Световой режим и температурные условия для винограда

Методы ускоренного размножения винограда

Иногда, по прошествии 3-4 лет, возникает необходимость  заменить возделываемый сорт винограда (вследствие ошибок при покупке саженцев, появления новых более интересных сортов винограда, изреженности в результате гибели кустов и т.п.).

В некоторых  случаях под кусты кандидаты  на замену на расстоянии 20-30 см от штамба высаживают укоренившийся саженец  или черенок нужного сорта. Через 1 год удаляется рукав штамба со стороны саженца (чтобы меньше его  затенять) и формируется штамб  по обычной схеме. На 3-й год при формировке "старого" куста нагрузку уменьшают еще на 20-30% глазков, а с 4-го года старый куст винограда удаляется, а новый получает всю площадь питания. При такой технологии на следующий год на нем формируется вполне приличный урожай, тогда как по обычной схеме замены "пауза" в получении урожая составляет 4 года. Этот метод используется для замены сортов винограда с одинаковой интенсивностью роста. Ускоренную замену можно произвести с помощью прививок.  

Прививка виноградника в расщеп подземной части штамба 

Прививка виноградника в расщеп подземной части штамба, проводится весной в начале сокодвижения (до конца мая). Штамб " открывают ", удаляя почву на глубину 10-15 см, затем его срезают горизонтально  ножовкой так, чтобы оставить 3-4 см длины до междоузлия. Снятую с хранения лозу (одревесневшие 2-глазковые побеги) нужного сорта, срезают на 1-2 см выше верхнего глазка и на 6-8 см ниже нижнего, вымачивают в теплой воде (+ 2О...24°С) в течение 12 часов, проветривают и верхний конец черенка парафинируют. 

Спиленный конец  штамба подвойного куста винограда  зачищают острым ножом и с помощью  ножа (или деревянного клина) и  молотка расщепляют его на глубину 2,5-3 см. Затем прививочным ножом  нижний конец черенка срезают  на клин длиной 2,5-3 см и вставляют его в расщеп таким образом, чтобы поверхности среза плотно прилегали друг к другу и совпадали по всей длине. Принципиально важно, чтобы камбиальные слои (кора) привоя и подвоя также совпадали. Если диаметр штамба большой (у кустов 6-8-летнего возраста), то можно вставить в расщеп 2 черенка по его краям. Затем место прививки плотно обмазывают пластилином, обвязывают пленкой и осторожно засыпают холмиком хорошо измельченной почвы (3-5 см выше черенка). Если место прививки не обвязано пленкой, то холмик почвы должен быть выше (на 15-18 см) и его необходимо регулярно поливать. После появления зеленых побегов холмик постепенно разгребают, открывая штамб, делают катаровку и новый побег (побеги) подвязывают к колышкам, начиная формировать из них наземный штамб. Можно на месте прививки установить кверху дном 1-2-литровую стеклянную банку. Также над ней насыпается холмик земли, и тогда можно время от времени следить за процессом приживаемости прививки. Когда новый (новые) побеги винограда достигнут 3-5 см, банку снимают, побеги осторожно присыпают наполовину высоты почвой, регулярно поливают. 

Можно по такой  же технологии проводить прививки в  верхние рукава (рукав) штамба на уровне первой шпалерной проволоки. Различие заключается в том, что для  создания оптимальных условий (в первую очередь, влажности) на место прививки одевают "рукав" из темной полиэтиленовой пленки (или из отрезка старой велосипедной камеры) и т.п., которые засыпают (набивают) опилками. Шпагатом завязывают оба конца, а в верхний вставляют трубочку (для регулярного полива). При такой технологии первый урожай можно получить уже на второй год, а полный - через 2 года (т.е. на 3-й год).  

Прививка виноградника копулировкой 

На подбойных  кустах весной (во второй декаде мая - за 2-3 дня до прививки) 2-3 прошлогодних побега срезают на 2-3 глазка. Зеленые побеги этого года (подходящие по диаметру) снизу и до места будущей операции очищают от листьев и усиков. В засушливую погоду кусты винограда обильно поливают с тем, чтобы усилить выделение пасоки (сока) винограда. Прошлогодние привойные черенки, снятые с хранения, нарезают на 1-2 глазковые отрезки и выдерживают 12 часов в теплой воде (+20...24°С). Затем раскладывают их на мешковину во влажный песок (можно в теплой комнате, теплице и т.п.). Через 3-4 дня черенки с явно погибшими глазками выбраковывают, а остальные складывают в полиэтиленовый мешочек (ведро) и переносят к месту работы.

