Плодоовощеводство Рязанской области

Природная зона (область): Рязанская область.

Тип почвы:   Дерново-подзолистые почвы                                    гранулометрический состав

3.4. Подготовка семенного  материала и посев.  Уход за посевами.

• Подготовка  сеенного материала.

      Система семенаводства сахарной свёклы построена  так, что все посевы фабричной  сахарной свёклы производятся семенами только первой (фабричной) репродукции.

      Подготовка  свекловичных семян к посеву производится сначала в семеноводческих хозяйствах, непосредственно после уборки семенников. Семена очищают, просушивают и отправляют для дальнейшей переработки на специальные семенные заводы.

      Основные  операции по подготовке семян к севу проводят на семенных заводах. Их дополнительно  очищают, сушат, затем калибруют, шлифуют, дражируют и обрабатывают защитно-стимулирующими веществами.

      Выпускаемые свекловичные сеялки высевают семена только двух (посевных) фракций: диаметр  семян первой фракции – от 4,5 до 5,5 мм и второй – от 3,5 до 4,5 мм. При  калибровании выделяются еще две фракции семян: больше 5,5 мм и меньше 3,5 мм. Крупные семена (больше 5,5 мм) шлифуются и калибруются с выделением двух посевных фракций. Семена диаметром меньше 3,5 мм по качеству значительно уступают посевным фракциям и к посеву не допускаются.

      Лабораторная  всхожесть, одноростковость, выравненность  фракций не имеют существенных различий между собой.

      Всхожесть семян первой фракции (4,5-5,5 мм) несколько  выше. Односемянность и одноростковость  выше у второй фракции.

      Установлено, что корнеплоды, полученные от фракции семян 3,5-4,5 мм, имеют более высокие технологические качества по сравнению с корнеплодами, полученными от семян фракции 4,5-5,5 мм, урожайность корнеплодов иногда бывает выше при посеве фракции 4,5-5,5 мм, а выход сахара с гектара практически одинаковый.

      Семена  фракции 4,5-5,5 мм целесообразно высевать в более ранние сроки и на заплывающих, плохо поддающихся разработке тяжелых  почвах. Полевая всхожесть семян  фракции 3,5-4,5 мм заметно снижается  при глубокой заделке, их необходимо высевать в оптимальные сроки, строго выдерживая глубину заделки.

      Для улучшения сыпучести и обеспечения  точного высева семена шлифуют - удаляют  шероховатую рыхлую часть околоплодника (до 30% по массе). При этом повышается выравненность семян по размерам, объемной массе, что позволяет высевать семена с заданными интервалами. Шлифованные семена при прорастании потребляют воды несколько меньше, поэтому всходы их появляются на 1-2 дня раньше.

      Шлифованные семена калибруют также с выделением двух посевных фракций: 4,5-5,5 и 3,5-4,5 мм.

      Дражирование - обволакивание семян питательной  смесью для придания им шарообразной формы. Такие семена более выровнены, имеют лучшую сыпучесть и позволяют  выдерживать норму высева с большей точностью.

      В состав оболочки драже входят бентиновая глина, торф, тальк. Для повышения всхожести семян, лучшего их прорастания и дальнейшего развития проростка добавляют макро- и микроэлементы, защитно-стимулирующие вещества.

      Дражированные семена калибруют с выделением двух посевных фракций - 4,5-5,5 и 3,5-4,5 мм.

      Подготовленные  на заводе семена затаривают в четырех  или пятислойные бумажные мешки  массой от 2,5 до 20 кг. Дрпускается упаковка семян в мешки, которые укладывают в картонные ящики, а также пакеты или коробки с соответствующей нормой посевных единиц (0,5, 1,0, 1,5, 2,0). За посевную единицу принято считать 222 тыс. шт. семян, то есть количество семян, высеваемых на 1 га при ширине междурядий 45 см из расчета 10 плодов на 1 м.

      Партия  семян должна сопровождаться документами  в которых указывается сортовая принадлежность семян, биологические особенности сорта (одно-, двусемянность), масса семян в единице тары, посевные качества семян, наименование и адрес производителя, ссылка на стандарт, которому удовлетворяют данные семена.

 


      Посев.

      На  продуктивность сахарной свёклы большое  влияние оказывают оптимальные сроки посева. Обычно к севу приступают при прогревании почвы до 6-8ºС на глубину 5-7 см. Запаздывать с посевом не следует, так как это может ухудшить условия прорастания семян, особенно в засушливые годы. Кроме того, при позднем посеве сокращается вегетационный период. Что приводит к снижению урожая. Во многих хозяйствах сев проводят одновременно с предпосевной обработкой почвы.

      Глубину посева устанавливают в зависимости  от погодных условий и гранулометрического состава почвы. Чаще всего семена заделывают на глубину 3-4 см.

      Высевают  свёклу пунктирными и комбинированными свекловичными сеялками широкорядным способом с междурядьями 45 см, одновременно вносят удобрения. В районах достаточного увлажнения с дерново-подзолистыми почвами и в поливных условиях ширину междурядий увеличивают до 60-70 см.

      При интенсивной технологии норму высева семян, имеющих всхожесть 85-90%, устанавливают  из расчёта 12-15 плодов на 1 м рядка, что  обеспечивает появление 8-10всходов. На чистых от сорняков полях можно высевать 9-10 плодов на 1 м рядка (4,5-6 кг/га), чтобы получить 6-7 всходов свёклы.

      При обычной технологии высевают 25-35 клубочков  на 1 м рядка (10-12 кг/га), что обеспечивает появление 12-14 всходов и возможность механизированного прореживания.

      Для посева используют семена районированных сортов и гибридов с высокими посевными  качествами. Семена (клубочки) должны быть крупными, не менее 3,5 мм, откалиброванными (фракции 4,5-5,5 и 3,5-4,5 мм) и протравленными. Хорошие результаты даёт дражирование семян.

      Одновременно  с севом рекомендуется вносить  удобрения — N10 P15-20 K10-20 и гранулированные инсектициды (фосфамид и др.).

      Уход  за посевами.

      Основные  задачи ухода за посевами: создание благоприятных условий для получения дружных всходов сахарной свеклы, формирование необходимой густоты насаждения растений, содержание почвы в междурядьях и рядках в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, защита растений от вредителей и болезней, обеспечение оптимальных условий для роста и развития на протяжении всего вегетационного периода.

      Современная система приемов по уходу за посевами сахарной свёклы включает сплошное рыхление почвы до и после появления  всходов, механизированное прореживание всходов, рыхление почвы в междурядьях и рядках, применение химических средств защиты от вредителей, болезней и сорняков.

      Сплошное  довсходовое рыхление почвы- обязательный прием, применение которого снижает  засоренность посевов на 70-80%. Этим приемом уничтожается корка, сохраняется влага в поверхностном слое почвы, в ней активизируются биологические процессы, заметно повышается полевая всхожесть семян свеклы. Кроме этого, довсходовое боронование — высокоэффективный прием борьбы с корнеедом.

      Боронование проводят на 4-6-й день после сева со скоростью не более 5 км/ч, когда проростки сорняков находятся в фазе "белой ниточки", а семена свеклы только наклюнулись. Рыхление проводится легкими боронами ЗБП-06 или ЗОР-07 поперек или под углом к севу. На уплотненных почвах применяют средние зубовые бороны ЗБСС-1,0. Вслед за боронами идут легкие цепные шлейфы или рубчатые катки. При этом надо следить, чтобы бороны рыхлили только надсеменной слой почвы.

      Как известно, при обычных условиях весны  и проведении сева свеклы в оптимальные  сроки всходы появляются на 8-10 день после сева. В годы с холодной, затяжной весной этот период иногда затягивается до 15-20 и более дней. В этих случаях необходимо проводить 2-3-кратное боронование.

      Для разрушения почвенной корки более  эффективно бороновать после осадков. Если же проростки свеклы вросли в почвенную корку или упираются в нее, обработку почвы надо проводить ротационными рабочими органами (ротационными батареями РБ-5,4), которыми оборудуют культиваторы УСМК-5,4.

      Агрегат ведут по следоуказателям или  щелям, образованным при севе по центру междурядий между 7-8-м или 8-9-м рядками. При отсутствии следоуказателей посевы обрабатывают поперек или по диагонали поля. Скорость движения агрегатов - 7-12 км/ч.

      Боронование по всходам проводят в фазе первой пары настоящих листьев у свеклы. Довсходовое и послевсходовое боронование уничтожает до 90% сорняков. Необходимо учитывать, что при использовании посевных борон уничтожается 10-15% всходов свеклы.

      Выбор орудия, срока, скорости зависит от количества всходов и плотности почвы. Наиболее целесообразно боронование по всходам сахарной свеклы легкой бороной со скоростью 6,5 км/ч.

      Сплошное  рыхление почвы можно проводить, используя ротационные батареи. При этом можно одновременно проводить  мелкое рыхление почвы в междурядьях (4-6 см) лапами-бритвами (паровка). Эту работу проводят в фазе хорошо развитой вилочки - первой пары листьев. При использовании ротационных орудий растения свёклы повреждаются незначительно.

      При слабом развитии, редких всходах (сев  на конечную густоту), рыхлой почве и отсутствии сорняков боронование по всходам не проводят. В этом случае в фазе 1-2 пар настоящих листьев проводится шаровка культиваторами УСМК-5,4, оборудованными двумя односторонними "плоскорежущими 150-миллиметровыми лапами (бритвами) с одной стрельчатой 150-миллиметровой плоскорежущей лапой на междурядье, а по рядкам - ротационными батареями с защитными дисками, установленными впереди бритв. Глубина рыхления - 4-6 см.

      Формирование  густоты стояния растений в настоящее  время осуществляется в процессе сева (сев на конечную густоту) культиваторами (букетировка), механическими и автоматическими  прореживателями. При всех способах формирования важно, чтобы растения распределялись в рядке и по площади равномерно, с оптимальной густотой.

      Многочисленными исследованиями установлено, что оптимальные  интервалы между растениями в  рядке при ширине междурядий 45 см - 18-20 см. Следовательно, на погонном метре  рядка необходимо иметь 5-6 равномерно размещенных растений.

      При этом надо учитывать, что в процессе вегетации 10-15% растений по разным причинам выпадает (степень естественногоизреживания). Кроме того, при механизированном формировании можно ещё увеличить  густоту на 5-10%.

      При высокой культуре земледелия, наличии высококачественных семян и средств защиты растений густота стояния растений формируется в процессе сева. Норму высева рассчитывают на получение 5-7 всходов на 1 м рядка.

      При наличии на погонном метре рядка 8-10 равномерно размещенных всходов свеклы, на полях чистых от сорняков, где нет необходимости применять поперечные междурядные обработки, целесообразно применять вдольрядные прореживатели УСМП-5,4 или автоматические прореживатели ПСА-2,7, ПСА-5,4.

      Перед прореживанием в дневные часы посевы прикатывают гладкими водоналивными или кольчато-шпоровыми катками, чтобы обеспечить высокое качество прореживания.

      Вдольрядное прореживание проводят в фазе первой пары настоящих листьев. Ручное прореживание не проводят, если количество букетов, имеющих по два растения, не превышает 10-15%. Автоматические прореживатели с электронным устройством обеспечивают более точное поодиночное размещение растений. В отличие от механических они "видят", какие растения должны быть удалены, и оставляют заданное количество растений. Они обеспечивают хорошее качество работы при одиночном размещении всходов свеклы с интервалами больше 50-60 мм на чистых от сорняков полях.

      При формировании густоты стояния с  помощью поперечного механизированного  прореживания (букетировки) необходимо подбирать схемы прореживания, обеспечивающие одиночное стояние растений на равном расстоянии друг от друга (18-20 см). Схему букетировки подбирают с учетом густоты всходов иравномерности стояния растений.

При наличии  в букетах большого количества растений целесообразно провести боронование по букетам. Количество пустых и загущенных букетов не должно превышать 8-10%. Необходимо следить за тем, чтобы рабочие органы прореживателей и культиваторов не заглублялись в почву более чем на 3-4 см. При большем заглублении часть корневой системы сохраняется, и растения снова приживаются. При меньшей глубине, особенно рыхлой почве, растения "заглаживаются" и остаются жизнеспособными.

      Уход  за посевами свеклы после сформирования  густоты насаждения заключается в рыхлении почвы в междурядьях и рядках, проведении подкормок (при необходимости), борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.

      Рыхление  почвы проводят для создания благоприятного водно-воздушного и пищевого режимов  почвы и наиболее полного уничтожения сорняков.

      Первое  рыхление почвы междурядий (шаровку) проводят на глубину 3-4 см при обозначении  рядков свеклы в фазе вилочки - начале образования первой пары настоящих  листьев со скоростью не более 4-5 км/ч. При качественном выполнении работ защитная зона составляет 7-8 см.

