Строительные пиломатериалы, крепежные изделия и инструменты

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Мая 2013 в 23:01, контрольная работа

Краткое описание

Пиломатериалы, используемые в строительстве, изготовляются почти исключительно из сосны и ели. На объектах различного назначения к пиломатериалам предъявляются различные требования.
Высокие прочностные характеристики требуются от дерева, которое используется в несущих конструкциях. В тех элементах, где остаётся на виду поверхность дерева, важным является внешний вид дерева. Дерево, используемое для полов, должно обладать хорошей износоустойчивостью. В некоторых частях конструкции особое внимание уделяется огнестойкости и биостойкости.
Прочностные характеристики сосны и ели практически близки. При расчётах прочности для этих двух видов древесины не делается различий. На прочностные свойства пиломатериалов в некоторой степени влияют размер сучьев, их количество, расположение и форма. Древесину ослабляют также обзол, наклонные волокна и гниль.

Файлы: 1 файл

Деревянный дом каркасные работы от фундамента до крыши.doc

— 5.50 Мб (Скачать)

Использование заглушек для гвоздей  несколько проще: в рейках и основе просверливается отверстие одинакового  размера, в которое вбивается  заглушка, при этом рейку можно не убирать. Таким образом, крепёж можно делать по одной гвоздевой заглушке за раз.

Подходящее крепление к бетонному  основанию получается с помощью  гвоздезабойника, при этом можно  избежать многоэтапного и довольно трудоёмкого процесса сверления. Крепление  к сипротексному основанию осуществляется с помощью специального крепежа для сипротекса.

При использовании паркетного клея образуется прочное крепление по всей длине рейки. Место под рейку  тщательно очищается от отслаивающихся частиц, на линию рейки обильно наносится клей, после чего рейка устанавливается на своё место. На время высыхания клея поверх рейки кладётся груз для того, чтобы рейка не сдвигалась с места. Так как использованием клея можно также сгладить небольшие неровности основы, например, применяя небольшие, подгонные куски дерева, оставляемые при приклейке, то порядок установки может быть таким же, как только что описанный: установка крайних реек, натяжка линейного шнура между ними (либо шнур укрепляется на стене) и укладка по месту промежуточных реек по линейному шнуру с использованием подгоночных кусков и клея.

4. После того, как рейки укреплены,  промежутки между ними при  необходимости изолируются.

13.2 Черновой пол из плит

В качестве плит для пола используются волокнистые, фанерные, гипсокартонные или древесногипсовые плиты класса прочности А. Волокнистые и древесногипсовые плиты предлагаются в виде т.н. плит для пола с ошпунтованными краями. Это даёт гарантию, что поверхность плит будет гладкой без ступенчатых выступов, а также будет представлять собой единое конструктивное целое. Толщина плит варьируется от 18 до 25 мм.

Пол из плит может быть выполнен также  в два слоя, при этом достигается  повышенная прочность. Такая конструкция  делается, если используются гипсокартонные плиты. При использовании этих плит иногда делается даже трёхслойная конструкция - в частности, тогда, когда между плитами устанавливаются трубы обогрева пола.

Плитовой пол чаще всего покрывается  пластиковым покрытием, линолеумом или паласом. Он подходит так-же в качестве основы для плиточного паркетного покрытия или наборного паркета. Также облицовочную керамическую плитку можно крепить к плитовому полу. Если речь идёт о поле влажного помещения и имеется желание выполнить пол из плит, то в качестве плит лучше всего подойдёт фанера с пластиковым сварным покрытием или обработанная водонепроницаемым раствором, либо облицованная керамической плиткой с дополнительным слоем гидроизоляции

Плитовой пол из гипсовых плит на подставках или балках

Из гипсокартонных плит можно сделать  конструкцию пола на повышающих планках следующим образом:

Если расстояние между планками больше 300 мм (что чаще всего и  бывает), то поверх планок в поперечном направлении крепится обрешетка  из досок (К200-300).

Поверх досок устанавливается  первый слой плит, который крепится плотно к доскам.

Поверх первого слоя устанавливается  второй слой таким образом, чтобы  стыки в слоях перекрывались. Слои плит крепятся друг к другу  с помощью раствора или клея и  винтов.

Третий слой устанавливается поверх второго опять же с перекрытием стыков и с использованием крепёжного раствора или клея.

Плитовой пол подходит также  в качестве основы для ковров, паркетов и облицовки.

В вышеописанную трёхслойную конструкцию  пола из гипсокартонных плит можно  установить систему обогрева пола таким образом, что средний слой делается из полосок плиты, и между полосками устанавливаются трубки обогрева. Пространство, окружающее трубки, заполняется раствором и сверху, как обычно, укладывается верхний слой плит.

