Бизнес-план по выращиванию помидоров

Признаки серного голодания: листья растений приобретают светло-зеленую  окраску, а позднее желтую, частично с красноватым оттенком. В отличие  от недостатка азота (который сначала  проявляется на старых листьях), недостаток серы проявляется сначала на молодых. Стебли становятся тонкими, хрупкими, одревесневшими и жесткими.

При недостатке бора точка роста стебля томата чернеет, а в нижней части начинают расти новые листья, черешки молодых листьев становятся ломкими. На плодах его образуются бурые пятна отмершей ткани.

Первая и вторая пары настоящих листьев томата при  недостатке молибдена желтеют, закручиваются  краями кверху: хлороз распространяется между жилками на всю пластинку  листа.

Признаки недостатка железа: задерживается рост растений, самые молодые листья становятся хлоротичными. При остром дефиците листья белеют и лишь жилки листа по краям остаются зелеными. Из старых листьев в молодые железо не передвигается.

При недостатке цинка у томата образуются ненормально мелкие хлоротичные листья, напоминающие мелколистность плодовых деревьев.

Подкормка углекислым газом 

Для фотосинтеза растениям  требуется углекислый газ.

Опыление томата

Плодоношение у томата начинается через 2-2,5 месяца после посадки рассады. Хотя томат - самоопыляющаяся культура, в условиях закрытого пространства теплицы возникают проблемы с  опылением.

Для лучшего завязывания плодов раньше применяли вибрирование кистей электромагнитным вибратором.

В настоящее время для опыления используют шмелей. Минимальная прибавка урожая томатов при использовании шмелей - 20-25% (иногда до 40%). На 1 га используют 5-6 семей, срок активности семьи составляет 1,5-2 месяца.

Уборка томатов 

Уборку плодов проводят через каждые 2-3 дня, летом - ежедневно. Плоды собирают без плодоножек, и укладывают в  установленные на тележки ящики.

Собирают плоды в красной  степени зрелости или в розовой  степени зрелости. Обычно рекомендуют убирать в розовой степени зрелости, т.к. более красные плоды ускоряют созревание кисти и тем самым уменьшают налив и массу расположенных рядом плодов.

Главные преимущества и недостатки выращивания томатов в защищенном грунте следующие.

недостатки (они типичны для  всех культур защищенного грунта):

1. При выращивании томатов в  теплицах возникает большой риск  поражения томатов болезнями  и вредителями, т.к. для них  складывается благоприятный микроклимат  и отсутствуют естественные влаги по причине изоляции.

2. Высокие капиталовложения в  теплицы.

3. Высокие затраты на выращивание  (отопление, уход, уборка и др. затраты).

4. Все это приводит к высокой  себестоимости продукции. 

Соответственно, может показаться, что выращивать томаты в теплицах не выгодно, если на это тратятся большие средства. Но на самом деле есть также и преимущества:

1. С болезнями и вредителями  можно эффективно бороться биологическим  методом. Эффективность биологических  препаратов в открытом грунте  ограничена погодными условиями. В теплицах объем ограничен, для биологических препаратов складывается благоприятный микроклимат, поэтому их эффективность повышается.

2. Возможен контроль температурного  режима, исключается опасность заморозков, которые томат не переносит.

3. Контроль пищевого, газового и  водного режимов, что позволяет  регулировать качество продукции.

4. Полный контроль над режимами  выращивания позволяет получить  высокую урожайность (в зависимости  от способа и продолжительности  выращивания составляет от 20 до 35 кг/га, а при малообъемной технологии - даже до 50 кг/га).

5. Высокая стоимость продукции.

6. Все это приводит к тому, что производство томатов имеет  неплохую рентабельность (около  50%, что даже выше, чем рентабельность  открытого грунта).

 

4.3.Технология возделывания огурца

 

          Преимущества культуры огурца в защищенном грунте:

- наиболее урожайная и рентабельная  культура,

- скороспелая культура,

- умеренное требование к свету,

- может выращиваться во всех  световых зонах.

Технология выращивания огурца в первую очередь зависит от того, к какой группе относится сорт: к партенокарпической или пчелоопыляемой. Партенокарпические огурцы (гибриды  ТСХА-442, Аэлита, Ювента, Стелла и др.) образуют плоды без опыления, пчелоопыляемые требуют для плодообразования опыление цветков пчелами.