      После завершения работ по формированию густоты  стояния растений, когда свекла имеет 2-3 пары настоящих листьев, проводится рыхление почвы в междурядьях  на глубину 6-8 см тем же агрегатом. При  необходимости проводится подкормка жидкими или сухими удобрениями.

      Последующую обработку почвы в междурядьях  проводят на глубину 8-10 см с использованием окучников КНИИТиМ (№1,2,3) для присыпания защитных зон рядков, что снижает  засоренность посевов в 3-5 раз.

      Окучивание  начинают, когда растения имеют 3-4 пары настоящих листьев, совмещая их со второй и последующими культивациями, когда растения свеклы не засыпаются, а высота сорняков не превышает 3-4 см. Скорость движения агрегата - 4-5 км/ч. Окучивание проводят трижды. Второе и третье окучивания проводят, когда высота сорняков не превышает 5-6 и 7-8 см. Высота земляного валика при втором окучивании 7 - 8 и третьем 9 - 10 см. Скорость движения агрегата может быть увеличена до 7 - 8 км/ч. Третье рыхление междурядий с присыпанием сорняков в зоне рядка проводят перед смыканием растений, и для сохранения листьев на трактор устанавливают ботвортводители. При проведении окучивания нельзя допускать засыпания землёй точек роста сахарной свеклы. Для лучшей разделки почвы в междурядьях за бритвами и окучниками по центру междурядий устанавливают долота и ротационные батареи.

      На  полях, где густота стояния растений формировалась культиваторами с  большой длиной выреза, применяют  не толькопродольные, но и поперечные культивации. Общее число продольных и поперечных рыхлений за период вегетации зависит от количества и частоты выпадения осадков, плотности почвы, засоренности поля, степени развития растений сахарной свеклы. В зоне неустойчивого увлажнения на черноземных почвах 3 — 4. При малом количестве осадков целесообразно проводить неглубокие рыхления - на глубину 5-6 см. При рыхлении почвы в междурядьях в первой половине вегетации защитная зона составляет 8-10 см, во второй половиневегетации её увеличивают до 12-14 см.

      Последнюю обработку почвы в междурядьях проводят за 2-3 недели до уборки, во второй половине августа - начале сентября, на глубину 10-12 см- в 1-2 приема. Она способствует интенсивному росту корнеплода, накоплению в нем сахара и значительно улучшает качество работы свеклоуборочных комплексов.

      Защита  сахарной свеклы от вредителей и болезней строится на основе агротехнических, биологических  и химических методов борьбы.

      Агротехнический метод защиты состоит в выполнении всего комплекса агротехнических  приемов, направленных на создание оптимальных условий для роста и развития растений, в результате чего возрастает их устойчивость к вредителям и болезням при одновременном ухудшении условий для жизнедеятельности вредных насекомых и возбудителей болезней.

      Физико-механический метод, предусматривающий уничтожение вредителей или изоляцию защищаемой культуры путем ручного или механического сбора вредителей, вылавливания их на свет или бродящую патоку, применения заградительных канавок, выжигания стерни, других способов.

      Химический  метод борьбы с вредителями и болезнями применяют в том случае, если использование всего комплекса агротехнических и биологических приемов не гарантирует надежной защиты. Заключается он в применении химических препаратов (инсектицидов и фунгицидов), вызывающих уничтожение, угнетение и локализацию вредителей или возбудителей болезней.

 


3.5. Уборка урожая.

      Сроки уборки сахарной свёклы определяют биологическими особенностями культуры, возможностями хозяйства закончить уборку до наступления заморозков, продолжительностью периода хранения и переработки корнеплодов.

      Доказано, что в сентябре и первых декадах  октября складываются благоприятные условия для нарастания массы корнеплода и особенно для накопления сахара.

      Температурный режим, интенсивность солнечной  радиации в этот период вегетации благоприятствуют тому, что среднесуточный прирост корнеплода продолжает оставаться высоким, а сахаристость за счет оттока сахара из листьев в корнеплод заметно возрастает.

      Вначале убирают плантации ранних посевов, с физиологически более зрелыми растениями, у которых листья желтеют и отмирают. Свеклу более поздних посевов с хорошо развитыми зелеными листьями убирают позже.

      Сроки уборки сахарной свёклы определяются не только её биологическими особенностями, но и длительностью уборки и переработки.

      В период хранения теряется значительное количество сахара и к концу переработки  его выход составляет в отдельные  годы 5 - 6% и меньше. Поэтому свеклу начинают убирать и перерабатывать в первой декаде сентября, не дожидаясь её спелости, чтобы предупредить потери свёклы и сахара в период длительного хранения на свеклопунктах.

      Планируемая площадь уборки в первой половине сентября должна быть сокращена до размеров, обеспечивающих работу сахарных заводов в этот, период. На случай непогоды для бесперебойной работы сахарных заводов создают запас корнеплодов на 3-5 дней.

      Остальную площадь убирают в более поздние  сроки, с таким расчетом, чтобы выкопать ее и вывезти на заводы до наступления заморозков.

      Способы уборки определяются наличием в хозяйстве  свеклоуборочной техники, транспортных средств, погодными условиями.

      Убирают сахарную свеклу комплексами шестирядковых  машин, включающими ботвоуборочные машины БМ-бА, БМ-6В, доочистители ОГД-6, корнеуборочные машины КС-6, РКС-6, МКК-6, КСН-6 и др. Машины тщательно регулируются с тем, чтобы потери урожая при выполнении технологического процесса были минимальными.

      После прохода ботвоуборочной машины плоскость  головки, корнеплода должна быть гладкая  и прямая. Она не должна проходить ниже зоны прикрепления черешков нижних зеленых листьев и выше 2 см от верхушечной почки головки. Корнеплодов (по массе) со срезом ниже зоны прикрепления зеленых листьев не должно быть более 10-15%, зеленой массы в ворохе - до 30%, отходов сахарной массы - не более 1%, потери ботвы - не более 5%.

На полях  с неравномерным размещением  растений в рядке, со средними и низкими урожаями свёклы удаление ботвы достигается применением в агрегате с ботвоуборочной машиной или отдельно очистителя с двумя встречновращающимися роторами ОГД-6. За один проход он удаляет черешки и остатки листьев по всей поверхности головки корнеплодов и в 2 раза снижает содержание зелёной массы на корнеплодах по сравнению с однороторными. Затраты энергии при этом также снижаются вдвое.

      После среза ботвы и дополнительной очистки головок корнеплодов (при необходимости) корнеплоды подкапывают, дополнительно доочищают и грузят в рядом идущий транспорт свеклокомбайнами.

      Во  время уборки потери корнеплодов  в почве не должны превышать 1%, на поверхности - 5%. Необходимо проводить тщательную регулировку ботвоуборочных машин и свеклокомбайнов. Только на этом можно сократить потери урожая на 20-30%.

      Важно правильно подготовить поле к  уборке. До начала массовой уборки удаляют высокостебельные сорняки и цветоносные побеги свёклы. Затем поле разбивают на загоны и убирают свёклу с поворотных полос и межзагонных проходов. Вначале свеклу убирают с поворотных полос (4 прохода 12-рядной сеялки), а затем поле разбивают на загоны, которые начинаются и заканчиваются стыковыми междурядьями. Оптимальная ширина загонок для шестирядных комплексов - 240 рядков, ширина межзагонных проходов - 24 рядка. После уборки свеклы на межзагонных проходах приступают к уборке ее основной плантации.

      Существуют 3 способа уборки сахарной свёклы: поточный, перевалочный и поточно-перевалочный. В производстве наиболее распространен поточно-перевалочный способ уборки, когда часть корнеплодов отвозят непосредственно на сахарный завод, а другую часть - во временные полевые кагаты. При остановке комбайна транспорт вывозит корнеплоды из буртов на свеклоприёмные пункты. Для подборки неубранных и потерянных корнеплодов на каждый уборочный агрегат выделяют 3-5 человек и транспорт. В тех случаях, когда хозяйства не могут вывезти свёклу на свеклоприемные пункты вслед за уборкой, её временно хранят в полевых кагатах вблизи проезжих дорог.

 
 
 
 
 
 


Укладка свеклы в кагат
Схема размещения кагатов свеклы длительного хранения

 


      Ботву сахарной свёклы убирают поточным способом ботвоуборочными машинами БМ-6А, БМ-6В. До уборки ботвы с плантации следует  удалить крупностебельные сорняки  и цветоносные побеги цветушных  растений, которые затрудняют работу ботвоуборочных машин. Для их скашивания до уровня ботвы используют косилки-измельчители КИР-1,5 или силосоуборочные комбайны КС-2,6. При этом частично может быть скошена и ботва свеклы.

Листья  сахарной свеклы грузят в рядом идущий транспорт и отвозят к месту скармливания или силосования.

      При приёмке на сахарном заводе корнеплоды свеклы по качеству должны соответствовать  требованиям, указанным в таблице .

Табл.

Наименование  показателя	Норма
Физическое  состояние	Не потерявшее тургора
Цветушные корнеплоды, %, не более:	1.0
Подвяленные корнеплоды, %, не более	5.0
Корнеплоды  с сильными механическими повреждениями, %, не более	12.0
Зеленая масса, %, не более	3.0
Мумифицированные  корнеплоды	Не допускаются
Подмороженные корнеплоды со стекловидными отслаивающимися или почерневшими тканями	То же
Загнившие корнеплоды	То же

 


П р  и м е ч а н и я: Сахарную свеклу, содержащую цветушные, подвяленные  и с сильными механическими повреждениями  корнеплоды более норм, указанных  в таблице, а также свеклу подмороженную, но не почерневшую относят к некондиционной.

 
 


3.6. Переработка и  хранение урожая  овощной культуры.

•             Переработка свеклы

      Корнеплоды  свеклы обладают наилучшей лежкостью  среди овощных культур, что делает доступным ее круглогодичное потребление в свежем виде.

      В отличие от моркови корнеплоды свеклы почти не содержат каротина, но зато богаче аскорбиновой кислотой, много  в ней также никотиновой кислоты, пектина и пигментов. Столовая свекла является витаминоносным овощем. В ней содержатся витамины В, В2, Р, РР, сахар, белки, жиры, клетчатка, органические кислоты (яблочная, лимонная) минеральные соли. По содержанию фосфора и калия свекла занимает одно из первых мест среди овощных культур. В листьях ее витаминов больше, чем в корнеплодах. Это преимущественно витамин С и фолиевая кислота. Свекла широко используется для пищевых целей. Сок ее обладает приятным вкусом и высокой пищевой ценностью. Корнеплоды свеклы употребляются в вареном и консервированном виде. Они — непременный компонент при приготовлении борщей, свекольников, винегретов, ими пользуются для подготовки начинок, делают из них гарниры, салаты, кладут в различные супы.

      Хранение.  

      Большинство распространенных сортов столовой свеклы у нас обладает хорошей лежкостью. Для хранения свеклу следует убирать в сухую погоду и сразу же обрезать ботву на уровне головки. Стержневой корень обрезают, только если он поврежден. Лучше всего хранятся корнеплоды диаметром 7—10 см, поэтому их хранят отдельно. Можно закладывать на хранение и корнеплоды диаметром 2,5—5 см, чтобы использовать зимой для выгонки зелени. Переросшие, уродливые и сильно поврежденные корнеплоды употребляют на корм скоту. Свеклу хранят в хранилищах, буртах, траншеях, подвалах, лабазах. В постоянных хранилищах ее хранят в закромах шириной 2 м и высотой 1,5 м. Можно хранить и в штабелях шириной 1,5 м и высотой 1 м. Каждый ряд штабеля пересыпают увлажненным песком. Небольшое количество свеклы можно хранить и в ящиках вместимостью 25—30 кг. Хорошо сохраняется свекла в буртах и траншеях. При хранении в буртах вначале выкапывается ров шириной от 1—1,2 до 2 м и глубиной 20—30 см. Свеклу укладывают в виде призмы высотой 1—1,3 м. Сверху корнеплоды сразу же прикрывают тонким слоем земли, а с наступлением сильных заморозков укрывают соломой и землей. Лучше всего свекла хранится при температуре +1—2 °С и относительной влажности воздуха 95 %. 50—60-дневная свекла уже используется в пищу, хотя она и не выдерживает долгого хранения, ее можно сохранять 2—3 недели. Молодую свеклу в пучках укладывают в полиэтиленовые пакеты с 2—4 круглыми отверстиями. В комнатных условиях ее можно сохранять в такой упаковке дней, а при температуре +1—2 °С — до 20 дней.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


      Картофель.

      2. Значение, морфологические  и биологические особенности выращиваемой культуры.