Плитовой пол из волокнистых  или древесно-гипсовых плит на повышающих планках

Расстояние между планками определяется в соответствии столщиной плиты. Для 18 мм плитоно должно быть не более 600 мм. При большем шаге плитовой пол может прогибаться. Шаг между  планками рекомендуется увязывать  с длиной используемых плит, так как при этом можно избежать лишних отпилов и сэкономить на материале.

Плиты устанавливаются на повышающие планки в поперечном направлении  относительно длинной стороны плит. Соседние плиты не должны делаться на одной планке -они должны быть установлены внахлёст так, чтобы на промежуток приходился минимум один, но желательно большее количество межпланочных промежутков.

 

Плиты крепятся к планкам винтами или гвоздями с маленьким шагом. Пол получится более прочный, если плиты приклеивать друг к другу и к планкам, а также прибивать к ним гвоздями. В качестве клея используется обычный ПХВ клей. Тем не менее, приклеивать плиты к планкам нельзя, если под плитовым полом сразу положена плёнка пароизоляции. Гвозди могут быть зубчатые или с резьбой, по длине они должны быть примерно в три раза больше толщины плиты. Шаг между гвоздями с краю плиты примерно 100 мм и посередине плиты 200 мм.  

Плитовой пол, как и другие виды полов, оставляют не доведённым до стен на расстояние  около 10 мм - это запас на случай подвижек, вызванных изменением влажности.

Плавающий плитовой пол

Плавающий пол отсоединяется изоляцией  от несущей конструкции основания. Несущее основание в принципе может быть каким угодно: земляной основой, бетонной плитой на грунте или несущей плитой, балочной конструкцией или, что часто бывает при ремонте, старой конструкцией пола. В качестве изоляции может служить упругая и достаточно прочная тепловая изоляция, изоляционный войлок либо рифленый картон или слой песка. Каждый из этих вариантов нужно подробно обсудить со специалистом, так как решения могут быть различными. Как правило, в строительном проекте имеются точные указания по конструкции плавающего плитового пола.

Для плавающего плитового пола используются либо шпунтовые плиты, либо плиты с ровными краями, но с канавкой, проделанной для фанерного штифта, образующего стык, или такие плиты, под стыками которых предусмотрены крепёжные доски для стыков. Стыки делаются на клею или при использовании крепёжных досок, на клею и винтах.

Напольные плиты шпунтуются по каждому  краю. Их укладка производится таким  образом, чтобы стыки параллельных рядов приходились приблизительно на половине расстояния друг от друга. В стыки наносится большое  количество клея.

В данном случае края плитового пола отодвигаются от стены на 10 мм. Поверхность пола можно сделать из коврового покрытия, паркета или керамической плитки, принимая во внимание требования, предъявляемые к полу со стороны облицовки, а также учитывая назначение будущего помещения.

 

13.3 Заравнивание пола

Заравнивание пола целесообразно, когда на неровной поверхности или  каркасе пола необходимо сформировать покрытие, требующее ровной основы. При новом строительстве обычно актуален каменный каркас пола, например, из литых бетонных плит, но чаще всего поверхность строительных блоков также приходится заравнивать.

Наиболее часто встречающиеся  напольные покрытия требуют большой  степени ровности. Практически это  все покрытия, которые крепятся к  основе. Правда, при использовании  плавающей конструкции пола небольшие неровности утапливаются в изолируемой конструкции основы. В соответствии с общими нормами качества в ровном полу отклонение может составлять не более 3-4 мм на 2-х метрах.

При выборе заравнивающего раствора особое внимание следует уделить пригодности шпаклёвки для основы и совместимости шпаклёвки и напольного покрытия.

По содержащимся в них веществам  напольные шпаклёвки являются смесями  связующего вещества, сыпучих компонентов  и воды. Кроме этого, в них используются добавки, улучшающие пластичность шпаклёвки. Роль связующего вещества выполняет цемент, клей или пластик. В качестве сыпучей фракции используется обычно дроблёный камень или песок.

Некоторые напольные шпаклёвки  обладают важными сточки зрения заравнивания свойствами при нанесении их на заравниваемую поверхность достаточно толстым слоем они заравниваются самостоятельно, при этом поверхность оказывается гладкой и горизонтально ровной. Другие шпаклёвки требуют ручного заравнивания, что также является важным свойством в некоторых условиях, когда после нанесения заравнивающего раствора поверхности может быть придана нужная форма.

Если шпаклёвка плохо схватывается с основой, то этот недостаток может быть устранён путём использования грунтовочных веществ. О необходимости использования грунтовок указывается в инструкции по применению на пакетах со шпаклёвочной смесью.

