Прет-а-порте 20 века

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титульный лист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Послевоенная Европа приходит в себя. Годы голода и лишений  уходят в прошлое. В настроениях  нового послевоенного общества просыпается  желание скорее забыть все тяготы войны и окунуться в новую  мирную жизнь. Постепенно зарождается  новое послевоенное поколение –  поколение потребления, в запросах которого появляется стремление к забытыми на время войны роскоши и изобилию. Новое поколение живет во время  бурного экономического подъема  и уже в состоянии позволить  себе окунуться в мир красоты, ярких цветов, красок и земных радостей, носящий прекрасное имя мода.

Мода 30-х и 40-х годов  носила на себе отпечаток военных  лет. Образ женщин того времени не содержал в себе почти ничего женского. В Европе доминировал образ активных, решительных, почти во всем равных мужчинам особ с короткими стрижками, обладающих худым телом и широкими плечами. Ничего удивительного в том, что  желание, отказаться от такого наследия, было в каждой женщине.

И в начале 1947 года, в то время, когда улицы Парижа еще  хранили на себе следы войны, когда  продукты выдавали еще по талонам, Кристиан Диор открыл свой салон в столице  мировой моды. Приглашенные на показ  гости и пресса были потрясены. Они  попали в мир цветов. На подиуме  проходила демонстрация коллекции  “Венок”. Девушки, принимающие участие  в показе коллекции, были одеты в  роскошные платья, повторяющие силуэтные  линии колокольчиков, тюльпанов, ландышей, светлых тонов. Новая коллекция  изначально была ориентирована на узкий  круг высшего общества и вызвала  неоднозначную реакцию. Международное признание открыла начало нового стиля, получившим название New Look (англ. – новый взгляд, новый облик, новый силуэт).

Рождение prêt-à-porter

 

Именно в 1950-е гг. в мире моды впервые появилось такое  широко известное понятие как  «прет-а-порте» (французское prêt-à-porter –  то, что «готово для носки»). Оно  было альтернативным понятием по отношению  к повседневной фабричной одежде рабочих, которую обычно считали  некачественной и примитивной. Главным  по созданию модных линий «прет-а-порте» стал Кристиан Диор. В целом, положительной  стороной таких изменений стало  то, что люди получили возможность  покупать хорошие вещи, выбирая нужный им размер из ряда представленных. Они  выстраивались в очереди, где  ждали возможности попасть в  магазин до ночи и его закрытия. В особенности – после выхода удивительной коллекции «new look», созданной  специально для женщин того времени. Позже такое направление стало  основным в моде 50-х годов.

Стандарты для массовой культуры рождала высокая мода и на её «Олимп»  в послевоенные годы взошел легендарный  Кристиан Диор (Christian Dior).

 

В 1946 году в Париже на улице  Монтень открылся модный Дом «Кристиан  Диор». За рекордный срок была подготовлена коллекция из 90 моделей, продемонстрированная в феврале 1947 года. Перед удивленными  зрителями прохаживались манекенщицы  в платьях и костюмах с затянутыми талиями, высоко поднятым пышным бюстом, маленькими круглыми плечами, в удлиненных до щиколотки юбках, либо прямого, либо пышного силуэта. Дополняли эти  сказочно красивые наряды необычные  шляпы и туфли на высоких каблуках. Сам кутюрье назвал свою первую коллекцию  «Королла» - «Венчик цветка».

Все увиденное шло в  разрез с довоенной модой, развивавшейся  в сторону упрощенности и функциональности. Казалось, новый силуэт, испугает и  оттолкнёт покупателя, привыкшего за годы Второй мировой войны к более  коротким юбкам и свободным широкоплечим жакетам, но этого не произошло. В  конце показа публика разразилась  овациями. За одну неделю Дом «Диор» получил столько заказов и  такую прибыль, сколько планировалось  получить за несколько месяцев. Уставшие от ограничений и нищеты парижанки  явно приняли коллекцию. Так родился  новый образ послевоенной эпохи.

Новый стиль, получивший благодаря  редактору американского журнала  «Harper's Bazaar» Кармел Сноу название «Нью лук» («Новый взгляд»), в одно мгновение  отменил всё, что было присуще  военной моде, вернув женской одежде романтический шик и утонченность.

Идеал от Christian Dior – это  элегантность и женственность, неподвластные  времени. Воплощением абсолютной красоты  Диор считал цветы. А среди цветов любимыми были розы и ландыши. Они-то и послужили прообразами главных  силуэтов новой моды. «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной  одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я  рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию  груди, лианоподобные стройные талии  и широкие, расходящиеся книзу, как  чашечки цветка, юбки»,- говорил сам  Диор.

