Батик

Содержание 
 
 

Введение…………………………………………………………………………..2

Анализ литературы………………………………………………………………..

Глава 1  История  росписи  тканей………………………………………….…..3

1.1 Отличительные  особенности японского батика…………………………….

Глава 2  Основные  способы  росписи тканей…………………………………8

2.1 Холодный батик……………………………………………………………...8

2.2 Материалы………………………………………………………….………….9

Глава 3  Развитие живописи в Японии  ……………………………………….12

3.1 Цвета Японии………………………………………………………………..13

3.2 Жанры………………………………………………………………………….15

Глава 4 Использование росписи ткани в оформлении интерьера…………..20

Глава 5 Технология  выполнения батика ………………..…………………..29

Глава 6. Технология выполнения картины…………………………………..31

Глава 7.  Расчет себестоимости выполненного изделия……………………....37

Заключение……………………………………………………………………....38

Список  использованной литературы…………………………………………39

Приложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 
 

   Батик - это обобщенное название разнообразных  способов ручной росписи ткани. В  основе всех этих приемов лежит принцип  резервирования, то есть покрывания не пропускающим краску составом тех мест ткани, которые должны остаться незакрашенными и образовать узор. Этот способ для получения на ткани рисунка с незапамятных времен использовали в древнем Шумере, Перу, Японии, Шри-ланке, на Индокитае, в африканских странах. Родиной батика считается остров Ява в Индонезии, где и по сей день одежда из тканей, расписанных вручную, очень популярна.

   Ручная  роспись шелковых и хлопчатобумажных тканей возникла у нас в стране сравнительно недавно: в конце 20-х - начале 30-х годов. В отличие от большинства других художественных ремесел, здесь нет прочно сложившихся традиций и прямых преемственных связей с крестьянским бытовым искусством или с каким-либо определенным художественным промыслом России.

   Современные техники росписи ткани очень разнообразны. Батик вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств - акварели, пастели, графики, витража, мозаики. Значительное упрощение приемов росписи по сравнению с традиционными техниками и многообразие специальных средств позволяет расписывать различные детали одежды, предметы интерьера, картины на шелке даже тем, кто никогда раньше не занимался оформлением ткани. 

   Цель  работы: создание  творческой  композиции в виде ширмы в технике батик. 

   Основные  задачи: 

   

• изучить  материал  по  заданной  технике,  углубить  знания  о  декоративно- прикладном  искусстве,  систематизировать  знания  о  росписи  ткани;
• освоить  основные  приемы  росписи  ткани;

выполнить.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 1. История росписи тканей. 
 

   Слово батик, как считается, происходит от слова “ambatik”, дословный перевод  которого означает " ткань с небольшими точками ". «Ba» - означает ткань. Суффикс "tik"означает - маленькая точка, капля или создание точек. Батик  может также исходить от Яванского слова "tritik", которое описывает процесс резервирования от окраски, где ткань резервируется, зашиванием или завязыванием её частей. Другое Яванское обозначения мистического процесса батик - "mbatik manah", что означает "рисование батика на сердце".

  Наиболее  ранние сведения об окраске тканей в мировой литературе относятся  к I веку н.э. Плиний Старший дал в  одной из своих книг описание способа  окраски, который применялся в Египте: «В Египте окрашивают одежды удивительным способом: после того, как белое полотнище расчертят, его пропитывают не красками, но поглощающими краски веществами; когда это сделано, на полотнище не видно ничего, но, погрузив его в котел с горячей краской, в надлежащее время вынимают окрашенным». Как видим, описание очень похоже на современные определения батика.

  В Индонезии, в некоторых областях Центральной Явы и прилегающих к ней островах, сохранилась древнейшая форма резервирования, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани. Резервом здесь служит специально приготовленная рисовая паста, которую наносят с помощью бамбуковой палочки. Ткань берут только ручного прядения, краска приготовляется из корня растения Morinda citrifolia, окрашивание происходит в несколько стадий и длится несколько дней. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже - фигуративные изображения. Как считает известный исследователь Индонезии Г.П.Рофайер: «относительно невероятно происхождение сегодняшнего развитого искусства батика из простого способа резервирования рисовой пастой». Он полагает, что батик как способ был завезен из Индии.

  Русский этнограф Игорь Каммадзе, изучавший  материальную и духовную культуру Явы, обращает пристальное внимание на искусство батикования: «С давних пор батик стал неотъемлемой частью ритуала поклонения богам, раджам и т.д., и каждый узор полон символики и наделён волшебной силой. Одним из значительных символов индонезийской культуры является "крис"- древнейшее оружие яванцев - он же один из любимейших и символичных мотивов, изображаемых в батике. В отличие от криса, изготовление батика является исключительно женским ремеслом».

  Символическое значение батика проявляется в его  традиционной сине-коричневой цветовой гамме, в изображении древних  орнаментальных мотивов и особенно в том, что ни один обряд жизненного цикла не обходится без криса и без батика. «Крис, завернутый в ткань, воплощает единство космоса во всей его полноте, отдельно же крис и батик - воплощение мужского и женского аспектов мироздания». Философско-символическая соотнесенность предметов материальной культуры и духовной жизни народа имеет очень древние корни. Мир и миф есть единое целое.

