти не украшалась и отличалась неяркими тонами. Самой нарядной была одежда замужних женщин до рождения первого ребенка. Очень стойко сохранялась разница между женским и девичьим костюмом. В тех районах, где женщины носили поневу, девушки ходили в сарафанах или юбках (даже когда понева приблизилась по покрою к юбке). Там, где был распространен сарафанный комплекс, девушки и женщины (как и в других местах) различались головными уборами [12, c.28-29].

Основой женского костюма была рубаха, которую использовали как нательную и выходную одежду Рубаху обычно шили из двух частей: верхней - «стан», «станушка» из тонкого холста или ткани фабричного производства, и нижней - «подстава». У украинского населения нижняя часть рубахи называлась «пiдтичка», верхняя - «станок». Обе части соединялись поперечным швом. В конце XIX века «подставу» не пришивали к рубахе, и она представляла собой юбку, которую поддевали под поясную одежду (поневу, юбку, плахту). Цельные рубахи или «додольные», «скразные», как их называли в некоторых селах, шили из полотнищ холста, идущих от ворота до подола. В конце XIX - начале XX века они бытовали, в основном, в качестве «смертной», свадебной или праздничной одежды.

В Воронежском крае для пошива рубах чаще всего использовали конопляный холст. В зависимости от назначения конопляное полотно изготовляли из разных сортов пряжи. Для стана праздничных рубах из качественного конопляного волокна вырабатывали тонкое посконное («замашное») полотно. Будничные рубахи шили из более грубого холста. Так как в Воронежском крае посевы льна для получения волокна были незначительными (чаще сеяли лен - кудряш для получения масла), то льняное полотно использовали реже, чем конопляное, и применяли его для изготовления стана праздничных рубах.

Определяющий устойчивый этнический признак рубахи - ее покрой.

Основным типом на территории Воронежского края была рубаха с плечевыми вставками - «поликами» , которая известна всем славянским народам. Б.А. Куфтин называет этот тип рубахи восточно - и южнославянским, Г.С. Маслова считает, что рубаха с поликами отличает одежду восточных славян от финно-угорских и тюркоязычных народов.

 По форме поликов разделяют рубахи с прямыми и косыми (трапециевидными) вставками, а по способу соединения - рубахи с поликами, пришитыми по утку или по основе центрального полотнища.

Рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, является самой распространенной на территории края. Такая рубаха широко бытовала в украинском костюме населения края, а также характерна для центральных и северных районов России, восточных и северных областей Украины и почти всей территории Белоруссии. Появление ее в Воронежской губернии ученые связывают с массовым переселением из центральных районов России и из Украины в XVI - XVIII веках.

Крой и форма рукавов, формирующие облик и стиль костюма, были различными. Рубаху шили с длинными широкими прямыми рукавами, которые внизу собирали на манжет или тонкую обшивку. Чаще всего край манжета украшали оборкой из красного ситца или цветного фабричного материала. В селах Бирюченского, Коротоякского, Острогожского уездов с праздничными рубахами надевали съемные манжеты, украшенные блестками, тесьмой, позументом. У однодворцев Землянского, Воронежского, Задонского уездов оборки на рукавах были очень широкими ("15 - 20 см), закрывающими кисть руки. В праздники здесь носили дополнительные манжеты («нарушники»), сшитые из лент, кружева, тюля.

Для характеристики рубахи большое значение имеет оформление горловины. На территории Воронежского края исследователи отмечают бытование рубах с воротником в виде невысокой стойки, с отложными воротниками и обшивкой горловины узенькой полоской ткани. Наиболее распространенным способом отделки была невысокая стойка («ожерелок», «вошивка») из белой холстины или красного ситца, которую застегивали на пуговицу или скрепляли ленточкой. Такой тип воротника был распространен на всей территории Воронежского края.

Одним из признаков, определяющим локальную особенность рубахи, является ее орнаментация. Праздничные сорочки украшали вышивкой, блестками, тканьем, аппликацией. Орнаментировали обычно полики, манжеты, воротник, подол, рукава.

Рубаха с косыми поликами бытовала у однодворцев-«талагаев», проживавших на территории восточной части Нижнедевицкого уезда, в Коротоякском (села Оськино, Россошки, Яблочное, Краснолипье, Платава) и Воронежском (села Малышево, Гремячье, Петино, Костенки, Каменно-Верховка, Полубяновка, Круглое) уездах.

Рубахи с прямыми поликами, пришитыми по основе ткани, на территории Воронежского края были распространены как у русского, так и у украинского населения, но имели свои особенности в крое.

Рубаха с цельнокроеными рукавами была широко распространена у украинского населения. Рукава украшали геометрическим узором, выполненным красными хлопчатобумажными нитями. Этот вариант рубахи был распространен и на территории центральных и западных районов Украины, и ее появление в Воронежском крае связано с переселенцами из этих мест.