В цветовой палитре у великого кутюрье тоже имелись главные  пристрастия - серый и розовый. Серый  он считал символом элегантности, цветом, подходящим для любой ткани, будь то добротный твид, простая шерстяная  фланель или нежный шелк. Диор распознавал  множество оттенков серого и давал им собственные определения: цвет земли, камня, урана, жемчужного облака. Он считал, что серый является идеальным дополнением к белому, черному и его любимому розовому.

Розовый цвет - Диор называл  цветом радости и женственности. Как и в сером, в розовом  для Диора существовало множество  оттенков: цвет фарфора, цвет розы, любимого цветка его матери, и даже цвет инея. Ему казалось, что розовый позволяет  поверить в безмятежно-прекрасное будущее  и идеально соответствует воплощению идее женщины-цветка.

Несмотря на любовь к определенным цветам, палитра от Christian Dior была достаточна разнообразна. Главное, чтобы сама ткань, её фактура, цвет и рисунок, после  того, как кусок материи превратится  в дамский туалет, органично соединялись  с созданной моделью, подчеркивали её силуэт.

Любимая деталь Кристиана  Диора – банты. Он не просто украшал  ими платья, банты всегда были полноправной частью кроя. Ими он обозначал самую  важную часть костюма, на которую  хотел обратить особое внимание. Диор называл их бантами Фонтанж, по имени фаворитки короля Людовика XIV.

В коллекциях от Dior часто  присутствовали модели леопардовой  расцветки, мастер называл этот рисунок  не «леопардом», а «джунглями». С  особым изяществом такие вещи носила муза и модель Диора Митца Брикар, являющаяся также в его модном доме главным стилистом и дизайнером шляп. Диор говорил о ней: «Митца принадлежит к редкой в наше время  породе людей, для которых элегантность является смыслом жизни». Он признавался, что ее вкус очень влияет на его  модное мировоззрение. Еще одной  любимицей кутюрье была модель Алла Илючун, девушка их семьи русских  эмигрантов с азиатской внешностью (ее отец был родом их Казахстана).

На пошив некоторых  платьев, придуманных Диором, уходило  от до 30-ти – 40-ка метров ткани. Это являлось неслыханной роскошью после военных  реформ, когда во Франции были введены  нормирование карточки на ткань и  одежду, приняты меры по сокращению расхода материалов при производстве одежды: были ограничены длина юбки и ширина брюк, запрещены лишние детали, например, отвороты на брюках. В Англии установлены лимиты на хлопок, лен и вискозу при изготовлении гражданской одежды, запрещено использование  шелка для гражданской одежды, нормирован расход тканей. В США  также контролировался расход ткани  при изготовлении одежды. Брюки шили без отворотов, пиджаки длиной не более 63,5 см; вместо пальто распространились полупальто, были запрещены модели верхней одежды с капюшонами, накладные  карманы, манжеты.

И вдруг, после аскетизма  военных лет, на мир обрушилась пребывавшая  в забвении роскошь. Именно этим во многом был обусловлен секрет успеха диоровского «Нью Лука». Этот стиль  появился в мире моды в нужное время, именно тогда, когда женщины, уставшие от военных тягот и бурных перемен  первой половины 20-го века, вновь захотели быть женственными и изящными. На какой-то период эта элегантнейшая, хотя и  не очень удобная в повседневной жизни мода, дала возможность женщинам пережить новые ощущения, стать прекрасными героинями не совсем реального мира. Как когда-то, роскошный стиль гламур, пришедший в жизнь из голливудских фильмов 30-х – 40-х годов, в период мирового экономического кризиса и второй мировой войны, давал возможность перенестись в другую реальность.

Диор предложил удлинить юбки и вернуть корсет. Силуэт New Look основывался на жестком каркасе - корсеты придавали телу нужные формы. Многие модели имели внутреннюю конструкцию, позволяющую им даже на вешалке сохранять жёсткую форму. В модели Диора вшивали специальные подкладки на бедра и чашечки лифа, жесткие нижние юбки на каркасе из китового уса.

«Нью лук» возродил ансамбль с тщательно подобранными к каждому  платью или костюму аксессуарами - головным убором, перчатками, сумочкой, обувью, украшениями и макияжем в  тон. Диор считал, что без шляпы  женщина одета не полностью. Рукава у пальто теперь делали длиной 3/4 или 7/8, что требовало длинных элегантных перчаток. Однако носить костюмы от Dior оказалось не так просто. Обычное  платье вместе с нижними юбками могло  весить до 4-х кг, а некоторые вечерние туалеты до 30-ти кг. Их не удавалось надеть без посторонней помощи, в них нельзя было танцевать. Так что на фоне новаторских идей, которые выработала мода, начиная с 20-х годов 20 века, диоровский «Новый взгляд» можно назвать скорее взглядом в прошлое.