      Картофель - важнейшая продовольственная культура, получившая название «второго хлеба». Картофель – культура универсального использования. В клубнях картофеля  содержится в среднем от 14 до 22 % крахмала, 2-3 % белка. Спирт из картофеля до сих пор незаменим в фармацевтической, парфюмерной и ликероводочной промышленности. Крахмал используют в кондитерском, текстильном и колбасном производстве. Кулинарам известно более 200 картофельных блюд. Велико значение картофеля как кормового растения. Он - основной компонент в кормовых рационах свиней, применяется для кормления молочного скота и домашней птицы. В 1 кг картофеля содержит 0,3 корм. ед. На корм скоту используют и отходы промышленного производства: мезгу (крахмальное производство) и барду. 
 Картофель содержит глюкозид соланин: в мякоти 1-5 мг на 100 г сырой массы, в кожице концентрация выше. В такой концентрации даже при значительном потреблении картофеля алкалоиды безвредны. Потребление картофеля с содержанием алкалоидов 23-27 мг на 100 г может вызвать отравление.                                                            
 По хозяйственному назначению сорта делятся на группы: столовые, заводские, кормовые и универсальные. Клубни картофеля столовых сортов имеют высокие вкусовые качества, нетемнеющую мякоть, быстро развариваются, но не рассыпаются. Небольшое количество глазков залегает неглубоко. Столовые сорта обычно отличаются коротким вегетационным периодом или среднеспелостью. Сорта, относящиеся к группе заводских (технических), обычно имеют высокое содержание крахмала (не менее 18 %) и хорошую сбраживаемость, обеспечивающую высокий выход спирта. Универсальные сорта по сравнению со столовыми и заводскими обладают невысокими вкусовыми качествами. Сорта этой группы используют как для пищевых целей, так и для заводской переработки. По качеству клубней они занимают промежуточное положение между столовыми и заводскими сортами.

   
 Биологические особенности. Картофель - многолетнее травянистое, клубненосное растение, но в культуре возделывается как однолетнее, потому что жизненный цикл его, начиная с прорастания клубня и кончая образованием и формированием зрелых клубней, проходит за один вегетационный период. Картофель относится к семейству пасленовые ( Solonaceae) роду Solanum. Размножают его вегетативным путем – клубнями, ростками и черенками. Семенное размножение применяют лишь для селекционных целей. 
Род Solanum объединяет 201 клубненосный вид картофеля. Однако в сельскохозяйственном производстве используется два вида картофеля – картофель обыкновенный – S. luberojum и культурный тетраплоидный – S. Andigenum. Корневая система картофеля, выращенного из клубня – мочковатая. Она представляет собой совокупность корневых систем отдельных стеблей. При посеве семенами главный корень развивается из зачаточного корешка семени и является как бы продолжением стебля Корневая система имеет ростковые (глазковые) или первичные корни, образующиеся в начале прорастания клубней. Другие, так называемые пристолонные клубни, появляющиеся в течение всего вегетационного периода и располагающиеся группами по 4 – 5 около каждого столона. Столонные корни находятся непосредственно на столонах. В среднем на один стебель приходится 20-25 корней. 
Около половины корней расположены в пахотном слое, от 22 до 38% проникают до 40 – 60 см, а отдельные корни уходят на глубину до 150 – 200 см. Корни картофеля распространяются в стороны на 50 см. Распространение корней в ширину зависит от скороспелости сорта. Как правило, у раннеспелых сортов корни менее широко распространяются в стороны, чем у поздних. Еже-дневный прирост корней в длину достигает 2,5 – 3 см. Развитие корневой системы в значительной степени зависит от влажности почвы, ее аэрации, содержания в ней питательных веществ, а так же сорта картофеля: у среднеспелых и среднепоздних сортов корни более мощные, чем у раннеспелых. 
 Клубень представляет собой утолщенный и укороченный стебель. Он является местом отложения запасных питательных веществ. Ту часть клубня, которой он прикреплен к столону, называют основанием, а противоположную – вершиной. На клубне в раннем возрасте имеются мелкие чешуйчатые листочки, не содержащие хлорофилла. В пазухах чешуйчатых листочков закладываются покоящиеся почки, образующие так называемые глазки. 
 Почка клубня состоит из конуса нарастания с зачатками листьев пазушных почек и зачатков корешков. В каждом глазке клубня имеется 3- 5 почек. Из них при прорастании трогается в рост одна, остальные прорастают лишь при обламывании ростков. Глазки верхушечной части клубня более жизнеспособны и прорастают раньше нижних. В зависимости от сорта ростки, пророщенные на свету, имеют разную окраску: зеленую, сине-фиолетовую или красно-фиолетовую. Глазки на клубне расположены спирально, в верхней части значительно более сближено, чем в средней и у основания. Молодой клубень снаружи покрыт эпидермисом, по мере роста растения он заменяется плотной, не пропускающей воздуха перидермой (покровной тканью). Наружный слой перидермы пробковеет и образует кожуру клубня, которая тем толще, чем длиннее вегетационный период. Для дыхания клубня служат небольшие чечевички, представляющие собой макроскопические щели в виде маленьких темноватых пятен на кожуре. Через эти отверстия в клубень поступает кислород воздуха и удаляются углекислый газ и водяной пар. По форме и окраске клубней сорта картофеля сильно отличаются друг от друга. Форма клубня определяется отношением его длины к ширине и ширины к толщине. В зависимости от этого различают клубни круглые, округло – овальные, удлиненно – овальные, длинные, плоские, овальные и другие. 
Различают следующие типы окраски клубней: белые с различным проявлением желтизны, красные с оттенками от светло – розового до интенсивно – красного и сине – фиолетового. Мякоть клубня чаще всего белая, иногда желтоватая, и только у отдельных сортов она красная и сине–фиолетовая. В состав клубней входят: вода 75%, крахмал 20,45%, сахар 0,3%, сырой протеин 2%, жир 0,15%, клетчатка 1% и зола 1,1%. Стебель картофеля большей частью прямостоячий, реже отклоняющийся в сторону, высотой 30 - 150 см. Окраска стеблей зеленая, однако у некоторых сортов она маскируется антоцианом, который придает стеблям красно – бурый оттенок. На проявление окраски влияют освещенность, влажность почвы, величина посадочных клубней, удобрения и другие факторы. Характер ветвления стеблей определяет общий вид куста. Сорта делятся на две группы: ветвящиеся у основания стеблей (позднеспелые) и не ветвящиеся снизу (скороспелые). По форме стебли картофеля: ребристые, трех- или четырехгранные, в различной степени опушенные. В местах соединения граней на ребрах стеблей иногда образуются выросты зеленой ткани, так называемые крылья, которые являются важным сортоотличительным признаком. 
Куст растения картофеля состоит из 4 – 5, реже 6 – 8 стеблей. Число стеблей в кусте значительно варьирует и зависит от сорта, размера посадочных клубней и числа проросших на них почек. Растения, выросшие из крупных клубней имеют больше стеблей, чем растения, полученные из мелких клубней, число стеблей в кусте определяет урожайность клубней 
В подземной части стебля из пазушных почек развиваются побеги – столоны, на концах которых образуются клубни, или утолщения. Толщина столонов всегда меньше, чем стеблей. Столоны могут быть разной длины, у раннеспелых сортов они короче, у средне- и позднеспелых- длиннее. Листья картофеля, появляющиеся при прорастании клубней простые, цельнокрайние. По мере роста растения образуются прерывисто-непарноперисто-рассеченные листья. Каждый такой лист состоит из 3 – 4 пар боковых долей, размещенных одна против другой, промежуточных долек между ними и конечной доли. Опушенность листьев слабая. Дольки в зависимости от их положения делятся на серии: конечную, первую, вторую, третью и четвертую. Для сортового различия имеют дольки первой и второй серий. Строение и степень рассеченности листьев – важнейшие сортовые признаки. В зависимости от числа и расположения долек в сериях различают сильную и слабую рассченность листа. При наличии широких промежутков между долями и дольками лист называется редкодольным, при узких – плотным или густодольным. С нижней стороны листа выступает сеть жилок, окраска которых нередко коррелирует с окраской клубней. Черешок, стержень и жилки долей у листьев некоторых сортов окрашены в красно – бурый или красно – фиолетовый цвет. Листья картофеля расположены на стебле по спирали. В местах отхождения от стебля листья имеют прилистники. В листьях в процессе фотосинтеза в основном образуются крахмал, сахар и белки. Цветки у картофеля собраны в соцветия, представляющие собой расходящиеся завитки, расположенные на общем цветоносе. Цветоносы и цветоножки у отдельных сортов бывают длинные и короткие. Цветоножка сочлененная. Цветки пятерного типа. Чашечка зеленая, спайнопятилепестная, чашелистники сросшиеся у основания. Венчик колесовидный из пяти сросшихся лепестков, окраска венчика разнообразная: белая, красно-фиолетовая, сине-фиолетовая и синяя с различными оттенками. 
 Картофель – самоопыляющееся растение, но большинство сортов стерильно. 
Плод картофеля – двугнездная многосеменная сочная зеленая ягода шаровидной или овальной формы. Плоды образуются не у всех сортов. При созревании становятся беловатыми и приобретают приятный запах, напоминающий запах земляники. В ягодах содержится много ядовитого алкалоида соланина, поэтому для употребления в пищу они непригодны. 
 Семена картофеля мелкие, плоские ,с согнутым зародышем, светло – желтого цвета. Длина семян от 1,7 до 2,1 мм, ширина от 1,1 до 1,3 мм и толщина от 0,2 до 0,5 мм. Масса 1000 семян около 0,5 г.                                                                         
 
 Отношение к теплу. Картофель – культура умеренного климата, но благодаря своей пластичности и вмешательству человека данная культура выращивается и в северных широтах. Клубни начинают интенсивно прорастать при температуре почвы от +7 до +12°С,почки пробуждаются при температуре от +3 до +6 °С. Наиболее быстро клубни прорастают при температуре почвы около +20°С. Корни у картофеля образуются при температуре не ниже +7°С. По данным наблюдений профессора А. Г. Лорха, всходы при +11 +12°С появляются на 23-й день, при +14 +15°С – на 17-18 день, при + 18 +25 °С на 12-13 день и при +27 +28°С на 6-7 день. Пророщенные клубни дают всходы на 6-7 дней раньше, чем непророщенные. После появления на поверхности ростки продолжают развиваться при температуре +6 +8°С, первые листья активно формируются лишь при +11 +13°С. При температуре ниже 3-5 °С и выше 31 °С рост и развитие почек на клубнях останавливаются, а пребывание картофеля в течение нескольких дней при температуре -11,5 °С и выше 35 °С ведет к повреждению почек и клубней. Картофель приобретает сладкий вкус, если его хранить при температуре -0,5...+0,5 °С. Корни картофеля образуются при температуре не ниже 7 °С. При более низких температурах на поверхности высаженных клубней за счет имеющихся питательных веществ могут образовываться новые клубни без появления надземных органов. Осенние заморозки ниже -2°С полностью убивают ботву (она чернеет), которая в дальнейшем уже не отрастает. Наиболее благоприятная температура почвы для клубнеобразования 16-19 °С, что соответствует температуре воздуха 21-25 °С. Повышение температуры почвы особенно вредно для формирования урожая картофеля в засушливые периоды лета. В условиях засухи рост клубней прекращается, и на молодых клубнях прорастают верхушечные глазки, которые при температуре выше 20 °С дают ростки и вторичные клубни. При повышении температуры более 29 °С такие ростки образуют новые стебли, которые выходят из почвы и продолжают рост и развитие в первое время за счет питательных веществ еще не отмершей ботвы первичных клубней, а затем образуют свою корневую и надземную систему. Наиболее благоприятные условия для роста клубней и образования высокого урожая создаются при влажности почвы 70-80 %.                  Благоприятная температура почвы для прироста ботвы и клубнеобразования от +15 до +20°С,повышение ее до + 30°С тормозит рост растения. При температуре воздуха выше + 42 °С ботва прекращает расти. Ботва выдерживает лишь кратковременное понижение температуры почвы до -1 -1,5 °С, рост ее прекращается при температуре ниже +7 °С. 
Оптимальная температура для роста стеблей, листьев и цветения – от +16 до +22°С. При температуре +6°С стебли перестают расти. Всходы, полученные из ботанических семян выдерживают температуру до -7°С. Интенсивный прирост клубней наблюдается при прогревании почвы от+16 до +19°С. Понижение температуры почвы до +6 +7 °С и повышение ее до +23 +25°С задерживают их прирост, а при температуре +29 +30°С клубнеобразование прекращается.

