Мода 70х годов во Франции

 

Министерство науки и образования РФ

Сочинский Государственный Университет

Инженерно-экологический факультет

Кафедра «Дизайн»

 

 

 

Реферат по истории костюма на тему:

«Мода 70х годов во Франции».

 

 

 

Выполнила: студентка 4 курса

Группы 11-ДК

Курикова А.О.

Проверила: Ильичева Н. П.

 

 

 

 

 

г. Сочи

2014  
Содержание

1. Введение……………………………………………………………………....2
2. Мода 70х годов во Франции ………………………..……………………….3
3. Пьер Карден…………………………………………………...………………8
4. Ив Сен-Лоран………………………………………………………………...12
5. Соня Рикель……………………………………………………………….…23
6. Клод Монтана………………………………………………………………..27
7. Заключение…………………………………………………………………..32
8. Использованные источники……………………….......................................33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Дух свободы 60- х плавно перетек в 70 — е годы. Индивидуальность становилась все более популярной, и акцент делался именно на ней. Это проявлялось абсолютно во всем и конечно в одежде. Семидесятые наслаждались свободой, а мода стала веселым развлечением. Совершенно неважно было, какой у человека социальный статус и количество денег на банковском счете. Законы и ограничения исчезли. Американский журнал «Time» призывал: «Создавайте свою собственную моду, так как в 1970 — х именно это и является модой ». Мода 70 х годов прошлого столетия подарила миру много замечательных имен , некоторые из которых были популярными всего несколько лет, а другие вошли в историю модной индустрии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мода 70 х годов прошлого столетия

В 70-е годы 20 века характер современной моды существенно меняется. Единого модного направления, как такового, больше нет, каждая группа потребителей, выбирает тот стиль, который соответствует ее эстетическим воззрениям.

Модная одежда, теперь является не только средством социальной принадлежности, но и дает возможность для самовыражения. В журналах мод можно было прочитать, что правильной или неправильной манеры одеваться, больше не существует.  Отказа от четких правил и эталонов в 70-е привел к тому, что это время было названо «десятилетием дурного вкуса». Хотя, если оглянутся на моду того времени из дня сегодняшнего, то она вовсе не кажется такой уж сумбурной и, тем более, безвкусной, в ней, несмотря на эклектичность и заверения об отсутствии стилевого единства, все равно четко прослеживается некий общий стиль 70-х.

Потребитель начал решать самостоятельно, какую одежду он будет носить, а какую нет. Производители учитывали вкусы тех, кому предназначалась их продукция.

Коммерческий успех стал одним из основных критериев оценки творчества «создателей моды».

В 1970-х годах главный голос принадлежал тем, кто работал для массового потребителя, делал промышленную моду. Новые тенденции зарождались именно в коллекциях прет-а-порте. Дизайнеры нередко использовали то, что давала им уличная мода, стрит-стиль становился источником вдохновения для новых идей.

Стилисты больше не трудились анонимно, скрываясь за названиями фирм, для которых разрабатывалась одежда. Многие создатели готовой одежды обзавелись собственными марками.

С 1971 представители Синдиката высокой моды, добились принятия правил, которые разрешили молодым дизайнерам показывать новые коллекции. Это сделало Париж столицей промышленной моды. Появилось понятие «нувель кутюр» (новая высокая мода), новая модная стилистика стала зарождаться именно в коллекциях прет-а-порте.

70-е были разноплановы и эклектичны. Через десятилетие пронеслось множество стилей - ретро, этнический, классический, романтический, фольклорный, цыганский, хиппи, бельевой, спортивный, милитари и сафари, диско, унисекс, диффузный – стиль, являющийся дизайнерской эклектикой сам по себе, так как он давал возможность смешения разных стилей в одной модели.

К середине 70 — х годов сложилось два основных направления - классическая комфортная одежда и ультрамодная, экстравагантная. Влиянию и развитию моды стали подвержены многие страны и наряду с Парижем и Лондоном центрами моды становятся Нью-Йорк и Милан. Источниками вдохновения служило абсолютно все — от достижений технического прогресса до обращение к истокам народного творчества.

Метр французской моды Пьер Карден  в 1977 году запустил новую линию одежды , которую назвал » прет — а — кутюр » . Это что-то среднее между высокой модой и готовым платьем . В 70 — е годы Пьер Кардену пришлось пересмотреть свое отношение к творчеству, которое он начинал как истинный футурист. Короткие юбки пришлось заменить на длинные, а для своей музы Майи Плисецкой он создал платье — радугу, которое вполне соответствовало  царствующему в  начале  десятилетия стилю хиппи.