Порядок проведения заравнивания

Ниже поясняется ход работ по заравниванию на простом примере  в небольшом помещении. В работе используется самозаравнивающаяся  шпаклёвка, так как обычно речь идёт о получении достаточно ровной основы.

1. Работа производится группой из двух человек. При этом один человек будет замешивать раствор в соответствующей ёмкости, а другой - наносить его на поверхность пола.

2. Шпаклёвка пакуется в мешках по 25 кг. Берутся два сосуда округлой формы, в которые должен помещаться раствор, сделанный из одного мешка. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке.

3. Один из работников замешивает первую партию шпаклёвки в  воде  комнатной температуры  в соответствии с инструкцией изготовителя.  При перемешивании используется насадка на дрель.

Рабочему рекомендуется использовать респиратор.

 

4. После того, как шпаклёвка достаточно хорошо перемешалась (см. инструкцию), второй работник берёт ёмкость и начинает нанесение раствора на пол.

Одновременно с этим первый работник делает второй замес шпаклёвки во второй ёмкости.

5. Нанесение шпаклёвки начинается с дальнего угла комнаты. Раствор постепенно выливается на пол в объёме, достаточном для того, чтобы шпаклёвка растеклась по полу сплошным ровным слоем. Оценить объем можно и "на глазок".

Работа должна идти равномерно без  остановок. Поэтому ритм работы нужно  постараться отрегулировать таким  образом, чтобы новый замес был  готов к тому моменту, как предыдущий закончится. Работа по нанесению шпаклёвки планируется таким образом, чтобы край заравнивания нигде не оставался на долгое время и, таким образом, не высыхал. При необходимости в качестве подручного инструмента можно использовать длинный шпатель. После того, как пол всего помещения обработан (шпаклёвку пола целесообразно закончить у дверей), раствор должен подсохнуть в течение времени, указанного в инструкции. Самозаравнивающаяся шпаклёвка растекается и принимает окончательную форму вскоре после нанесения, образуя при этом ровную и гладкую поверхность при условии, что раствор нанесён достаточно тонким слоем. Минимальная толщина слоя указывается в инструкции изготовителя на мешке со шпаклёвкой.

6. После подсыхания шпаклёвки  поверхность отшлифовывается для  удаления возможных бугорков, после чего можно приступать к облицовке.

7. Если шпаклюемой поверхности  необходимо придать определённую  форму, например, уклон в сторону  сливного отверстия в душевых,  то это делается следующим  образом:

 

К полу крепятся направляющие рейки в соответствии с нужным уклоном.

При заравнивании используется обычная  не самозаравнивающаяся шпаклёвка. Раствор наносится в режиме постоянной заливки постепенно по всей поверхности  пола и разравнивается соответствующим  шпателем или ровной доской вдоль направляющих реек.

После того, как заливка произведена, и масса немного подсохла, но не затвердела, направляющие рейки вытаскивают, и оставшиеся канавки заполняют  тем же самым раствором.

С затвердевшей поверхности шлифовальным камнем удаляются бугорки и неровности.

 
14. Обшивка наружных стен досками

14.0 Общие сведения о наружных  стенах

Задача обшивки наружных стен - защитить наиболее уязвимые части строения от погодных воздействий, а также  придать зданию желаемый внешний  вид.

Обшивка досками может быть либо горизонтальная, либо вертикальная. Часто используются оба варианта водном и том же доме для того, чтобы дом не выглядел однообразно. Кроме этих двух способов, используется также обшивка досками под наклоном.

Довольно распространённый случай, когда в доме с кирпичной отделкой стен верхняя их часть обшивается досками. Обшивку можно производить либо внахлест, либо ошпунтованными досками.

 

Некоторая крайняя форма горизонтальной обшивки внахлёст, которая используется достаточно часто -обшивка со стыковой рейкой. Недостатком дощатой обшивки является то, что из-за перекрытий досок имеет место больший расход материалов. Тем не менее, этот материал дешевле, чем ошпунтованная доска.

 

Перекрытие досок даёт возможность  в углах и в рамах проёмов  устанавливать полноразмерные доски.

Обшивку фасадов дома досками стоит  планировать в такое время, когда  погодные условия позволяют работать на улице. То есть работу можно организовать тогда, когда выполнена ветрозащита  и произведено её укрытие от погодных условий. Чаще всего плиты ветрозащиты защищают от дождя и порывов ветра, и, таким образом, работы можно не останавливать с приходом зимы.

Информация о работе Строительные пиломатериалы, крепежные изделия и инструменты