      Отношение к свету. Картофель – очень светолюбивое растение короткого дня. При отсутствии или недостатке света клубни прорастают этиолированными, с длинными междоузлиями ростками, которые легко обламываются. При ослабленном освещении ростки короткие и окрашенные, на полном свету – короткие, толстые, зеленые. При недостатке света растения вытягиваются, развитие их замедляется, листья теряют способность к ассимиляции углекислого газа. Поэтому очень важно правильно расположить рядки картофеля. При северо – южном их направлении растения в течение дня освещаются равномернее по сравнению с западно – восточным. Надземные органы картофеля лучше растут и развиваются на длинном дне, а клубнеобразование интенсивнее проходит при коротком дне. В условиях продолжительного и интенсивного освещения растения хорошо растут и развиваются даже при пониженных температурах. Столоны и клубни на свету приобретают зеленую окраску, в них образуется хлорофилл и резко возрастает накопление ядовитого вещества – соланина. Накопление соланина повышает устойчивость к болезням, озелененные клубни обладают лучшей семенной продуктивностью.                                                                                      
 
 Отношение к влаге. Картофель – требовательное к влажности почвы растение. Потребность во влаге изменяется у него по фазам развития. В начале своего развития картофель может жить за счет запасов влаги, имеющихся в материнском клубне. При запасах продуктивной влаги в пахотном слое почвы не менее 15 мм всходы картофеля не задерживаются. В период всходов и ботвы идет максимальное потребление влаги. Критическим периодом является фаза от начала цветения до прекращения прироста ботвы. Недостаток влаги в этот период приводит к сильному снижению урожая клубней. Транспирационный коэффициент у картофеля равен 400 – 500 и в зависимости от условий произрастания изменяется в пределах 230 – 700.                                                                                                                                                        
 Наиболее благоприятные условия для роста картофеля и образования высокого урожая клубней создаются при влажности почвы 70-80% от полной полевой влагоемкости в зоне распространения основной массы корней в период клубнеобразования и 60 – 65% в период отмирания ботвы и накопления крахмала в клубнях. Избыток влаги ускоряет вегетацию картофеля, но при влажности почвы свыше 85% ботва быстро отмирает, а клубни приостанавливаются в росте. В зависимости от влажности и температуры почвы и биологических особенностей сортов одно растение за период вегетации испаряет примерно 60 – 70 л воды, что составляет около 3000 т/га и соответствует 300 мм атмосферных осадков. 
Чем плодороднее почва и чем больше ее влагоудерживающая способность, тем меньше воды нужно для получения хорошего урожая.                                                          
 
 Отношение к минеральным элементам питания. Для роста и развития картофелю необходимо повышенное количество питательных веществ. В составе сухого вещества картофеля насчитывается 26 различных химических элементов. Наибольшую потребность картофель испытывает в азоте, фосфоре, калии, кальции и магнии. Потребность в элементах питания возрастает по мере роста ботвы и достигает максимума в фазу цветения. В это время растения потребляют из почвы 60% азота и фосфора и более 50% калия. С началом отмирания ботвы потребность в элементах питания постепенно уменьшается и после ее засыхания прекращается. В среднем для формирования 1ц продукции растения выносят из почвы 0,62 кг азота, 0,3 кг фосфора, 1,45 кг калия, около 0,4 кг кальция, и 0,2 кг магния 
По внешним признакам растения можно судить о недостатках того или иного элемента питания. При недостатке в почве азота подземные органы картофеля развиваются слабо, листья приобретают бледно – зеленую окраску и торчат верх, снижается урожай и крахмалистость клубней. При избытке азота наблюдается чрезмерный рост ботвы, задерживается образование клубней и удлиняется период вегетации. Растению вредны как недостаток, так избыток азота. При нормальном азотном питании растение лучше усваивает калий и фосфор. Достаточное питание фосфором способствует лучшему развитию корневой системы, раньше наступает период клубнеобразования, увеличивается урожай и крахмалистость клубней, улучшаются их лежкость и семенные качества. При недостатке фосфора задерживается развитие растений, особенно цветение и созревание, замедляется рост побегов и корней, листья мелкие и узкие. Калий играет большую роль в процессах фотосинтеза, белковом и углеводном обменах, существенно влияет на урожайность и качество картофеля, повышает устойчивость к заморозкам и болезням. При недостатке калия листья приобретают бронзовую окраску, становятся морщинистыми и преждевременно отмирают, корневая система развивается слабее, клубни приобретают несколько удлиненную форму, бывают мелкими. Для нормального роста и развития картофеля и получения высоких урожаев клубней, необходимы кальций, магний, железо, марганец, сера, медь, цинк. Только при наличии всех этих элементов в почве, необходимых для развития картофеля обеспечивается его наивысшая продуктивность.                                             
 
 Отношение к почвенному и воздушному режимам. Картофель предъявляет повышенные требования к почве. Ни у одной другой культуры величина урожая и особенно сроки уборки не зависят так сильно от водно – физических свойств почвы и уровня ее плодородия. 
Картофель – культура рыхлых, воздухо- и водопроницаемых, влагоемких, высокоокультуренных, плодородных почв (песчаных, супесчаных, легко- и среднесуглинистых, а также некислых торфяников). Чем меньше плотность почвы в зоне клубнеобразования и лучше снабжение корневой системы кислородом, тем выше урожай. Менее пригодны для картофеля – легкие, быстро теряющие влагу песчаные почвы, тяжелые суглинки и переувлажненные торфяники. Лучше других растений переносит повышенную кислотность почвы, но наиболее пригодны для него слабокислые почвы. На более плотных почвах всходы задерживаются и в ряде случаев посадочные клубни загнивают. Поэтому важно поддерживать почву в рыхлом состоянии на протяжении всего вегетационного периода. В рыхлых почвах лучше проходит газообмен между почвенным и атмосферным воздухом. 
 Потребность прорастающих клубней в кислороде во много раз больше, чем семян других растений. Недостаток кислорода в почве может привести к гибели прорастающих клубней, а в более поздний период и взрослых растений. Суточная потребность в кислороде корней составляет около 1 мг/г сухого вещества. Еще более высокую потребность в кислороде испытывают растущие клубни и столоны. Содержание воздуха в почве зависит от ее скважности и пористости. На хорошо обработанных структурных почвах скважность составляет до 65% объема почвы. Скважность в значительной мере зависит от плотности почвы. Чем почва рыхлее, тем больше ее скважность и воздухоемкость. Для нормального дыхания корней концентрация кислорода должна быть не менее 5%, для формирования и     роста клубней – не менее 20% объема почвенного воздуха.   

 
 


3. Разработка технологии  выращивания овощной  культуры.                                                             
 Выбор предшественника. Требования картофеля к предшественникам в севообороте изменяются в зависимости от типа почв и климата. Картофель принадлежит к числу немногих культур, которые в условиях хорошей обработки почвы и правильного применения удобрений способны давать хорошие урожаи при длительном повторном возделывании на одном и том же месте. Об этом, в частности, свидетельствует практика хозяйств, расположенных в пригородных зонах. При выращивании картофеля на плодородных участках при хорошей агротехнике, отсутствии болезней, обязательной смене посадочного материала допустимы повторные посадки на одних и тех же участках в течение 2-3 лет. 
В качестве предшественника для картофеля выбран чистый пар. При внесении под него органических и минеральных удобрений собирают высокие урожаи картофеля и высеянных после него озимых. Чистый пар считается очень хорошим предшественником. В период когда поле находится под паром осуществляется его интенсивная обработка от сорняков, вносятся органические и минеральные удобрения. Благодаря этому накапливаются необходимые для культуры питательные вещества. По данным исследований, после чистого пара по сравнению с другими предшественниками происходит значительная прибавка урожая.                    
 
 Система удобрений. Картофель – одна из наиболее требовательных культур к почвенному плодородию. Это обусловливает его высокую отзывчивость на удобрения. Картофель для накапливания урожая сравнительно больше потребляет калия, несколько меньше азота и еще меньше фосфора. Эта биологическая особенность картофеля явилась поводом к признанию его типичной калийной культурой. Требовательность картофеля к режиму питания объясняется тем, что корневая система его развита слабо и составляет примерно 6-7 % надземной массы. Картофель, особенно его позднеспелые сорта; способен хорошо усваивать калий и фосфор почвы. В первый период, когда усиленно нарастает ботва, важное значение имеет хорошая обеспеченность растений азотом. Количество потребляемого азота возрастает от всходов до цветения, с момента окончания цветения усвоение его уменьшается. Обильное снабжение азотом после цветения усиливает разрастание ботвы и ухудшает условия образования клубней. Усвоение фосфора происходит более равномерно с некоторым увеличением в период бутонизации и цветения. В противоположность азоту фосфор несколько сокращает вегетационный период, задерживает чрезмерный рост. Картофель очень резко реагирует на недостаток в почве калия. Калийное питание картофеля имеет большое значение в период формирования ботвы, образования и роста клубней. Наибольшая потребность в калии наблюдается в период максимального накопления урожая. Хлорсодержащие калийные удобрения (сильвинит), а также калийная соль и другие вызывают снижение содержания крахмала и ухудшают вкусовые качества и развариваемость картофеля. Такие удобрения лучше вносить в почву осенью или за год до посадки картофеля, чтобы хлор к моменту посадки клубней был полностью вымыт из почвы. Лучшее калийное удобрение для картофеля – калимагнезия. Она не только повышает урожайность картофеля, но и улучшает качество клубней, увеличивая содержание крахмала. Дозы удобрений устанавливаются в зависимости от планируемого урожая, предшественника и обеспечения почвы элементами питания. Для поддержания баланса гумуса полуперепревший навоз следует вносить осенью в чистый пар по 60-80 т/га. При посадке картофеля в гребни нужно совмещать нарезку гребней с внесением минеральных удобрений. 
 
 
 Обеспеченность почвы необходимыми минеральными веществами недостаточная для картофеля. Для формирования урожая 26.8 т/га он выносит из почвы 166.16 кг/га азота, 80,4 кг/га фосфора и 388.6 кг/га калия. В почве имеется 205 кг/га азота, 328 кг/га фосфора и 388.6 кг/га калия. С учетом коэффициентов использования питательных веществ из почвы, из них будет использовано: 61.5 кг/га N, 9,6 кг/га P, 103.2 кг/га K. Для формирования требуемой величины урожая недостает: 104.6 кг/га N, 70,8 кг/га P, 285.4 кг/га K. Таким образом, с учетом коэффициентов использования питательных веществ из удобрений, для получения урожайности 26.8 т/га требуется внести не менее 149 кг/га азота, 236 кг/га фосфора, 317 кг/га калия. 
 Фосфорно-калийные удобрения следует вносить осенью под вспашку в количестве: P-236 кг/га, K-317 кг/га. В качестве минеральных удобрений можно рекомендовать ДАФ и калимагнезию. Азотные удобрения вносят весной под культивацию в количестве 150 кг/га. В качестве удобрения используется аммиачная селитра.                      
 
 Система обработки почвы.Одна из основных задач обработки почвы – создание рыхлого слоя для развития клубней и хорошо проницаемого для воды, воздуха и тепла. 
Осенняя обработка – после чистого пара пашут на глубину пахотного горизонта, при этом запахивают всходы сорных растений, в том числе осота полевого. Под вспашку вносят органические и фосфорно-калийные удобрения. Картофель хорошо отзывается на углубление пахотного слоя на глубину 30-35 см. Для этого применяют плуги с почвоуглубителями, которые уничтожают плужную подошву и рыхлят нижележащий слой. 
Поле после зяблевой вспашки культивируют по мере появления сорных растений. Так как поле засорено корнеотпрысковыми сорняками (осот полевой), культивацию проводят на глубину 16-18 см, чтобы повредить подземные органы растений. На чистых полях проводят глубокую безотвальную осеннюю обработку безотвальными орудиями. Если почвы переувлажняются вместо осенней вспашки лучше провести две культивации. 
Весенняя предпосадочная обработка - рано весной, как только подсохнут гребни пашни, проводят культивацию глубину 10-12 см с одновременным боронованием на. Используется культиватор КПЭ-3,8. При возделывании картофеля, требующего глубокого рыхлого слоя почвы, весной проводят глубокое послойное рыхление на глубину 22-25 см. 
Весеннюю обработку почвы следует выполнять своевременно. Недопустима обработка переувлажненной почвы, когда обрезаются плотные комки, а при пересыхании - глыбы. Почва легко крошится при влажности 60...80 % НВ. Для ранней посадки картофеля нарезают гребни высотой 15...18 см с междурядьями 70 см, используя окучники-культиваторы КОН-2,8 или КРН-4,2. Лучше вместо окучников применять двух-трехъярусные стрельчатые лапы. 
  
