Осенний пейзаж. Батик

 

Министерство  образования и науки РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ  ИСКУССТВ

Кафедра декоративно-прикладного искусства

 

 

ОСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ. БАТИК

Курсовая работа по декоративно-прикладному искусству

 

 

Выполнила студентка группы В-311

Мясникова Н.С. _____________________

Специальность 050602.65 Изобразительное искусство

Специализация Декоративно-прикладное искусство

Форма обучения   заочная

Научный руководитель

к. иск., профессор кафедры ДПИ,

Тропина Т.Н.

_______________

_______________

«    »____________2012 г

Новосибирск 2012

СОСТАВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1. Пояснительная записка 33 с. с ил., 5 с. ил.
2. Платок «Осенний пейзаж». Шелк, роспись. 90x90
3. Приложение: композиционные поиски, пробники, эскиз платка.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

ГЛАВА I.  КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ РОСПИСИ ТКАНИ 6

1.1. Мировое развитие батика 6

1.2. Русский батик 11

1.3. Современный батик 12

Глава II. ТЕХНОЛОГИЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  БАТИКА 15

2.1. Оборудование,  инструменты,  материалы  и  их  подготовка  для художественной  росписи 15

2.2. Основные  способы  росписи  тканей 19

2.3. Выполнение творческой работы в технике горячего батика «Осенний пейзаж 24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27

ПРИЛОЖЕНИЕ 29

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Роспись ткани – очень древнее и  всегда актуальное искусство. В последние  десятилетия популярность батика особенно возросла. Об этом можно судить по многочисленным выставкам и показам, на которых  можно увидеть изделия, расписанные  мастерами батика. Это подтверждают обзоры текстильных выставок в блоге  Ирины Дворкиной [13], а так же огромное количество других электронных ресурсов на просторах всемирной сети.

Это не удивительно, никогда не выходят  из моды уникальные рукотворные наряды, аксессуары и предметы интерьера.

Очень много интересной литературы по росписи  ткани выходит в свет. Как в  рамках серий по декоративно-прикладному  искусству, например, книги Марины Синеглазовой [4,5], доступные каждому любителю творчества. Так и книги, ориентированные  на более узкий  круг читателей, например, студентов творческих вузов. Такова книга Р. А. Гильмана «Художественная роспись тканей» [2], дающая  специализированную информацию, посвящающая в тонкости и секреты искусства росписи ткани.

Тема  курсовой работы  «Осенний пейзаж. Батик».  Данная тема была выбрана по двум причинам.

Во-первых,  осень всегда очаровывала людей  своей богатой цветовой палитрой и яркостью красок. Это необыкновенное время года часто отражается в  творчестве художников, поэтов, музыкантов.

Во-вторых, техника   батика,  покоряющая  графическими  и  живописными  эффектами,  была  выбрана  как  способ,  позволяющий  наиболее  выразительно  воплотить  замысел.

Цель  данной работы:  изучить  материал  по  заданной  технике,  углубить  знания  о  декоративно-прикладном  искусстве,  систематизировать  знания  о  росписи  ткани.

Основные  задачи:

• собрать  текстовый  и  иллюстративный  материал  «Осенний пейзаж»  и  «Батик»;
• освоить  основные  приемы  росписи  ткани;
• выполнить  творческую  композицию.

Состав  работы:  теоретическая  часть  изложена  в  пояснительной  записке,  практическая  представлена  в  приложениях.

В  пояснительную  записку  включены:  введение,  две  главы,  заключение  и  литература.

В  первой  главе  освещаются  основные  виды  росписи  и  печатных  рисунков,  краткие  исторические  сведения  о  них.

Во  второй  главе  дается  описание  техники  выполнения  ручной  художественной  росписи, а так же ход выполнения практической работы на тему «Осенний пейзаж».

Вначале  приводится  перечень  необходимых  материалов  и инструментов.  Из  способов  художественной  обработки  ткани  освещаются   холодный  и  горячий  батик,  свободная  роспись,  а так же различные  эффекты (солевая техника, кракле), т.к.  эти техники использовались при выполнении практической  работы.

Новизна  работы  заключается  в  представлении  собственного  варианта  творческой  композиции,  выполненной по мотивам  пленэрных натурных зарисовок  в  технике  батика. 