На подвойном  побеге винограда прививочным ножом  делают косой срез (длиной 2-3 см) и  такой же на привойном черенке под глазком. Оба среза должны быть одинаковой длины и диаметра. Когда на поверхности среза на подвое появится пасока, срезы совмещают и плотно обвязывают полихлорвиниловой пленкой так, чтобы не сместить ткани в месте прививки. Концы пленки парафинируют. 

Разновидностью  этой технологии является зеленая прививка копулировкой. Отличием является лишь то, что привойные черенки (зеленые  побеги) заготавливают на кустах нижнего  яруса непосредственно перед  операцией. На них удаляется все, кроме половины одной листовой пластинки и пасынков, на которых не более 3 листочков). Срезанные побеги концом вниз помещают в ведро с водой (уровень не выше 4-5 см) и сверху закрывают, чтобы уберечь черенки от высыхания. Если маточные кусты находятся далеко от места прививки, то черенки укладывают в полиэтиленовые пакеты (без воды), укрывают влажной тканью и перевозят на любое расстояние. По прибытии на место работы, срезы на черенках обновляют. Далее все операции сходны с предыдущими.

Место прививки можно выбирать у основания подвойных побегов или на высоте 80-120 см, используя эту часть подвойного куста в качестве будущих рукавов нового штамба. В этом случае все пасынки, побеги и листья до места прививки предварительно удаляются.  

Выращивание укорененных  черенков на маточном кусте 

На прошлогодних побегах винограда удаляют все  глазки, кроме 1-2 верхних и нижних, на побег одевают полиэтиленовый рукав длиной 20-25 см и диаметром 7-8 см, нижний конец его плотно завязывают на побеге. Рукав набивают влажными опилками, затем завязывают верхний конец "рукава", вставляя в него трубочку (камышинку и т.п.) для полива. Побег выше надетого рукава подрезают, оставляя 1-2 глазка. Побег с полиэтиленовым рукавом крепко подвязывают к шпалерной проволоке или шесту. Опилки регулярно поливают водой, можно использовать также питательный раствор для гидропоники. Через 35-45 дней на нижнем узле черенка появятся молодые корни. Укорененный саженец поздней осенью срезается с маточного куста. Он готов к высадке в почву (осенью или весной после хранения).

Иногда хочется  заполучить саженцы какого-либо нового остродефицитного сорта, существующего  в крайне ограниченном количестве, так, что и лозы или глазков  для размножения недостаточно. В  этом случае можно вырастить саженцы  и из укороченных 1-2-глазковых черенков. Их выращивают в полиэтиленовых мешочках высотой 15-20 см, набитых тепличной смесью - равные доли земли, торфа (перегноя) и крупнозернистого песка. Мешочки диаметром 10-12 см устанавливают в ящики, которые укладывают в теплицы, парники или просто на подоконник квартиры с солнечной стороны. Черенки можно укладывать и выращивать в грунтовой школке в естественных условиях. 

Если посадочный материал остродефицитен, можно сделать  то же самое, используя зеленые черенки  длиной в одно междоузлие. Лучший срок - конец мая - середина июня. Основное условие успеха операции - минимальный разрыв во времени между нарезкой, удалением листьев и посадкой черенков в грунт или в полиэтиленовые мешочки (в теплице). Иногда легче всего заменить отсутствующий куст винограда в ряду за счет других приемов, например, отводками от соседних кустов. Для этого в июле-августе одну из длинных (2,5-3,0 м), хорошо развитых лоз освобождают от листьев (кроме 2-3 штук на верхушке). Затем готовят посадочную яму на нужном месте (глубиной 35-40 см и длиной 70-80 см). Лозу укладывают так, чтобы середина ее лежала на дне ямы, где она укрепляется (пришпиливается) и присыпается землей. Верхний конец лозы выводят из почвы (высота 10-15 см), укрепляют вертикально и подвязывают его к колышку (тычке). После этого проводят регулярные поливы (2-3 раза в неделю в течение первых 3-4 недель). Поздней осенью этого года или ранней весной следующего лозу у основания туго охватывают проволокой или снимают часть коры по кругу (шириной 1-1,5 см).

После распускания  почек (в следующем году) и появления новых листьев (май-июнь) лозу отсекают от куста и вырезают кусок рукава от куста до посадочной ямы (и на 10-20 см в почве). Отводок переходит к питанию от собственных корней и становится новым кустом винограда. Такой же отводок можно сделать от материнского куста не в одну, а в две стороны (иногда даже в три). 