 Подготовка семенного материала к посадке. Подготовка посадочного материала – самый ответственный и один из самых сложных в организационном и в техническом исполнении процесс. От своевременной и правильной подготовки клубней зависят сроки и качество посадки, производительность посадочных агрегатов и урожай картофеля. Для посадки следует использовать целые, здоровые, хорошо подготовленные клубни районированных сортов. Весеннюю переборку и сортировку картофеля начинают за 15-20 суток до посадки. 
Если картофель не был рассортирован на фракции с осени то его разделяют на фракции по массе клубней (г): 25-50; 50-80; 80-100. При выращивании раннего картофеля используют на посадку клубни массой 80-100 г. Посадка клубней без сортировки приводит к неравномерному размещению растений на поле и пестроте всходов. 
Крупные клубни, не захваченные ложечками картофелепосадочной машины, заслоняют доступ ложечек к средним клубням, а мелкие высаживаются по нескольку вместе. Первое ведет к изреживанию посадок, второе - к неравномерному размещению растений на поле. Клубни среднего размера (массой 50-80 г) - лучшие по семенным качествам, и эту фракцию легче всего высаживать картофелесажалками современных конструкций. Такой посадочный материал дает дружные всходы, хороший рост, развитие, что обеспечивает проведение своевременного ухода за посадками картофеля и одновременное созревание растений. Первостепенное значение в смещении вегетации на более ранние сроки уборки имеет предпосевная подготовка семенных клубней. Наиболее эффективный способ такой подготовки - предварительное проращивание клубней. Вся технология проращивания направлена на получение клубней с крепкими короткими зелеными ростками и зачатками корешков. Разработано несколько способов проращивания, отличающихся между собой сложностью, длительностью и назначением. Предварительное проращивание повышает урожай на 15-30 % и позволяет маневрировать сроками посадки в холодные весны, высаживать клубни в менее прогретую почву не в ущерб всходам и урожаю. Основное достоинство предварительного проращивания клубней на свету - сокращение вегетации на 10-14 суток. Наиболее широкое распространение получил световой способ проращивания. Для проращивания на свету используют светлые помещения с многоярусными стеллажами шириной 1,5 м и длиной в зависимости от размера помещения; расстояние между ярусами 60-70 см (число ярусов 2-5); проход между стеллажами 50-60 см. На стеллажи клубни раскладывают в два-три слоя, размещая 50-60 кг картофеля на 1 м?. Чтобы клубни не скатывались, по краям стеллажей делают бортики высотой 10-12 см. Прямые солнечные лучи при проращивании клубней нежелательны, так как при этом наблюдается одревеснение ростков, задерживается их рост и снижается урожай. Экономически целесообразно проращивать ранние, среднеранние и среднеспелые сорта. Их проращивают в течение 25-45 суток, пока не образуются ростки длиной 0,5-2 см с множеством корневых бугорков у основания. Такие ростки не обламываются при посадке картофелесажалками САЯ-4, КС-2. 
Важно поддерживать оптимальную влажность воздуха (85-90 %). При более высокой влажности наблюдается большой отход клубней из-за поражения грибными и бактериальными болезнями. При низкой влажности клубни теряют много влаги и медленнее прорастают. Чтобы не допустить отмирания верхушечных ростков во время проращивания, воздух помещения увлажняют. Температурный режим зависит от скороспелости сортов: для ранних сортов 9-10 °С. Картофель можно проращивать также в ящиках размером 55 х 20 х х 12 см, в которые входят 15-16 кг. Ящики устанавливают друг на друга по 10-15. По углам ящика укрепляют бруски, которые выступают на 10 см над его краями. В этом случае при установке ящиков один на другой между ними остаются просветы, необходимые для поступления в ящики света. для проращивания клубней на1 га требуется 200 ящиков. Ящики удобны тем, что в них можно доставлять клубни непосредственно к месту посадки. При этом ростки при транспортировании не обламываются. Помещения для проращивания картофеля оборудуют люминесцентными лампами, которые размещают вертикально в проходах между стеллажами или ящиками на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Посадка охлажденными клубнями сразу из хранилища при интенсивной технологии возделывания недопустима. Она вызывaeт массовое изреживание всходов, поэтому весь картофель независимо от длины его вегетационного периода необходимо прогревать. Обеззараживание семенных клубней проводится следуюшими протравителями: поликарбацином, 80% с.п – 2,6-2,7 кг/т, ТМТД, 80% с.п 2,1-2,5 кг/т, хомицином, 80% с.п – 0,25-0,5 кг/т, цинебом, 80% с.п. Расход рабочей жидкости 70л на 1 т семян. Для опрыскивания клубней при посадке используется агрегат в составе сажалки и опрыскивателя. При движении сажалки и работе насоса в сошнике используется зона распыленного протравителя. При прохождении через зону, более 75-80 % поверхности картофеля смачивается препаратом.                         
 
 Сроки и способ посадки.Зависят от почвенно-климатических условий: технической оснащенности хозяйства, группы спелости возделываемых сортов, наступления физической спелости почвы. Сроки посадки дифференцируются по зонам. В хозяйствах, Рязанской области посадку картофеля начинают в первой декаде мая и заканчивают не позднее 20-25 мая. Для раннего картофеля наиболее оптимальным сроком является II декада мая. Картофель сажают при прогревании почвы на глубине10 см до 6-8 °С (среднесуточная температура воздуха 10 °С). У пророщенных на открытых площадках клубней ростки жизнеспособны при температуре 2-3 °С, поэтому от посадки пророщенных клубней в такую почву урожай можно получить в наиболее ранние сроки. Продолжительность посадки не должна превышать 8-10 дней. Картофель высаживают целыми клубнями. Однако при недостатке посадочного материала крупные клубни массой 100 г и более разрезают на части не менее 30 г с тремя-четырьмя глазками. Резать клубни надо только в день посадки. Резаные клубни высаживают вместе с целыми в соотношении 1: 3, так как одни резаные клубни плохо захватываются вычерпывающими ложечками и посевы получаются изреженными. Наиболее распространенная ширина междурядий при посадке картофеля 70 см. Способ посадки картофеля во многом определяется природно-климатическими условиями зоны. Существует гребневая и гладкая посадка картофеля. В основном применяется посадка в предварительно нарезанные гребни на глубину 8-12 см от вершины гребня. В западных и северо-западных районах Нечерноземной зоны и в других районах с прохладным климатом и избыточным или временно-избыточным увлажнением лучшие результаты дает гребневая посадка. Такой способ способствует равномерному размещению и лучшей заделке клубней, облегчает труд механизаторов, повышает производительность картофелесажалок и комбайнов. 
При посадке в ранние сроки, когда почва еще переувлажнена, а также в случае возврата похолоданий и наступления периода продолжительных дождей в Нечерноземной зоне следует применять предварительное гребневание почвы весной. Нарезку гребней с междурядьями 70 см проводят культиваторами-окучниками Л-115, Л-803. АК-2,8, КОН-2,8. Время нарезки гребней зависит от погодных условий. В холодную и влажную погоду гребни нарезают вслед за вспашкой или за несколько дней до посадки, в сухую – за дeнь или в день посадки. Нарезка гребней способствует повышению температуры почвы в зоне залегания клубней на 3-4 °С, в результате чего всходы появляются на 5-6 суток раньше. 
При посадке сошники картофелепосадочной машины идут по центру борозды, раздвигая в сторону почву. Клубни попадают на дно вновь образованных сошниками борозд и закрываются почвой с помощью заделывающих дисков. Предварительное нарезание гребней позволяет высаживать картофель на переувлажненных участках раньше за счет более быстрого просыхания и прогревания почвенных гребней. Для посадки картофеля используют картофелесажалки СН-4Б, КСМ-4, КСМ-6, Л-207, Л-201, Л-202, Л-205. 
При посадке рядки должны быть прямолинейными с сохранением заданной ширины междурядий. Отклонение ширины основных междурядий допускается не более +-2 см, стыковых – не более + -10 см. Отклонение по глубине посадки допускается в пределах +-2 см. 
 Глубина посадки не должна превышать 6-8 см, (от верхней точки клубня до вершины гребня). 
 Для получения наиболее ранней продукции картофель сажают как можно раньше. В этих случаях клубни заделывают мельче, чем при обычных сроках посадки. 
 
 Уход за посевами. Посевы картофеля необходимо содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии в течение всей вегетации. Наиболее интенсивный уход за посевами необходим в начале вегетации картофеля, когда механические повреждения ботвы и корневой системы не столь значительны. Наибольший эффект дает окучивание до всходов картофеля в сочетании с боронованием сетчатыми боронами. Окучник устанавливают по центру междурядья, а рыхлящие долота – по бокам рядка впереди окучника с защитной зоной не более 10-12 см в каждую сторону от центра вершины гребня. В этом случае зубья борон не достают до клубней даже при более мелкой их посадке, так как окучники насыпают на гребни разрыхленную долотами почву. Бороны дополнительно разрушают образовавшиеся комки, рыхлят корку, более эффективно уничтожают сорняки, а также сваливают часть насыпанной на гребни почвы обратно на дно борозды, образуя там рыхлый слой, предотвращающий испарение влаги из междурядий. Первое боронование агрегатом проводят через 6-8 суток после посадки. Уход за растениями эффективен только в период, когда сорняки проросли, но еще не появились на поверхности почвы. В этой стадии они наиболее уязвимы и легко уничтожаются рабочими органами бороны или культиватора. Установить такое состояние сорняков несложно: нужно на глубину 2-4 см снять почву, чтобы обнаружить белые нити прорастающих сорняков. Ни в коем случае нельзя допускать хотя бы даже частичного позеленения поля, так как в этом случае большая часть сорняков остается не уничтоженной. Время последующих боронований определяется появлением нитевидных сорняков. Второе боронование до появления всходов также проводят с одновременным окучиванием и рыхлением почвы долотами. Долота устанавливают с защитной зоной 14-16 см. Нельзя проводить довсходовое рыхление позднее чем за 3-4 суток до появления всходов картофеля, а также в период их появления, так как ростки и молодые растения в это время имеют большой тургор, слишком хрупкие и легко обламываются. При интенсивной технологии возделывания для проведения довсходовой обработки культиваторы КОН-2,8, АК-2,8, Л-115, Л -803 комплектуют следующим образом: на грядиль культиватора устанавливают долота, трехъярусный окучник, ротационные рыхлители. На стойку ротационного рыхлителя закрепляют подпружиненную борону, которая своей поверхностью снимает верхнюю часть гребня. Борону крепят к стойке кронштейном и гибкими элементами в виде пружины сжатия. Пружина регулирует силу давления бороны на гребень, а также позволяет ей копировать поверхность гребня в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Наличие на подпружиненной ротационной бороне подвижных колец облегчает работу агрегата на почвах высокой влажности, так как борона самоочищается от почвы и растительных остатков. Применение ротационных борон позволяет уничтожить 90-95 % сорняков при довсходовом уходе за картофелем и создать рыхлую, мелкокомковатую структуру почвы в гребне. Послевсходовую обработку со сплошным боронованием посадок сетчатыми боронами проводят когда хорошо обозначатся рядки и растения картофеля достигнут высоты 5-10 см. При таком развитии всходы картофеля становятся менее ломкими, особенно в дневные часы жарких солнечных дней. Окучник устанавливают так, чтобы сорняки и растения картофеля полностью засыпались почвой. Сетчатые бороны, следующие за культиватором, прочесывают гребни, уничтожают сорняки в них и частично освобождают ботву от почвы. Уже на второй день после такой обработки ботва картофеля сама полностью освобождается и быстро развивается. Поле засорено однолетними сорняками: марь белая, ярутка полевая, метлица обыкновенная и многолетними корнеотпрысковыми: осот полевой. Против однолетних сорняков можно применяють один из следующих гербицидов (кг/га) : зенкор (д.в. метрибузин) – 1,4-2,1; стомп (д.в. пендиметалин) – 5,; гезагард (д.в. прометрин) – 3,0-4,0; топогард (д.в. тербутрин + тербутилазин) – 2,0-4,0. Указанные гербициды вносят до всходов картофеля. Против осота полевого можно применять гербициды (л/га): тарга-супер (д.в. хизалофоп-П-этил) – 2,0-4,0; фюзилад-супер (д.в. флуазифоп-П-бутил) – 1,0-1,5. Ими опрыскивают посадки при высоте ботвы картофеля 10-15 см (в фазе трех-пяти листьев у сорняков). При использовании гербицидов количество механических операций можно сократить. Обработку гербицидами начинают за З-4 дня до появления всходов. 
В интенсивной технологии возделывания картофеля важное мecтo занимает окучивание. Задача окучивания – не только удаление сорняков, рыхление почвы вокруг растений и создание лучших условий для клубнеобразования, но и защита клубней от высоких температур. Окучивание хорошо защищает клубни от позеленения. Правильно проведенное окучивание при соответствующей влажности почвы повышает урожайность картофеля на19-37 %. Особенно оно эффективно на тяжелых, холодных, сильно увлажненных почвах, так как высокие гребни лучше прогреваются и аэрируются. Картофель окучивают 2 раза: при высоте ботвы 20 и 30-35 см. На тяжелых почвах при избыточном увлажнении проводят два-три глубоких окучивания, последнее – перед смыканием ботвы в междурядьях. 
При втором окучивании на секциях устанавливают окучивающие корпуса, долота и лапы. Впереди окучников ставят долота, а позади – стрельчатую лапу на 47 см ниже окучника, которая рыхлит вслед за окучником дно борозды, предохраняя междурядья от иссушения. Защитная зона составляет 18-20 см при первом и 22-23 см при втором окучивании. Основное агротехническое требование при окучивании посадок картофеля заключается в том, чтобы после прохода окучника на гребне картофельного рядка был образован рыхлый и ровный слой почвы толщиной 5-8 см. Гребни не должны быть слишком острые, лучше, если они будут иметь полукруглую форму. Боковые стороны гребня и дно борозды тоже должны быть хорошо взрыхлены, а стебли растений у основания – присыпаны влажной и рыхлой почвой и не повреждены. Как только рядки картофеля хорошо обозначатся, приступают к междурядной обрабoткe. Междурядья обрабатывают 2-3 раза. Обработку проводят культиватором КРН -4,2А, который оборудуют стрельчатыми лапами в сочетании с односторонними бритвами, на глубину 10-12 см. Ширина защитной зоны при первой обработке 10-12 см, при последующих – 10-16 см. для глубокого рыхления (12-16 см) Чтобы не допустить потерь и снижения качества клубней прежде всего необходимо принять меры по предотвращению возможного удушья их в почве из-за недостаточного поступления кислорода. Первый признак удушья – разрастание чечевичек и появление на них белого нежного нароста, который при подсыхании превращается в небольшие коричневые пятнышки. Длительное нахождение клубней при недостатке кислорода приводит к гибели их непосредственно в почве или при хранении. Единственное средство предотвращения даннoгo явления – рыхление почвы. На полях с длительным периодом переувлажнения проводят глубокое рыхление междурядий, (на 12-14 см), чтобы создать хороший воздушный и тепловой режимы почвы. За 1-2 суток до уборки междурядья рыхлят после удаления ботвы. Для этого используют долотообразные лапы. Без предварительного рыхления в комбайн попадает большое количество комьев земли. Общепринятым приемом улучшения урожайных качеств клубней картофеля является также его культура на осушенных торфянниках и пойменных почвах. Эти почвы обычно достаточно плодородные, влажные и рыхлые, в них не бывает резких перепадов температуры. Температура почвы редко поднимается выше 18-20 °С. Клубни образуются в более благоприятных условиях, чем на минеральных почвах. Клубни, выращенные на торфянистой почве, дают затем на минеральной (подзолистой) почве урожайность на 3,5-5,0 т/га больше, чем клубни, выращенные на подзолистой почве. 
Большой урон картофелю наносит фитофтороз, приводящий к преждевременному усыханию растений и снижению урожая. В течение вегетации при интенсивной технологии возделывания предусматривают четыре опрыскивания. Первое, профилактическое, опрыскивание проводят при высоте растений 15-20 см. Для этой можно цели использовать следующие препараты: дитан М-45 (д. в. Манкоцеб), норма расхода 1,2-1,6 кг/га; акробат МЦ (д.в. манкоцеб+ + диметоморф) – 2,0 кг/га; ридомил голд МЦ (д. в. Манкоцеб + металаксил-М) – 2,5 кг/га; сандофан М8 (д. в. Манкоцеб + оксадиксил) – 2,0 кг/га; купроксат (д. в. Меди сульфат) – 5,0 л/га; оксихлорид меди (д. в. Меди хлорокись) ~ 2,4-3,2 кг/га; оксихом (д. в. Меди хлорокись + оксадиксил) -1,9-2,1 кг/га; пилон (д. в. Меди хлор окись + цимоксанил) – 2,5-3,0 кг/га. Растения опрыскивают в период вегетации: первое – профилактическое (высота растений 18-20 см), второе – до смыкания рядков в период начала цветения, последующие – с интервалом 7-10 суток.                                                                     