 

ГЛАВА I.  КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ РОСПИСИ ТКАНИ

1.   Мировое развитие батика

Наиболее  ранние сведения об окраске тканей в мировой литературе относятся  к I веку н.э. Плиний Старший дал в одной из своих книг описание способа окраски, который применялся в Египте: «В Египте окрашивают одежды удивительным способом: после того, как белое полотнище расчертят, его пропитывают не красками, но поглощающими краски веществами; когда это сделано, на полотнище не видно ничего, но, погрузив его в котел с горячей краской, в надлежащее время вынимают окрашенным». Как видим, описание очень похоже на современные определения батика.

В Индонезии, в некоторых областях Центральной Явы и прилегающих  к ней островах, сохранилась древнейшая форма резервирования, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани. Резервом здесь  служит специально приготовленная рисовая  паста, которую наносят с помощью  бамбуковой палочки. Ткань берут  только ручного прядения, краска приготовляется из корня растения Morinda citrifolia, окрашивание происходит в несколько стадий и длится несколько дней. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже — фигуративные изображения. Как считает известный исследователь Индонезии Г.П.Рофайер, «…относительно невероятно происхождение сегодняшнего развитого искусства батика из простого способа резервирования рисовой пастой». Он полагает, что батик как способ был завезен из Индии.

Русский этнограф Игорь Каммадзе, изучавший материальную и духовную культуру Явы, обращает пристальное внимание на искусство батикования: «…С давних пор батик стал неотъемлемой частью ритуала поклонения богам, раджам и т.д., и каждый узор полон символики и наделён волшебной силой. Одним из значительных символов индонезийской культуры является «крис» — древнейшее оружие яванцев — он же один из любимейших и символичных мотивов, изображаемых в батике. В отличие от криса, изготовление батика является исключительно женским ремеслом».

Символическое значение батика проявляется в его  традиционной сине-коричневой цветовой гамме, в изображении древних  орнаментальных мотивов и особенно в том, что ни один обряд жизненного цикла не обходится без криса и без батика. «Крис, завернутый в ткань, воплощает единство космоса во всей его полноте, отдельно же крис и батик — воплощение мужского и женского аспектов мироздания». Философско-символическая соотнесенность предметов материальной культуры и духовной жизни народа имеет очень древние корни. Мир и миф есть единое целое.

Можно говорить не о прямом заимствовании  из Индии, а скорее о совершенствовании  давно знакомой индонезийцам техники.Через множество товарно-хозяйственных записей известно, что индийские набивные ткани были предметом активного экспорта на Суматру и Яву в Средние века. Из стремления воспроизвести понравившиеся узоры в собственной технике возник типично яванский прибор — тьянтинг (джаньтинг) — маленький медный сосуд, который наполняется расплавленным воском и может быть разогрет на огне, если воск начинает застывать. Сосуд снабжен тонкой загнутой трубочкой, из которой вытекает тонкая струйка воска, и именно это приспособление позволяет нанести тонкие штрихи, линии и точки, составляющие сложный узор — характерную особенность индонезийского батика. А рисование от руки превращает простое окрашивание ткани, столь необходимое в повседневной жизни, в высокоразвитое искусство.

Следующей предпосылкой для развития узорного украшения ткани послужил особенно тонкий гладкий хлопок, привозимый опять же из Индии. Этот дорогой материал могли себе позволить только женщины  богатых городов побережья и  жители кротонов — княжеских домов  патриархальной Явы.

Из  тысячи различных орнаментов, передававшихся из поколения в поколение, многие были в конце 18 века запрещены к  употреблению для простолюдинов, и  носить их дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, особо  приближенным к султану. Это были прежде всего традиционные ритуальные, символические орнаменты. К таким орнаментам относились, например, изображения мифической птицы с раскрытым перепончатым хвостом, схематичное изображение старинного меча, спиральная полоса, язычок пламени, дополняющий спираль, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священнной горы на белом фоне. Эти запреты и предписания строго соблюдались в XVIII веке, и даже сегодня появиться в кратоне Джакарты в запретном (lorangan) узоре считается неприличным для местных жителей. Символическое значение узоров возвышало и магически защищало их носителей.

Настоящий художник по ткани глубоко укоренен в собственной культурной традиции. Кроме того, занятие батиком требовало  много времени, совершенствования  мастерства, создания особой атмосферы  духовной гармонии и концентрации. Все это вело к расцвету искусства батика.

Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском  регионе, но натолкнулись на непреодолимое  препятствие, которым было качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского, растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилином. Так местная  традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.