Для ускоренного  размножения особо ценного сорта  можно сделать т.н. китайский отводок. Он отличается от предыдущих тем, что  в одну (иногда в две стороны) устраивают две траншеи глубиной 20-25 см на всю длину лозы. Лозу очищают от листьев, оставляя часть черешков (0,3-0,5 см). Затем она укладывается и фиксируется на дне траншеи, засыпается почвой и регулярно и обильно поливается. После появления 6-8 побегов, почву осторожно отгребают, устраивая бороздку, которая используется для поливов, теперь уже более редких, но и более обильных. Осенью или весной следующего года лоза винограда откапывается, каждый побег (вместе с его корнями) отделяют друг от друга и используют как укорененные саженцы. Из каждой траншеи можно получить по 3-5 саженцев.

Для получения  большого количества укорененных саженцев винограда можно использовать и  другой метод. Весной материнский куст обрезают на т.н. "черную головку" и прикрывают холмиком влажной почвы верхнюю точку головки куста на 10-15 см. На нем формируется 10-20 побегов с корнями, и осенью или весной они используются как укорененные саженцы. 

Как избежать потери от заморозков? 

Потери от заморозков можно избежать несколькими одновременно используемыми способами. Одним из них является правильный подбор сортов винограда. Лучше выращивать сорта, у которых поздно распускаются глазки (почки), и сорта, которые способны плодоносить на побегах, выросших из замещающих почек. 

Другим способом являются агротехнические мероприятия, задерживающие весной распускание глазков: поздняя обрезка скороспелых сортов с обязательным замазыванием места среза раствором извести или железного купороса. Менее страдают от весенних заморозков высокоштамбовые формовки. Еще одна хитрость необрезанные побеги весной поднимают вертикально вверх и подвязывают к верхней шпалере. Тогда, вследствие полярности, верхние глазки трогаются в интенсивный рост раньше и этим задерживают развитие нижних. После заморозка проводится обрезка винограда и верхнюю часть побегов удаляют, формируя обычную нагрузку из нижних глазков винограда. 

Меры воздействия  на окружающую среду при опасности  заморозков весной. Кроме поддержания  высокого уровня агротехники (удаление сорняков, выравнивание глыбистой поверхности почвы), наиболее эффективны: заливание (затопление) водой поверхности почвы (или обильное орошение), а также использование дымовых куч или дымовых шашек. Их поджигают с наветренной стороны при снижении температуры до +1С.

Ящики с черенками для кильчевания можно установить около радиаторов парового отопления в городской квартире; Чтобы во время кильчевания на черенках не появились вредные грибки, их перед установкой обрабатывают 2-3% раствором медного купороса или 0,3% раствором фундазола. В северной зоне виноградарства (при дефиците тепла) вокруг плодоносящих кустов винограда закапывают пустые бутылки (горлышком вниз). Во-первых, почва весной быстрее прогревается, а во-вторых, просто красиво! 

 Как защитить  виноград от ос? 

Защита винограда от ос заключается в следующем:

-  уничтожение  осиных гнезд (их убирают и  сжигают поздно вечером);

-  устанавливают  ловушки: 0,5-литровые банки и бутылки  с широким горлышком, на дно  которых наливают медовый или  сахарный сироп (высотой

1-2 см), содержащий 0,5% хлорофоса

(или другого  инсектицида);

-   хорошие  результаты получают при раскладывании  в банки, баночки кусочков переспелых  фруктов (груш, сливы, яблок и  др.) обработанных инсектицидами  (хлорофос %, децис 2% и др.).

Ловушки устанавливают  так, чтобы они были недоступны для домашних птиц, а также мелких животных.

В погоне за высоким  урожаем и высоким качеством  Вы посадили на своем участке сорта  винограда, которые хорошо вызревают  не каждый год. Что делать! 

Если Вам жалко  их выкорчевывать и заменить на более скороспелые сорта, то надо использовать некоторые методы ускорения созревания урожая:

а)  при посадке  кустов в посадочные ямы вносить  щебенку вместе с землей (1/3 от объема), если только почва на участке не каменистая или песчаная;

б)  обложить кусты (включая верхний слой почвы) камнями (булыжниками), тяжелыми блоками ненужного черного металла, аккумулирующими тепло днем и медленно отдающими его ночью;

в)  в конце  цветения и 10 дней после него проводится дважды корневая подкормка фосфорно-калийными  удобрениями (на легких почвах еще и микроэлементами) в дозе Р=4-5 г и К 2-3 г на ведро воды;