      Уборка  урожая.Очень важно правильно установить сроки уборки картофеля, так как ранняя копка приводит к снижению качества клубней и недобору урожая, поздняя – к большим потерям во время уборки. К массовой уборке картофеля приступают в начале сентября. 
 На уборке картофеля следует использовать в основном комбайны КНУ -2А. В хозяйствах, где имеются стационарные картофелесортировальные пункты на уборке картофеля можно использовать копатели – погрузчики Е-684. При уборке комбайном сокращаются затраты труда и потери урожая. В Нечерноземной зоне ранний картофель целесообразнее убирать не позднее 1-5 августа, за 10-14 суток до посева озимой пшеницы. Ранняя уборка заметно снижает урожай, но экономически себя оправдывает, так как цены на ранний картофель выше. Ранний картофель начинают убирать до отмирания ботвы и наступления биологической спелости клубней, когда урожайность товарных клубней не менее 4,5-5 т/га. По государственному стандарту товарными считаются клубни раннего картофеля округло-овальной формы с наибольшим поперечным диаметром не менее 30 мм и удлиненной формы с поперечным диаметром не менее 25 мм. Для уменьшения повреждаемости клубней проводят мероприятия, ускоряющие созревание картофеля и образование более плотной и прочной кожуры. Таких приемов несколько. Наиболее проверенные и эффективные – скашивание и удаление ботвы Удаляют ботву двумя способами: химическим и механическим. Это позволяет прекратить поступление в клубни продуктов ассимиляции и в то же время способствует ускорению созревания клубней и опробковению кожуры. Прием давно используется в нашей стране и за рубежом. Для улучшения работы комбайнов также проводят предуборочное удаление ботвы. Здоровую ботву на участках продовольственного картофеля удаляют не ранее чем за 2-5 суток до уборки. Ботву можно использовать на силос, если она не обрабатывалась ядохимикатами. На семеноводческих посадках рекомендуется ботву скашивать за 10-14 суток до начала уборки. При поражении ботвы фитофторозом ее скашивают, увозят с поля за 7-10 суток до уборки картофеля и сжигают. Химическое уничтожение ботвы является профилактическим мероприятием против болезней. Ботву обрабатывают десикантами – хлоратом магния 25-30 кг/га или реглоном 2 кг/га, при расходе рабочего раствора, 400л/га. Для механического удаления ботвы применяют косилку-измельчитель – КИР1,5 Б с высотой среза ботвы 18-50 см. 
 Температура почвы при уборке картофеля должна быть не ниже 6-8 °С, так как при более низкой температуре значительно возрастают повреждения клубней рабочими органами картофелеуборочных мaшин. Снижение температуры на 1°С увеличивает механические повреждения на 10 %. Существует две технологии уборки картофеля: картофелекопателями КТН-2В, КСТ-l,4, КТН-l, КТН-2 и картофелеуборочными комбайнами: однорядным Л-601, двухрядными ККУ-2А, Л-605 и четырехрядным самоходным КСК-4-1. При уборке картофеля копателями механизируется только одна операция – выкапываниe клубней. Подборку, сортировку, погрузку в транспортные средства мешков или корзин с клубнями, выгрузку из них и закладку на хранение выполняют вручную. При такой технологии на 1 га уборочной площади затрачивается много ручного труда. Значительное снижение затрат труда и средств дает комбайновая уборка. Картофелеуборочные комбайны удовлетворительно работают при влажности почвы 6-27 %. Рабочие органы комбайнов выкапывают клубни с глубины до 22+- 2 см. Комбайны должны подавать в тару не менее 97 % выкопанных клубней картофеля. Допускаются потери не более 3 %. Клубни массой 15 г в потерях не учитывают. 
Картофель убирают поточным, раздельным и комбинированным способами. Так как данный тип почв отличается переувлажненностью, то наиболее эффективным является раздельный (двухфазный) способ уборки. При этом способе картофель сначала выкапывают машиной УКВ-2, укладывают клубни из четырех или шести рядков в один в валок. Работа сепарирующих органов комбайна значительно облегчается, поэтому производительность его повышается более чем в 2 раза. Наибольшее количество механических повреждений в процессе уборки и сортирования отмечается при сортировании картофеля осенью сразу после уборки. В зависимости от способа уборки повреждаемость клубней в этом случае составляет 29-36 %. Меньше всего повреждаются клубни, заложенные на хранение без сортирования осенью. Минимальное количество внешних механических повреждений клубней отмечается при сортировании их весной за 1-2 недели до посадки картофеля. К этому времени кожура картофеля огрубевает. В отдельные годы из-за больших повреждений клубней осеннее сортирование картофеля может быть нецелесообразным. В этом случае клубни сразу же после комбайновой уборки закладывают на хранение. 
 
 Послеуборочная доработка и хранение урожая. Продовольственный картофель подвергают послеуборочной обработке на стационарных картофелесортировальных пунктах, где удаляют примеси, дефектные клубни и разделяют на фракции. Мелкие клубни размером до 35…45 мм направляют на технические и кормовые цели, более крупные – на продовольственные. 
 При уборке в холодную и дождливую погоду картофель перед обработкой и хранением помещеют на вентилируемую площадку на 3-5 суток для просушивания и залечивания механических повреждений. Картофель хранят в буртах или хранилищах с принудительной или естественной вентиляцией. Большинство хранилищ – хранилища закромного типа вместимостью от 30 до 100 т. Вентиляционная система обеспечивает подачу наружного воздуха в массу картофеля. Возможно также вентилировать воздухом хранилища или смесью наружного воздуха с воздухом хранилищa. Важное преимущество хранилищ навального типа – свобода маневра погрузочных машин в помещении. В таком хранилищe нет закромов, затрудняющих передвижение машин, облегчается использование транспортера-загрузчика ТЗК-З0 и других машин, поэтому упрощается и удешевляется процесс загрузки и выгрузки картофеля. Продовольственные клубни в хранилищах с активной вентиляцией загружают слоем до 4м. Механизация погрузочно-разгрузочных работ в картофелеводстве осуществляется с помощью транспортера-загрузчика ТЗК-З0 и транспортера-подборщика картофеля ТПК-З0. Все процессы погрузки и разгрузки необходимо выполнять осторожно. Высота свободного падения клубней при загрузке не должна превышать 40 см. При загрузке клубней через люки необходимо использовать лотки с прикрепленными к ним гасителями скорости. Такие гасители можно сшить из мешков. В этом случае клубни скатываются по внутренней поверхности гасителей. После уборки картофель проходит лечебный период, который продолжается 10-12 суток при температуре в слое картофеля 13-18 °С и относительной влажности воздуха до 95 %. Второй период – охлаждение слоя картофеля в течение 26-40 суток с постепенным понижением (не более чем на 0,5-1 °С в сутки) температуры в слое картофеля до 3,5-4,0 °С и влажности до 85 %. Резкое снижение температуры приводит к образованию влаги в виде конденсата. Снижать температуру после лечебного периода нужно постепенно в том случае, когда клубни картофеля мало повреждены. При наличии большого количества механических повреждений клубней температуру следует снижать более интенсивно (1 °С в сутки). В первом случае период охлаждения будет продолжаться 26-40 суток, во втором – 15-20 суток. 
Оптимальная температура хранения зависит от сорта, состояния и назначения картофеля. Раннеспелые сорта с коротким периодом покоя лучше всего хранить при температуре 1,5-2 °С; сорта со средним периодом покоя 2-3°С; сорта с длинным периодом покоя – 3-5 °С. 
В хранилищах без активной вентиляции для усиления проветривания открывают трубы вытяжной и приточной вентиляции. Когда температура наружного воздуха снижается до -2 °С, каналы приточной вентиляции закрывают. В дальнейшем, регулируя приточную вентиляцию, постепенно температуру и влажность воздуха в хранилище доводят до постоянной. Бурты – это удлиненная насыпь картофеля, уложенная в виде двускатной крыши и укрытая теплоизолирующим материалом. Бурты могут быть углубленными (глубина котлована 0,5-1 м), полууглубленными (0,2-0,3 м) в зависимости от уровня грунтовых вод и типа почвы. Наибольшее распространение получили полууглубленные бурты с шириной насыпи у основания 2-2,2 м. Высота буртов зависит от их ширины, так как клубни укладывают на естественный скат, и обычно составляет 0,8-1,2 м. Заглубленная конструкция буртов значительно сокращает расход изоляционных материалов на единицу хранимой продукции. Вместимость бурта 10-20 т. Вентилируют бурты через гребень и вентиляционный канал размером 30 х 30 см, проложенный по середине дна котлована и превышающий его длину на 25-30 см за пределы покрытия в торцовой части бурта. Вентиляционный канал покрывается скрепленными секциями вентиляционных решеток длиной 150 см и шириной 50 см с промежутками между ними 2-3 см и шириной планок 3 см. 
Загрузка картофеля в бурты, его правильная укладка – очень ответственный процесс, от качества исполнения которого во многом зависит результат хранения. Формировать бурт надо аккуратно в виде двускатной крыши без седловины. Засыпают картофель с одного конца и сразу доводят высоту насыпи до необходимой величины. Картофель, засыпанный в котлован бурта, не оставляют на ночь открытым, его сразу же закрывают слоем соломы на случай понижения температуры воздуха. Одновременно с оформлением бурта устанавливают вытяжные трубы. При обычных размерах буртов до 12- 
15 м их устанавливать не нужно. При устройстве буртов большой длины вытяжные трубы размещают через каждые 4-5 м. для вытяжной вентиляции из досок сбивают деревянные четырехгранные трубы размером 30 х 30 см. Верхняя часть трубы, выходящая за пределы укрытия бурта, состоит из сплошныx досок с двускатным козырьком сверху для стока воды, а та часть, которая находится в массе клубней, - из решеток, представляющих деревянные планки, прибитые гвоздями на каркас вдоль дины трубы или поперек нее. Трубы делают укороченными и ставят их в гребне бурта. Обычно в центре Нечерноземной зоны толщина укрытия у основания бурта 120 см (60 см соломы в уплотненном состоянии + - 60 см земли), по гребню 55-80 см (30-40 см соломы + 25-40 см земли). Лучший материал для укрытия буртов – сухая солома озимых культур. Укрывают бурты не сразу, а в два-три приема. Сначала бурты укрывают только соломой. Укрытый бурт необходимо зачернить небольшим слоем земли (10-15 см), чтобы солому не сдувало ветром. Гребень бурта(10-15 см) землей не укрывают до устойчивых морозов. Полное укрытие землей проводится после того, как температура в буртах понизится до 4-5 °С. До наступления заморозков приточные вентиляционные каналы и вытяжные трубы оставляют открытыми для циркуляции воздуха, пока температура в слое картофеля не снизится до 3°С . В случае заморозков приточные трубы на ночь закладывают плотными пучками соломы, а днем их снова открывают. С наступлением морозов приточные вентиляционные трубы плотно закрывают соломой, засыпают землей и утрамбовывают. При сильном похолодании вытяжные трубы также забивают соломой.                              