  Можно говорить не о прямом заимствовании  из Индии, а скорее о совершенствовании  давно знакомой индонезийцам техники. Через множество товарно-хозяйственных записей известно, что индийские набивные ткани были предметом активного экспорта на Суматру и Яву в Средние века. Из стремления воспроизвести понравившиеся узоры в собственной технике возник типично яванский прибор - тьянтинг (джаньтинг) - маленький медный сосуд, который наполняется расплавленным воском и может быть разогрет на огне, если воск начинает застывать. Сосуд снабжен тонкой загнутой трубочкой, из которой вытекает тонкая струйка воска, и именно это приспособление позволяет нанести тонкие штрихи, линии и точки, составляющие сложный узор - характерную особенность индонезийского батика. А рисование от руки превращает простое окрашивание ткани, столь необходимое в повседневной жизни, в высокоразвитое искусство. ( рис. 1)

  Следующей предпосылкой для развития узорного украшения ткани послужил особенно тонкий гладкий хлопок, привозимый опять же из Индии. Этот дорогой материал могли себе позволить только женщины  богатых городов побережья и  жители кротонов - княжеских домов патриархальной Явы.

  Из  тысячи различных орнаментов, передававшихся из поколения в поколение, многие были в конце 18 века запрещены к  употреблению для простолюдинов, и носить их

дозволялось только членам княжеской семьи.

   Это были прежде всего традиционные ритуальные, символические орнаменты. К таким орнаментам относились, например, изображения мифической птицы с раскрытым перепончатым хвостом, схематичное изображение старинного меча, спиральная полоса, язычок пламени, дополняющий спираль, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священной горы на белом фоне. Эти запреты и предписания строго соблюдались в XVIII веке, и даже сегодня появиться в кратоне Джакарты в запретном (lorangan) узоре считается неприличным для местных жителей. Символическое значение узоров возвышало и магически защищало их носителей.

   Настоящий художник по ткани глубоко укоренен в собственной культурной традиции. Кроме того, занятие батиком требовало  много времени, совершенствования  мастерства, создания особой атмосферы  духовной гармонии и концентрации. Все это вело к расцвету искусства батика.

   Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском  регионе, но натолкнулись на непреодолимое  препятствие, которым было качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского, растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилином. Так местная традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.

   Мелкие  торговцы поставляли желающим работать привозную ткань для батика и  доставали красители, приготовленные по традиционной технологии. Одновременно разрушается «монополия» женщин в батике. Совершается переход к технике tjap - батика, т.е. нанесения узора медным штампом, и мужчины, работающие по найму в мастерских, берут на себя изготовление штампов. Это было достаточно дорогим и даже рискованным делом. Новый индийский или европейский узор не всегда сразу находил своего потребителя, и затраты на изготовление целой партии одинаковых батиков могли привести как к неожиданному богатству, так и к полному разорению. Поэтому мастерские никогда не переходили целиком к производству tjap - батика, продолжая разрисовывать ткани вручную. Это обеспечивало сохранение художественных навыков исполнителей, богатство вариаций в орнаментации, неповторимость и высокое качество изделий.

   История технологий окраски  в Индии, Китае  и Японии. В Индии в средние века рисунок на ткань наносился двумя способами - кистями и при помощи деревянного штампа. Первый способ был весьма трудоемким и длительным. Известные исследователи индийского ткачества Дж.Ирвин и П.Шварц утверждают, что «раскрашивание ткани кистями было гораздо ближе к искусству, чем к ремеслу».

   Из  ручной технологии до настоящего времени  широко распространена техника узелковой  окраски ткани, так называемая бандхана, при которой узор выглядит составленным из мелких неровных пятнышек. Изображения  людей в одежде, украшенной таким  точечным узором, можно увидеть в скульптурах, рельефах и фресках древних индуистских храмов.

   Другая  древняя технология распространена в Гуджарате. Ткань свивают жгутом и плотно обматывают те места, где  должны быть полосы, затем ткань  погружают в краску. После развязывания на месте свивки остается непрокрас. Такая техника называется лахерия. Она похожа на батик, но здесь иной метод резервирования.

   Технология, соответствующая батику, известна под  названием каламкари и сохранилась  в основном в Короманделе и  Тамилнаде в среде ремесленников, изготовляющих для местной клиентуры портьеры для храмов, пологи, балдахины, часто включающие мифологические сценки и даже портреты. Понятно, что такая технология не дает большого количества изделий и не может удовлетворить широкий спрос. А такой спрос появился в Индии в XVII веке, в связи с ее колонизацией англичанами.

   Распространение метода набойки, или набивки явилось  важным усовершенствованием (рис.2). Индийские ситцы (голландское chintz от хинди 'чхинт') пользовались огромной популярностью в самой Индии и за ее пределами, особенно в Европе XVII-XVIII веков. Для мольеровского Журдена обзавестись ситцевым халатом означало приобщиться к аристократическому обществу. Европа была настолько покорена индийскими ситцами, что быстро переняла технологию их изготовления. Можно сделать вывод, что именно европейский спрос породил развитие индийской набойки, которая совершенно вытеснила ручное изготовление ткани в Индии. Набивные ткани упоминаются в произведениях художественной литературы и воспоминаниях путешественников первых десятилетий XVI века как уже распространенный вид текстильных изделий. Современные исследования находят относящиеся ко все более ранним периодам доказательства того, насколько высоко были развиты тканевое производство и технологии в средневековых Индии и Китае.

    Китай дал  миру такой прекрасный материал, как  шёлк. Техника украшения шелковой ткани методом набойки в Китае  называлась жанцзе. Это можно перевести  как узоры краской, орнамент, получаемый погружением в красящую жидкость. Во многих письменных источниках говорится, что ткани жанцзе повсеместное носила как знать, так и простой народ. В танский период существовало три различных метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. По-видимому, самым древним и традиционным из них является метод лацзе (узоры воском),