Ив Сен — Лоран  также продолжал творить свою историю . » Как Будда, Магомет  или Иисус Христос  , Ив Сен — Лоран  не мог быть существом из плоти и крови , — вспоминает Ги  Монреаль , знакомый с  Сен — Лораном много лет . — Он был для людей иконой . Мифом , пылающей надписью на небесах  haute couture «…  Его вклад  в мир моды сложно переоценить . Он вывел на мировые подиумы  пэчворк , благодаря ему женщины добавили в свой гардероб  адаптированный смокинг , приобщились к новому стилю  » сафари »  , ввел новую длину под названием «миди » , а весь мир увидел одежду  с интерпретацией русских мотивов. Большой вязаный кардиган с поясом или на пуговицах, который часто носился в качестве верхней одежды, в середине 70-х, был той самой вещью, без которой немыслим модный гардероб.

В 70-е высокая мода уже не оказывает сильного влияния на массовую моду. Но коллекции Ив Сен-Лорана, по-прежнему рождали новые тенденции. Семидесятые начались для Сен-Лорана неудачно.  «Коллекция 40-х годов» потерпела провал, хотя в ней  Сен - Лоран предвосхитил ретро моду. В мире моды к этому не были готовы, оценив модели из коллекции как «кич» - из-за необычности сочетания мини-юбок с широкими квадратными плечами времен Второй мировой войны, огромными декольте на спине с гипюровыми вставками, тюрбанами и платформами. Вторая коллекция осень-зима 1971 -1972 годов стала успешной, особенно куртки из стеганой ткани. Триумф ждал Сен-Лорана в 1976 году, на показе коллекции «Русские балеты и оперы». Коллекция, которую назвали революционной, меняющей модное направление, оказала большое влияние на массовую моду. Блузы, пышные юбки, стеганые жилеты и отделки золотыми кантами находили отголоски и в массовой моде на протяжении десятка лет.

Великий кутюрье создавал невероятно элегантные и стильные вещи, пользовавшиеся неизменным успехом, будь то вечерние туалеты, деловые костюмы, костюмы в стиле сафари и т.д.

 В 1976 году Сен —  Лоран создал коллекцию «Opera-Ballets russes» , в которой было 110 моделей. Он любил русскую литературу , русскую музыку и это стало вдохновением для создания самой известной из его коллекций .

В 1971 году Ив Сен — Лоран выпустил первую мужскую линию парфюмерии. Фотограф Жан Лу  Сьефф  специально для рекламной компании снял дизайнера обнаженным , чем вызвал шок у публики . Такое случилось впервые , Сен — Лоран и здесь стал первопроходцем .

Появились дизайнеры, которые работали только для линии прет — а — порте

Одной из них была Соня Рикель, получившая титул королевы трикотажа. В 1962 году она сделала свой первый свитер, а в разгар студенческих волнений в 1968 году открыла свой первый магазин на Рю де Гренель в Париже. Ее одежда имела огромную популярность, так как была носибельна в любых ситуациях. В стиле самой Рикель преобладает трикотажная одежда, длинные боа, ее любимый черный цвет, как символ элегантности, стразы и маленькие вязаные  шляпки.

А все началось с того, что  будучи беременной в свои 28 лет Соня поняла,что она никак не помещается в  одежду, которую  диктовала мода того времени и стала искать для себя выходы из этой ситуации . Она рисует свитер своей мечты и заказывает его у итальянского поставщика своего мужа. Серый, простой, немного облегающий, но очень удобный  понравился ей настолько , что именно с него началась карьера дизайнера Сони Рикель . Вот так из  одной маленькой идеи  вышла большая судьба стилиста !