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


4. Значение, морфологические  и биологические  особенности выращиваемой  плодово-ягодной  культуры.

      В настоящее время в Рязанской области имеется всго 444 га молодых садов, или 9% общей площади. Для нормального воспроизводства садов хотя бы на уровне существующих площадей их надо иметь не менее 20%, т.е. 1000 га.

      В настоящее время в садах 1248 га (25%) площадей закладки 1962-1968 гг., которые в ближайшие 2-3 года подлежат списанию. Если эти сады будут списаны, то фактически без многолетних насаждений останется треть хозяйств. Требует корректировки и породная структура садов. Косточковые должны занимать не менее 15-20% площадей. Фактически имее всего 100 га вишни (2%), большая часть которой находится в АОЗТ им. Ленина. Доля грушевых деревьев еще меньше. Наличие же 15-20% косточковых культур от общей площади садов и 10-15% груши в структуре семечковых позволит значительно снизить напряжённость в проеведении уборки и реализации плодов, а также обеспечит консервную промышленность ценным сырьём.

      Породно-возрастной состав насаждений ягодных культур  более полно соответствует требованиям  современных технологий. Из 565 га ягодников 33% составляют молодые насаждения. Основная культура, чёрная смородина, занимает 58% всех площадей, малина - 11%, арония — 21%. В последние годы ослаблено внимание к самой ранней и скороплодной культуре — землянике. Она занимает мизерные площади — 47 га, в т.ч. 15 га маточной, или всего 8,3% площадей всех ягодников.

        В настоящее время производством  саженцев плодовых и ягодных  культур занимаются 4 хозяйства,  а только ягодных — 2. В 1997г.  Выращено 37 тыс. саженцев яблони, 129 тыс. смородины, 13 тыс. крыжовника, 80 тыс. семенных и 60 тыс. клоновых подвоев яблони, около 1,1 млн. рассады земляники. Получено 450 кг косточек вишни и 120 кг семян яблони собственного производства.

      Первичной плодовой культурой в Рязанской  области является вишня, вторичной -  яблоня наравне с грушей, а основной ягодной культурой в Рязанской области считается чёрная смородина.

        Вишня.

      Морфологические особенности.

      Вишня, как и все деревья и кустарники, является многолетним растением. По мнению ученых, своему появлению она  обязана естественному самоопылению дикой вишни и черешни. Она начинает плодоносить уже через 2-3 года после посадки в открытый грунт.

      Все сорта вишни разделяются на древовидные  и кустовидные.

      Как правило, срок жизни кустарниковой  вишни составляет от 15 до 20 лет, а древовидной - от 20 до 25 лет (по другим сведениям от 30 до 35 лет).

      Плоды вишни разных сортов отличаются не только размером плодов, но и цветом. Плодом вишни является ягода.

      У вишни, как и у любого косточкового дерева и кустарника, принято различать подземные и надземные элементы. К подземным элементам относится корневая система, а к надземным - штамб и крона.

      Корневая  система у вишни может разрастаться как вертикально, так и горизонтально. Глубина размещения корней может  колебаться от 40 до 60 см, а в ширину они достигают от 3 до 6 м. Горизонтальные корни берут с поверхности почвы необходимые питательные элементы, а вертикальные, уходя глубоко вглубь, поддерживают растение и впитывают влагу, питательные вещества, находящиеся на глубине почвы.

      Штамб и крона образуются при помощи многочисленных веток. Многие из них живут много лет, а некоторые отмирают через 1-2 года.

      На  ветках произрастают почки, из них появляются листья или цветки. Как правило, цветковые  почки, на которых образуются завязи плодов, располагаются на букетных или однолетних ветках.

      Внутри  листа могут располагаться как  одиночные, так и групповые почки. Групповые почки делятся на плодовые и ростовые. Если на ветке образовалась группа почек, то 1-2 из них ростовые, а остальные - плодовые. Большое значение имеет образование так называемых букетных веточек. Чаще всего они появляются на древовидных вишнях и на них произрастает большая часть плодов.

      Букетные  веточки образуются на многолетних  побегах. Когда они зацветают, на побегах образуется по 4-5 мелких белых цветочков. Букетные веточки являются многолетними приростами.

      Если  о них правильно заботиться, то они могут жить и плодоносить  в течение 6-7 лет.

 

Рис. 1. Виды вишневых почек.

      Кроме почек, образующихся на ветках, у вишни  существуют и придаточные почки. Они располагаются под землей, на прикорневых побегах, а также  на корнях деревьев и кустарников.

Вишня является очень полезным продуктом  питания. Она содержит около 12% сахара, до 20% витамина С, более 2% органических кислот и многочисленные минеральные соли. Ее употребляют в пищу как в свежем виде, так в и консервированном. Из вишневых плодов варят вкусные компоты, варенья, джемы, мармелад и т. д.

      Вегетация растений вишни (начало распускания почек) наступает весной при среднесуточной температуре воздуха — 6—8° С (в северо-западной зоне в конце апреля — начале мая), цветение — в середине мая — начале июня. В центральных и южных районах нечерноземной полосы эти сроки наступают несколько ранее.

      По  срокам цветения сорта делятся на раноцветущие, среднецветущие и поздноцветущие. Период цветения у вишни продолжается 7—10 дней в зависимости от метеорологических  условий года.

      По  степени самоплодности (способности  опыляться своей пыльцой) сорта вишни различаются на самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные. Практически же преобладающее большинство сортов вишни для получения хорошего урожая требуют перекрестного опыления.

      Рост  побегов начинается после цветения вслед за распусканием листьев. Длительность периода роста находится в зависимости от сорта, климатических особенностей, почвенных условий, применяемой агротехники.

      Созревание  плодов вишни в нечерноземной  зоне начинается обычно в первой декаде июля и продолжается до середины или до конца августа в зависимости от погодных условий.

      По  срокам созревания сорта вишни делятся  на ранние, средние и поздние.

      Урожайность растений вишни зависит от сорта, почвенно-климатических условий  и применяемой агротехники.

      Величина и вкус плодов определяются, как правило, сортовыми особенностями.

      Биологические особенности.

      Отношение к теплу. Установлено, что для созревания плодов вишни необходима сумма положительных температур свыше 0°С не менее 1200-1300°С. Серьезной причиной, препятствующей широкому распространению вишни в северных районах, являются суровые зимы. Растения вишни очень сильно повреждаются низкими зимними температурами, если они составляют ниже -35°С. Критическими температурами для древесины ветвей являются -35…-45°С, вегетативных почек – ниже -40°С, генеративных почек -35°С, корней -10…-12°С. Длительное воздействие морозов в пределах -35…-40°С часто приводит к полной гибели кроны. Иногда подмерзают отдельные части кроны, на ветвях получаются сильные морозобоины. Особенно сильно страдают посадки, размещенные в низких местах, характеризующихся длительным застоем холодных воздушных масс.

      Оттепели  дестабилизируют состояние растений вишни, находящихся в состоянии покоя. Однако они могут быть не столь вредны в первой половине зимы, когда растения находятся в глубоком органическом покое. Но во второй половине зимы чередование положительных температур при оттепелях с отрицательными при морозах приводят к вымерзанию генеративных почек и растение на год остается без урожая.

      В весенний период, когда растения готовятся  к цветению или цветки уже раскрыты, при заморозках раскрывшиеся генеративные почки вишни повреждаются и затем  осыпаются. В зависимости от особенностей года весенние возвратные похолодания могут происходить в различные сроки, быть различной интенсивности по температуре, времени и причинять различный урон цветущим растениям.

Следует иметь в виду, что степень повреждений критическими отрицательными температурами может варьироваться в зависимости от состояния растений, подготовленности их к зимовке, сортов, предшествующих условий погоды и др.

Помимо  температурных условий на состояние  и продуктивность вишни оказывают влияние другие факторы, важнейшими из которых являются почва,влага и свет.

 
 
 
 
 


      Отношение к почве. Основными требованиями к почве для культуры вишни являются следующие: она должна быть достаточно плодородной, хорошо аэрируемой, влагоемкой и хорошо влагопроницаемой. По механическому составу лучшими считаются легкие, средние суглинки или супесчаные почвы с глубиной горизонта грунтовых вод ниже 1,5м. Не пригодны тяжелые глинистые, торфянистые почвы, а также глубокие песчаники.

      Кислая  реакция почвенного раствора не позволяет растениям в достаточном количестве и эффективно усваивать элементы питания, а их недостаток отрицательно сказывается на росте, зимостойкости и продуктивности. Наряду с другими макроэлементами для вишни и других косточковых культур крайне необходим кальций как элемент, нейтрализующий кислотность почвенного раствора. При недостатке кальция становятся непрочными клеточные стенки тканей листьев и древесины, что стимулирует заболевание камедетечением.

      Все питательные вещества в достаточных количествах содержатся в навозе, компосте, птичьем помете и особенно древесной золе, поэтому при правильном и регулярном их внесении потребность растений удовлетворяется полностью.

      Отношение к влаге.Для вишни влага, содержащаяся в почве, очень важна. Растения нуждаются в умеренном и постоянном увлажнении почвенного горизонта, где расположены основные всасывающие корни. Вишня совершенно не мирится с избыточным увлажнением почвы, особенно во время роста. При избытке влаги создается плохая воздухопроницаемость, нарушается дыхание корней, ухудшается поглощение из почвы элементов питания. Если переувлажнение длится несколько дней, корни отмирают и растение гибнет, кратковременное затопление весенними паводковыми водами допустимо, но тоже нежелательно.

      Недостаток  воды вишня может ощущать после  цветения, когда в июне случатся длительный период без дождей. В  результате опадают завязи, сокращается  прирост, и недостаточно развиваются  листья. В это время растениям  требуется полив. Для корнесобственных растений вишни лучшими считаются относительно влажные почвы. Более влагоемкими являются структурные почвы. Они хорошо поглощают дождевую воду и лучше ее сохраняют. Частое рыхление поверхностного слоя земли также способствует лучшей сохранности почвенной влаги.

      Отношение к свету. Вишня – растение светолюбивое, но переносит некоторое затенение. Она хорошо растет и плодоносит как в условиях короткого (южные районы России), так и длинного дня (Северо-Западный район). При недостатке света – в глубокой тени растения вишни сильно снижают продуктивность. При затенении плодовые образования – букетные веточки – быстро отмирают, ветви внутри кроны оголяются, и плодоношение переносится на периферию. Световой режим определяет оптимальные расстояния между растениями при посадке, которые для любительскихсадов составляют: для сильнорослых сортов 3x3м, слаборослых 3x2м. Оптимальный световой режим для вишни в саду обеспечивают индивидуальным размещением растений и регулярным прореживанием загущающих ветвей для обеспечения хорошей освещенности внутри кроны.

5. Разработка технологии  выращивания плодово-ягодной  культуры.