Пчелоопыляемыми являются такие сорта  и гибриды огурца, как Манул, Марафон, ТСХА Эстафета, ТСХА-28, ТСХА-2693 и др. Вместе с пчелоопыляемыми сортами  и гибридами нужно выращивать сорта-опылители (Марфинский, Тепличный-40, Алма-Атинский 1), которые занимают 10-15% от площади посадки.

Сроки посева и посадки, по сравнению  с партенокарпическими, сдвигаются на полмесяца - посев во II половине декабря, посадка - во II половине января. Сорта-опылители высевают на неделю раньше основных сортов.

Так как пчелоопыляемые растения более  компактные, их высаживают гуще.

Примерная схема посадки в блочных  теплицах (зависит от сортов):

двухстрочно 100+50 х 35…40 см (3,3-3,8 р-й/м2) (гибрид Сюрприз 66); 
или в один ряд 120 х 25…30 см (2,8-3,3 р-я/м2) (гибрид Манул).

Схема посадки в ангарных теплицах:

двухстрочно 80+60 х 40 см (3,5 р-я/м2) - для  ранних сроков посадки; 
или в один ряд 80 х 50 или 100 х 35 см (2,5-2,9 р-я/м2) - для поздних.

Отличается также формирование растений, которое зависит от сорта.

У сортов Клинского сортотипа (Марфинский, Многоплодный ВСХВ, Алма-Атинский 1 и  др.) основной побег прищипывают  над 8-9-м листом, затем через каждые 2-3 листа. Боковые побеги прищипывают  над вторым плодом, оставляя на каждом боковом побеге по 2 плода.

У новых гибридов (типа Манул): "ослепляют" пазухи первых 4 листьев. Основную плеть  прищипывают, оставляя над верхней  шпалерой 3-4 листа и 2-3 побега, которые  спускают вниз и прищипывают на высоте 1 м от земли. Нижние боковые побеги прищипывают над вторым листом, средние и верхние побеги - над пятым листом.

Для опыления ставят ульи с пчелами или шмелями (1 улей на 1000 м2).

Уборку проводят чаще - через 1-2 дня.

Урожайность пчелоопыляемых гибридов составляет (до 1 июля) 20-28 кг/м2.

Предпосевная подготовка семян. Один из эффективных способов - термическое обеззараживание: сначала семена прогревают в термостате в течение 3 суток при + 50 °С, затем в течение 1 суток при + 76…78 °С, что убивает вирусную инфекцию.

Для обеззараживания от грибов и  бактерий семена протравливают пестицидами: 
Бактофит (отеч. препарат на основе бактерий) - против корневых гнилей: предпосевное замачивание семян в 0,2% р-ре в течение 3-6 ч. 
Апрон - против пероноспороза, протравливание семян: 3-5 г/кг семян (10 мл воды/кг семян).  
ТМТД - против комплекса болезней: протравливание семян 4 г/кг семян (10 мл воды/кг семян).

Для ускорения роста рассады  применяют замачивание семян  в растворе микроэлементов в течение 12 ч:

- на 1 л воды по 100 мг борной  кислоты, медного купороса, сульфата  цинка и сульфата марганца, 20 мг - молибдата аммония. После замачивания  семена подсушивают до сыпучего  состояния. 

Посев семян на рассаду проводят в начале декабря, высадку рассады - в начале января. У некоторых длинноплодных гибридов (НИИОХ-412) - можно на месяц раньше, т.к. они менее чувствительны к уровню освещенности.

Для 1 га теплицы требуется от 15-16 тыс. шт. рассады (для длинноплодных  сортов) до 18-20 тыс. (для короткоплодных сортов). Семян требуется, соответственно, от 600 до 850 г.

Глубина посева 2-3 см.

Рассада огурца выращивается в горшочках 8х8 см, без пикировки.

Температурный режим:

 до всходов +27 °С,

при появлении всходов +21…23 °С в солнечный день, +19…20 °С в пасмурный день и +18…19 °С ночью.

Относительная влажность воздуха  должна составлять 70-75%.

Поливают рассаду через систему дождевания теплой водой (+25…28 °С), доводя влажность горшочков до 75-80 %НВ.

Через 12-14 дней после появления всходов, до начала смыкания рядков растений, проводят расстановку рассады (по 20...28 растений на м2).

Высаживают рассаду на постоянное место в возрасте 30 дней, после  этого рассада начинает сильно вытягиваться и ее качество снижается. Рассада  к высадке должна иметь 5-6 листьев, хорошо развитую корневую систему, высоту ~ 25-30 см, сырую массу надземной части 35-40 г.