Мелкие  торговцы поставляли желающим работать привозную ткань для батика и  доставали красители, приготовленные по традиционной технологии. Одновременно разрушается «монополия» женщин в батике. Совершается переход  к технике tjap — батика, т.е. нанесения узора медным штампом, и мужчины, работающие по найму в мастерских, берут на себя изготовление штампов. Это было достаточно дорогим и даже рискованным делом. Новый индийский или европейский узор не всегда сразу находил своего потребителя, и затраты на изготовление целой партии одинаковых батиков могли привести как к неожиданному богатству, так и к полному разорению. Поэтому мастерские никогда не переходили целиком к производству tjap - батика, продолжая разрисовывать ткани вручную. Это обеспечивало сохранение художественных навыков исполнителей, богатство вариаций в орнаментации, неповторимость и высокое качество изделий.

Как развивалась история технологий окраски в Индии, Китае и Японии.

В Индии в средние века рисунок  на ткань наносился двумя способами  — кистями и при помощи деревянного  штампа. Первый способ был весьма трудоемким и длительным. Известные исследователи  индийского ткачества Дж.Ирвин и П.Шварц утверждают, что «раскрашивание ткани кистями было гораздо ближе к искусству, чем к ремеслу».

Из  ручной технологии до настоящего времени  широко распространена техника узелковой  окраски ткани, так называемая бандхана, при которой узор выглядит составленным из мелких неровных пятнышек. Изображения людей в одежде, украшенной таким точечным узором, можно увидеть в скульптурах, рельефах и фресках древних индуистских храмов.

Другая  древняя технология распространена в Гуджарате. Ткань свивают жгутом и плотно обматывают те места, где должны быть полосы, затем ткань погружают в краску. После развязывания на месте свивки остается непрокрас. Такая техника называется лахерия. Она похожа на батик, но здесь иной метод резервирования.

Технология, соответствующая батику, известна под  названием каламкари и сохранилась в основном в Короманделе и Тамилнаде в среде ремесленников, изготовляющих для местной клиентуры портьеры для храмов, пологи, балдахины, часто включающие мифологические сценки и даже портреты. Понятно, что такая технология не дает большого количества изделий и не может удовлетворить широкий спрос. А такой спрос появился в Индии в XVII веке, в связи с ее колонизацией англичанами.

Распространение метода набойки, или набивки явилось  важным усовершенствованием. Индийские  ситцы (голландское chintz от хинди «чхинт») пользовались огромной популярностью в самой Индии и за ее пределами, особенно в Европе XVII-XVIII веков. Для мольеровского Журдена обзавестись ситцевым халатом означало приобщиться к аристократическому обществу. Европа была настолько покорена индийскими ситцами, что быстро переняла технологию их изготовления. Можно сделать вывод, что именно европейский спрос породил развитие индийской набойки, которая совершенно вытеснила ручное изготовление ткани в Индии. Набивные ткани упоминаются в произведениях художественной литературы и воспоминаниях путешественников первых десятилетий XVI века как уже распространенный вид текстильных изделий. Современные исследования находят относящиеся ко все более ранним периодам доказательства того, насколько высоко были развиты тканевое производство и технологии в средневековых Индии и Китае.

Китай дал миру такой прекрасный материал, как шёлк. Техника украшения шелковой ткани методом набойки в Китае  называлась жанцзе. Это можно перевести как узоры краской, орнамент, получаемый погружением в красящую жидкость. Во многих письменных источниках говорится, что ткани жанцзе повсеместное посила как знать, так и простой народ. В танский период существовало три различных метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. По-видимому, самым древним и традиционным из них является метод лацзе (узоры воском), при котором жидкий горячий воск по узору накладывался на ткань, после остывания ткань погружали в красильный чан, потом воск удаляли, и ткань в нужных местах оставалась неокрашенной. Иногда последовательность была обратной: ткань окрашивали, затем по заданному рисунку на нее наносили воск, после этого ткань помещали в щелочной раствор, и краска, за исключением закрытых воском мест, смывалась. Если была необходима двуцветная окраска, то операция повторялась. В три цвета окрашены немногие дошедшие до нас образцы. Они назывались санбаоцзе. Исследователи-этнографы считают, что тройная окраска была техническим пределом, так как при наложении четвертого слоя ткань делается почти черной. Вышеописанный способ можно смело назвать батиком. Только это батик на шёлке.