Коллеги далеко не всегда были в восторге от творений Диора. Кристобаль Баленсиага считал работу Кристиана  Диора с тканями ужасной. Хотя от моделей одежды великого испанского модельера, предложившего моде 50-х  немало новаторских идей, нередко  веяло силуэтами в стиле «Нью лук». Суровее всех была Шанель: «Диор? Он не одевает женщин, он их набивает». Два выдающихся дизайнера модной одежды считали, что Диор «тянет»  моду назад и создаёт женскую  одежду совершенно не подходящую для  современной жизни.

Несмотря на то, что диоровский «новый взгляд» критиковали многие, от коллег по модному бизнесу до домохозяек, на показ каждой новой  коллекции Christian Dior сбегался весь Париж. «Мои платья – эфемерные предметы архитектуры, предназначенные для того, чтобы прославлять пропорции женского тела», - говорил мастер о своих творениях.

Мир разделился на два лагеря, в одном новый стиль вызывал  удивление и восхищение, в другом - волну протестов.

Во Франции, в газетах  и журналах то и дело появлялись статьи, обвинявшие Диора в цинизме, так как он предложил стиль, которому почти невозможно следовать. В прессе писали, что заказывать подобные туалеты  в состоянии только очень богатые  дамы, что для подобной одежды необходимо иметь обширные гардеробные комнаты  и огромные чемоданы, в которые  можно уместить все туалеты: ансамбль для путешествий, дневной костюм, вечерний костюм, платье для танцев, ансамбль для большого вечера, бальное  платье и т.д.

Наибольшее негодование  проявило британское правительство, которое  настоятельно призывало англичанок бойкотировать продукцию Диора. Но Диор сумел организовал во французском  посольстве специальный показ для  королевы-матери, принцессы Маргарет и других приближенных ко двору особ, которые от увиденного пришли в восторг. После того, как законодательница английской моды принцесса Маргарет приняла стиль, предложенный Диором, британское министерство торговли сдалось: «Мы не можем диктовать женщинам длину их юбок».

Схожая ситуация сложилась  для Диора и в США. В прессе писали: «Как он посмел вернуться к  роскоши в стране, парализованной забастовками, где правительства  сменяются одно за другим, где не хватает буквально всего?». Был  даже создан клуб, в котором собирались защитники коротких юбок. Приехав  в Америку, Диор был встречен толпой недовольных людей с плакатами, гласившими: «Мистер Диор, мы ненавидим  длинные юбки!» Однако через некоторое  время американские женщины тоже захотели примерить на себя диоровскую роскошь, особенно после того, как  многие голливудские звезды стали постоянными  клиентками ателье Dior. На обложке мартовского  номера «Vogue» в 1948 году появилась  модель в стиле «New look». А апрельский номер журнала, уже вовсю пропагандировал  новый стиль.

Диор, имя которого становилось  синонимом элегантности и красоты, слыша всевозможные обвинения в  свой адрес, говорил: «Лучше пусть тебя склоняют на первой полосе, чем уделяют  две строчки похвалы на последней». И этот принцип оказался верным. Газетная шумиха не смогла заставить  женщин отказаться от нового силуэта, а скорее, привлекла внимание к  новому слову в мире моды. «Женщины почувствовали своим верным инстинктом, что я не только хотел их сделать более красивыми, но и более счастливыми», - объяснял позже свой успех Диор. Не удивительно, что в том же 1947 году Диору вручили «Оскара» Высокой моды. А стиль «New Look» стал главным стилем послевоенного десятилетия.

В 1949 году Кристиан Диор изобрёл  лицензирование. Он стал продавать  право ставить свой фирменный  знак, владельцы лицензии должны были либо работать в стиле мастера, либо просто копировать его модели.

Прошло несколько лет, и «Нью лук» сделался доступным для  многих женщин. В магазинах, журналах и торговых каталогах появились  вариации на тему «нового взгляда».

Диора окрестили «мягким  диктатором» или «диктатором  в замшевых перчатках», так как  для ношения его творений женщины  должны были постоянно думать о тонкостях  этикета и законах «хорошего  вкуса», дабы быть одетыми соответственно ситуации и времени дня, меняя  не только платья, но и обувь, аксессуары, украшения, прическу, макияж. Самым  интересным было то, что женщины во всем мире на время согласились с этой сложной, но увлекательной игрой и выполняли «диктаторские» требования.