Американцы  по сей день считают  ее истинной преемницей Коко Шанель Дизайнер с красной гривой, она продолжала линию пропаганды свободной и удобной одежды для женщин. Рикель ломала стереотипы  и каноны, диктуемые великими творцами, и адаптировала одежду  в соответствии с индивидуальным подходом

В 70 — е  годы силуэт от   Сони  Рикель  в стиле 30 — х годов  приобрел огромную популярность. Ее принцип   — » Свобода показать все лучшее  и прятать то, что  не  столь хорошо » . Не смотря на свое  пристрастие к черному цвету  в своих коллекциях она играет  красками и  цветовыми акцентами  , а полоски считаются ее фирменным знаком . В 1973 году Соню Рикель избрали  вице — президентом  Синдиката  прет — а — порте, этот пост она занимала  20 лет .Карл Лагерфельд в это время являлся ведущим модельером Дома Хлоэ, который создавал одежду прет — а — порте класса люкс . В его творчестве переплетались мода, великолепное ремесло и знание истории искусств , в которой он всегда черпал вдохновение . В 70 — е годы Лагерфельд увлекся стилизацией костюмов и платьев  30 — 40 — х годов , благодаря этому в моду опять вошли пышные орнаменты и графика в стиле ар деко .

Многие женщины не только шили, но и вязали , достигнув в этом деле большого мастерства .Рукоделие было очень  распространено в то время , к тому же в моду вошли  фольклорные направления . Во второй половине 70 — х годов были востребованы русские тенденции в мире . Вспомним русскую коллекцию Ив — Сен — Лорана в 1976 году . Люди , работавшие с ним многие годы , говорят , что это была самая удачная и известная из его коллекций . Крупные шали, платки со славянскими рисунками были очень популярны .

Возможности советской моды были сильно ограничены, поэтому она на некоторое время отставала от западной . Ведущим модельером СССР  был Вячеслав Зайцев  , работавший в Москве , в известном Доме моды на Кузнецком мосту. Его коллекции  всегда  были  акцентированы на русском стиле и  имели большую популярность в мире.  Они демонстрировались в Париже, Нью — Йорке и  Милане

В конце 70-х большую известность получили французы Терри Мюглет  и Клод Монтана, создававшие «жусткую», агрессивную одежду, часто из кожи.

В последний год десятилетия  Монтана показал модели  сильно приталенные, но при этом с расширенной линией плеч, определившие силуэт восьмидесятых годов. Идеи, рожденные дизайнерами и продемонстрированные на подиумах, перемешиваясь с уличной модой, создавали многоликий стиль семидесятых.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пьер Карден

(франц.Pierre Cardin; род. 2 июля 1922, Сан Андреа да Барбара, Италия) - французский дизайнер.

Биография

   

Родился 2 июля 1922 г. в Италии, в городе Сан Андреа да Барбара. Получил архитектурное образование в Сэйнт-Этьен во Франции.

Во время Второй Мировой войны служил в Красном Кресте.

• 1936-40 – работал бухгалтером и помощником портного в Виши;
• 1939 – там же учился у мужского портного Манби;
• 1945-46 – был ассистентом модельеров, работавших на дома моды мадам Пакуин и Эльзы Скиапарелли в Париже;
• 1946-50 – возглавляет мастерские Дома моды Кристиана Диора в Париже;
• 1946 – начинает разрабатывать костюмы для кино;
• 1947 – помогает разрабатывать New Look;
• 1950 – становится директором и главным конструктором Дома моды Пьер Карден в Париже;
• 1951 – представляет первую коллекцию;
• 1958 – осваивает японский рынок высокой моды.
• 1959 – представляет первую коллекцию prêt-a-porter;
• 1968 – появляются собственные ткани Cardine;
• 1969 – представляет детскую коллекцию;
• 1970 – создаёт Espace Cardin;
• 1996 – устраивает специальный показ в Атланте, приуроченный к Олимпийским играм;
• 1998 – представляет аромат Orphee;
• 2000 – в честь Пьера Кардена назван новый культурный центр во французском Сент-Уан.

Создание и развитие компании Pierre Cardin

Пьер Карден на протяжении всей своей карьеры проявлял незаурядные предпринимательские навыки. В связи с этим, он стал не только одним из самых богатых дизайнеров, но и человеком, чьё имя стало нарицательным. Карден – это глобальное явление. Именно он стал первым дизайнером, начавшим освоение рынков Японии, Китая, России и Румынии, называя своим именем сотни вещей, от галстуков и будильников до белья и сковородок.

 

Пьер Карден был первым дизайнером, который смог понять истинные возможности бизнеса в мире моды. В 1959 г. он начинает выпускать вещи категории prêt-a-porter. Этим поступком он шокировал Chambre Syndicale – главный контролирующий орган высокой моды в Париже. Его действия были расценены, во-первых, как попытка сделать элитную дизайнерскую одежду более доступной, и, во-вторых, открыть глаза на реальное положение вещей в сфере модного бизнеса. Всё это повлекло исключение Кардена из рядов Chambre Syndicale.