Высаживают рассаду вертикально.

После посадки проводят полив.

Через 2-3 дня после посадки подвязывают  растения шпагатом к шпалере. Для каждого ряда растений натягивают две шпалеры (с расстоянием между ними 50 см), и растения в ряду поочередно привязывают к правой или к левой шпалере (V-образно). Это нужно для улучшения условий освещенности.

Формирование растений для длинноплодных партенокарпических гибридов проводится по следующей схеме (указано снизу - вверх):

до высоты 80-90 см - в пазухах листьев  удаляют боковые побеги и завязи - "ослепляют";

следующие 20-30 см - 3-4 боковых побега прищипывают на 1 лист и 1 завязь;

далее до высоты 170 см - боковые побеги прищипывают на 2 листа и 2 завязи;

от 170 см до шпалеры - боковые побеги прищипывают на 3 листа и 3 завязи.

Всего на главном побеге длинноплодных  гибридов до шпалеры оставляют от 4-6 до 8-10 завязей.

У короткоплодных гибридов оставляют до шпалеры до 16 завязей, т.к. в верхнем ярусе в пазухах листа формируют до 2-х завязей.

После того, как растение перерастет верхнюю шпалеру (через 35-40 дней после  посадки), начинают формировать верхнюю  часть растения. Перегибают и подвязывают  к шпалере, прищипывают над четвертым листом, оставляя 3 побега, равномерно разместив их между растениями. Эти побеги прищипывают дважды через 50 см, а на их боковых побегах оставляют по 2 завязи.

При прищипывании побегов удаляются  только верхушки побегов, при этом сами побеги должны быть не длиннее 20 см.

По мере появления удаляют также  пожелтевшие листья и отплодоносившие  побеги.

Температурный режим после высадки  рассады следующий: 
до начала плодоношения должна быть +22…+24 °С в солнечный день, +20…+22 °С - в пасмурный, +17…+18 °С ночью.

В период плодоношения температуру  повышают: в солнечный день +24...+26 °С, в пасмурную погоду +21…+22 °С, ночью +18…+20 °С.

При этом понижение температуры  грунта ниже +12…+15 °С или полив холодной водой (ниже +15 °С) на ранних фазах роста может вызвать массовое отмирание завязей.

Относительная влажность воздуха  в период плодоношения должна составлять 75-80%. При влажности воздуха в  течении 7-10 дней более 95% появляются симптомы аскохитоза.

Оптимальная влажность грунта при зимне-весенней культуре огурца зависит от периода вегетации: при выращивании рассады она составляет 50-70 % НВ, от высадки рассады - до начала плодообразованя - 70-80%, от начала плодообразования до первых сборов - 75-85%, от первых сборов до конеца вегетации - 85-95% НВ.

Коэффициент водопотребления в  зимне-весенней культуре огурца составляет 18-20 л/кг плодов (в 2,5 раза меньше, чем  у томата). При недостатке или  избытке влаги в почве нарушается развитие растений, опадают завязи, отмирают листья и снижается урожай.

Минимальная норма полива огурца 2-3 л/м2.

Периодичность полива огурца в защищенном грунте зависит от условий освещения.

Уборку урожая начинают у партенокарпических гибридов через 40-45 дней после посадки  рассады.

Сбор длинноплодных огурцов проводят 2 раза в неделю, короткоплодных - 3 раза. Съём плодов проводят ранним утром, т.к. собираемые днем плоды нагреваются и хуже хранятся.

Урожайность партенокарпических гибридов:  
в зимне-весенней культуре (до 1 июля) - до 30 кг/м2 и выше,  
при продленной культуре (до начала октября) - до 40-45 кг/м2 (но летом цены на огурцы низкие, поэтому продленная культура мало используется).

 

4.4. Календарный график полевых работ

 

Наименование и виды работ		янв.			фев			март			апр			май			июнь			июль			авг			сен			окт
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Пахота	га	10	10	10																									10	10	10
Предпосевная обработка	га							10			10		10
Малование	га							10	10	10	10	10	10
Посев	га								10	10			10	10
Нарезка борозд	га												10	10
Нарезка временных оросителей	га								5				10	10
Культивация 1	га													10	10
Культивация 2	га															10	10
Внесение удобрений	га															10		10
Полив	га										10		10		10		10		10		10		10		10		10
Подкормка	га										10			10		10