В украинских селах Острогожского, Новохоперского, Богучарского уездов рукав украшали красно-черной геометрической вышивкой в технике «набор». В начале XX века в расшивке рубах все чаще используется растительный орнамент в технике «крест», выполненный красными и черными хлопчатобумажными нитями. В зависимости от назначения рубахи (праздничная, будничная) вышивали весь рукав изделия или только его верхнюю часть. Стан домотканой рубахи шили из трех полотнищ, в сорочках из фабричной ткани - из двух.

В конце XIX - начале XX века в женской (как впрочем и в мужской) одежде все чаще используется рубаха на кокетке. Шили ее из двух полотнищ фабричной ткани или из четырех домотканой. В верхней части полотнища присбаривали и пришивали к прямой кокетке. Горловину отделывали небольшой стойкой или узкой обшивкой. Рубахи из холста чаще всего были с укороченными прямыми рукавами. Их украшали по низу кокетки и рукавам вышивкой красно-черными нитями растительным орнаментом. Исследователи народного костюма связывают появление в селах рубах этого типа с влиянием городской культуры [12, c.37-43].

Понева.

Наиболее распространенной поясной одеждой в русских селах Воронежского края была понева. Термин «понева» (понёва) можно считать общеславянским. В русских письменных памятниках, начиная с XI века, слово «понява» употребляется для названия полотнища ткани, «куска полотна, покрывала, плащаницы, завесы, одеяла, ковра», с XVI века словом «понева» обозначалась «домотканая одежда типа юбки».

Факт распространения поневы в древнерусской одежде подтвержден находками фрагментов поневных тканей в славянских курганах X-XIII веков на обширной территории, охватывающей Московскую, Смоленскую, Владимирскую, Калужскую области. Древность этого элемента одежды подтверждается обрядами, которые связаны с дохристианскими обычаями и верованиями.

Слово «понева» и его варианты «понява», «понька» широко представлены в воронежских документах XVII - начала XVIII века. На территории Воронежского края понева отмечена у всех категорий крестьян [12, c.43].

Для изготовления поневы использовали домотканые полотна из шерсти высшего качества - «волосень». Волосень ткали техникой полотняного переплетения на двух подножках. Поневы различались по расцветке, украшению, крою. Преобладали поневы синего и черного цветов. У «цуканов», проживавших в бассейне реки Хворостань, у помещичьих крестьян сел Каменка и Садовка Новохоперского уезда зафиксированы поневы кирпичного, красного, темно-коричневого цветов. Как правило, основным узором поневной ткани была клетка. Известный русский этнограф Д.К. Зеленин отмечал: «если ... юбка сшита из клетчатой шерстяной ткани, южнорусские называют ее поневой; сшитая из другого материала, она называется иначе: юбка». Клетки поневы были разными по размеру и цвету. В селе Роговатое Нижнедевицкого уезда наряду с клетчатыми носили и однотонные черные поневы.

По покрою выделяются два типа понев: распашная и глухая. Распашная понева считается более архаичной. На территории Воронежской губернии в XIX - начале XX века широко представлена глухая понева в разных вариантах.

Наиболее распространенной была понева с прошвой. У всех восточнославянских народов отмечается наличие в поясной одежде дополнительной вставки из другого материала. Исследователи народного костюма полагают, что понева с прошвой генетически связана с более древней поясной одеждой из несшитых полотен.

Замена прошвы полотнищем шерстяной поневной ткани - явление позднее. Например, в селах Коротоякского и Задонского уездов, поневы с прошвой стали исчезать из обихода после того, как женщины - отходницы, работавшие на Кубани, где носили юбки, принесли эту новую традицию в свои селения.

Глухая понева с прошвой и «бедром» отмечена в селе Белый Колодезь Валуйского уезда Воронежской губернии. Поневу с прошвой и «бедром» носили также в саянских селах Курского и Щигровского уездов, однодворческих селах Грайворонского уезда Курской губернии, в русских селах Богодуховского уезда Харьковской губернии [12, c.45].

На всей территории Воронежской губернии был распространен комплекс женской и девичьей одежды с юбкой. Выделяются два вида юбок, выполненных из разных материалов - домотканой шерсти и холста. Шерстяные юбки разделяются по окраске ткани на однотонные, полосатые и клетчатые.

Юбки из домотканого холста, нередко украшенные набойкой, характерны для костюма украинского населения Воронежских земель. Н.И. Второв в 60- е годы XIX века зафиксировал «холстинковую клетчатую юбку» у малороссов Богучарского уезда. Полотняные юбки традиционны для костюма населения северных и западных районов Украины, и появление их в крае связано с миграцией населения из этих мест. У русских крестьянок Воронежской губернии юбки из полотняной ткани известны, в основном, в девичьей одежде.