5.1. Выбор и оценка участка.

      Насколько хорошо будет плодоносить вишня  в саду, зависит и от того, как  выбрано место для ее посадки. На одном месте вишня растет и  плодоносит долго - до 15-16 лет, поэтому  ошибки, допущенные при выборе места  и при посадке, могут привести к слабой урожайности вишни в течение всей ее жизни.

      Вишня - средне-зимостойкая культура. Зимостойкость  у нее значительно ниже, чем  у смородины и крыжовника. Она  любит хорошо освещенные места, хотя может плодоносить и в тени. Для посадки нужно выбрать  по возможности возвышенные и хорошо освещенные участки сада, защищенные от северных и северовосточных холодных ветров.

      Вишня хорошо растет на легких супесчаных почвах с реакцией почвы, близкой к нейтральной. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1,5 м.

5.2. Организация территории.

      Неплодородные почвы до посадки вишни заблаговременно  удобряют и заселяют многолетними бобовыми травами или пропашными культурами. При закладке вишневого сада вспахивают весь участок на глубину до 25 см и  вносят минеральные или органические удобрения (40-50 т навоза или торфокомпоста на 1 га). При высадке отдельных деревьев полное окультуривание почвы осуществлять не нужно – достаточно внести удобрения в посадочные ямы.

      Для посадки вишни отводят солнечные  безветренные места на небольших южных склонах во избежание замерзания во время цветения. Посадку проводят весной, но можно и осенью. Если с посадкой осенью опоздали, то посадочный материал лучше прикопать в почву до весны. Вишню можно сажать на глинистых и суглинистых почвах. Если почвы подзолистые (тяжелые), вносят больше органических удобрений: торфа, перегноя, компоста — из расчета 12 —15 кг на 1 м . Как правило, вишню сажают в ямы диаметром 80 — 90 см и глубиной 60 — 70 см. В центре ямы вбивают кол. Верхний плодородный слой, вынутый из ямы, смешивают с органическими удобрениями в равной пропорции. Больше всего для вишни подходит навозный или растительный перегной или торфо-навозный компост. Если таких удобрений недостаточно, то в яму добавляют 2 пакета органического удобрения «Ягодный исполин» или 3 пакета удобрения «Ягодка». Кроме этого, в яму вносят минеральное удобрение. Если посадка производится весной, то добавляют 300 г нитрофоски. При осенней посадке из минеральных удобрений вносят 300 г суперфосфата и 100 г сульфата калия, 300 г древесной золы. Как осенью, так и весной в яму добавляют 1 стакан доломитовой муки, или мела, или извести-пушонки, особенно если почвы кислые. На торфяных почвах в яму, кроме перегноя, вносят ведро сапропеля. Используют сапропель только после промораживания и проветривания.

      Все удобрения — органические и минеральные  — перемешивают с почвой и засыпают ими 2/3 ямы. Оставшуюся 1/3 заполняют  плодородной почвой без удобрений. Яму поливают и по мере оседания досыпают почвой. Ямы оставляют на 6 —8 дней. Затем производят посадку вишни. При посадке следят, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Корни расправляют, засыпают почвой и поливают. Сверху мульчируют сухим органическим удобрением, перегноем, торфом слоем до 5 см. Обычно вишни сажают на расстоянии 2,5 — 3 м.

5.2.1. Подбор пород сортов.

      Многие  сорта вишни являются самобесплодными (они нуждаются в перекрестном опылении). Для этого в саду высаживают 2-4 сорта (опылитель и самобесплодная вишня должны быть близки друг другу  по срокам цветения и плодоношения).

Несколько вариантов совмещения сортов вишни.

Сорта-опылители	Опыляемые сорта
Шпанка  шимская, Владимирская, Коростынская, Васильевка красная	Никифорова, Аморель
Гриот остгеймский, Шубинка	Багряная
Левинка, Сайка	Бель

 


      Выбирая сорт вишни, стоит учитывать и сроки созревания.

  Ранние сорта – Аморель розовая, Васильевская, Английская ранняя

Сорта со средним сроком созревания –  Апухтинская, Владимирская, Волочаевка

Сорта с поздним сроком созревания –  Жуковская, Мензелинская, Молодежная

5.2.2. Проектирование садов и ягодников.

      Для того, чтобы максимально использовать солнечные лучи, рекомендуются ярусные  посадки: на юге – низкая земляника, затем смородина и крыжовник, далее косточковые; на севере – самые  высокорослые: яблоня и груша.

      Плодовые  деревья размещать сложно, так как схема посадки зависит от силы роста привоя и подвоя, а также от формировки и обрезки кроны. Оптимальное освещение создается в малогабаритных округлых и вертикально-уплощенных формах крон, ширина которых не превышает 2 – 2,5 м. Вишню высаживают по схеме 2-3х3 м.

      Для вишни предпочтительны участки, располагающиеся в верхней части пологих южных, юго-западных или западных склонов. Недопустимы нижние части склонов, котловины болотистые сырые места, где случаются частые повреждения деревьев зимой и весной в период цветения от скопления холодного воздуха. В пределах участка для вишни отводят самое лучшее место с плодородной землей, защищенное от зимних холодных ветров и не затеняемое строениями. Не следует сажать вишню в местах, где грунтовые воды подходят к поверхности почвы менее чем на 1,5м. Для защиты территории посадок от зимних ветров необходимо предусмотреть садозащитные насаждения. Можно в качестве защиты использовать садовые постройки, размещая растения с их южной стороны.

      Схемы посадки должны точно соответствовать  окончательным размерам растений через несколько лет. Типичная ошибка многих садоводов – загущение посадок. В таком саду не пройти из-за переплетенных ветвей, на стволах – лишайники, сырость способствует развитию болезней. При посадке тоненьких прутиков попробуйте заглянуть в будущее, ведь деревья растут 20-30 и более лет, ягодные кустарники – 10-15.

 


5.3. Технология закладки  и ухода за культурой.

5.3.1. Сроки и техника  посадки культур.

      Вишню можно сажать и весной, и осенью. Важно только, чтобы посадка была произведена в оптимальные сроки: осенью – не позже начала октября, весной – в апреле, до распускания почек. Саженцы, купленные поздно осенью лучше прикопать до весны.

Техника прикопки несложная. В теневом месте  сада, где весной снег держится дольше, выкапывают продолговатую яму глубиной 30-35 см. Одну из сторон ямы делают наклонной, под углом 45°. Саженцы укладывают наклонно и корни засыпают почвой, прихватив и 1/3 части ствола. Прикопку обильно поливают, чем достигаются хорошее прилипание почвенных частиц к корням и достаточная влажность. После этого прикопанный саженец желательно обложить сосновым лапником, направляя иголки наружу, чтобы к саженцам зимой не смогли пробраться грызуны.

      Прикопанные саженцы, укрытые первым выпавшим снегом, до наступления сильных морозов  дополнительно укрывают снегом слоем 30-50 см. В таком виде саженцы перезимовывают. Их выкапывают непосредственно перед посадкой.

      При подборе посадочного материала  вишни следует учитывать, эта  культура менее зимостойкая, чем  смородина или малина, и для  посадки в средней полосе России нужно подбирать высокозимостойкие сорта. Во-вторых, при покупке саженцев должна быть полная уверенность, что они привитые или корнесобственные сортовые саженцы. Дело в том, что у привитых деревьев сортовым посадочным материалом является только крона выше места прививки, а вся корневая поросль от них будет дикой, так как они вырастают от корня, т. е. ниже места прививки.

      Это следует учесть и когда обмениваются саженцами садоводы-любители. В качестве посадочного материала можно  брать отпрыски только в том случае, если есть уверенность, что вишня, от которой взяты отпрыски, является корнесобственной.

      Кустовые  формы вишни сажают на расстоянии в междурядье 2-2,5 м, а в ряду - через 2 м. Древовидные формы сажают реже - на расстояниях 3,5 х 2,5-3 м. Для посадки вишни посадочные ямы копают глубиной 40-45 см и диаметром 50-60 см. В любом случае размеры ямы должны быть такими, чтобы корневую систему саженца можно было бы свободно разместить в расправленном виде. Вынутую из ямы почву перемешивают пополам с перегноем и с добавлением 30- 40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия и до 1 кг золы. Если почвы тяжелые глинистые, то добавляют также 1-1,5 ведра песка.

      Перед посадкой осматривают корни саженца. При наличии поврежденных корней их аккуратно срезают до здоровой части. Если корни немного подсушены, то корневую систему саженца желательно в течение 3-4 ч подержать в воде.

      Перед посадкой в середину ямы забивают кол для привязки к нему стволика саженца. Затем на дно посадочной ямы насыпают немного приготовленной смеси в виде конуса такой высоты, чтобы при опускании в яму саженца корневая шейка оказалась на 2-З см выше уровня земли. После этого корни засыпают почвой, слегка уплотняя ее руками. При этом обращают внимание на то, чтобы стволик саженца все время был в вертикальном положении и находился с северной стороны колышка.

      После посадки вокруг саженца на расстоянии 25-30 см от стволика делают валик из земли  для того, чтобы образовалась лунка  для полива. Саженец поливают из расчета 2-3 ведра подогретой на солнце воды. Когда влага полностью впитается и почва в посадочной яме осядет вместе с саженцем, корневая шейка окажется как раз на уровне земли. Если она оказалась несколько выше и корни чуть оголяются, то подсыпают почву, а если она оказалась ниже, то стволик освобождают от земли так, чтобы над последним корнем находился слой земли всего 2-3 см.

      После окончания посадки стволик восьмеркой свободно привязывают к колышку. Посадочную яму вокруг саженца мульчируют перегноем, опилками или крошками компоста слоем в 2-3 см. Мульча предохраняет от излишнего испарения влаги и растрескивания поверхности почвы.

5.3.2. Предпосадочная подготовка  почвы.

      Предпосадочная  подготовка почвы включает: перекопку  на глубину 25 - 30 см, удаление сорняков, особенно корневищ многолетних, внесение удобрений равномерно по участку, тщательное разравнивание поверхности почвы, разметку участка. Все работы по подготовке почвы нужно закончить за 7-10 дней до посадки земляники. Своевременная и тщательная подготовка почвы - одно из важнейших условий, обеспечивающих высокие и устойчивые урожаи. Необходимо помнить, что земляника выносит из почвы значительное количество питательных веществ - гораздо больше, чем зерновые и многие овощные культуры. Так, при урожае 1,5 кг/м она выносит за сезон с 1 м участка 21 г азота, 6 фосфора, 25,5 г калия. Поэтому практически на любых почвах обязательно перед посадкой нужно вносить удобрения.

5.3.3. Системы содержания  почвы.

      С первых лет жизни молодым деревьям вишни необходимы хорошее питание  и тщательный уход. Междурядья в молодых садах, как правило, используются под пропашные культуры или сидераты, которые обеспечивают наибольшее накопление в почве питательных веществ, создают почвенную структуру и способствуют уничтожению сорняков. Междурядные культуры можно выращивать только до 4—5-летнего возраста вишни, пока её растения не используют всей площади сада.

      Почву в приствольных кругах или полосах  рано весной перекапывают, чтобы открыть  доступ воздуха в нее и тем  самым способствовать ее прогреванию  и усилению в ней микробиологических процессов. Затем до поздней осени почву содержат в рыхлом состоянии и без сорняков. Перекопка и рыхление предохраняют испарение влаги. Особенно важно своевременное рыхление почвы на глубину 8—10 см в первую половину лета, когда дерево усиленно растет.

      Рыхления  прекращают в конце июля — начале августа, для того чтобы задержать  рост побегов, дать им своевременно вызреть. В засушливое лето обработка почвы  должна продолжаться до самой осени.

      Осенью  почву вокруг стволов снова перекапывают на глубину не более 10 см (у штамба мельче). Цель осенней перекопки — создание условий для лучшего поглощения влаги. При этой перекопке комья земли разбивать не следует, иначе почва от осенних дождей заплывает и поглощение влаги в этом случае затрудняется.

      В первой половине лета молодые насаждения вишни необходимо несколько раз  поливать. После весенней перекопки  и поливов почву в приствольных кругах мульчируют. Мульча не только препятствует испарению влаги и росту сорняков, но и служит дополнительным удобрением.

      Основная  задача системы ухода за почвой в  плодоносящем саду состоит в улучшении  ее физических и химических свойств, способствующих получению ежегодных  урожаев, приростов средней длины  и хорошей подготовке деревьев к  зиме.

      При содержании почвы под черным паром в плодоносящем косточковом саду ее в междурядьях периодически дискуют или культивируют часто в агрегате с бороной.

      При квадратной системе посадки обработка  почвы проводится в двух направлениях, при прямоугольной с увеличением  возраста насаждений и загущением их - только в одном направлении.

      Осенью  в саду специальными садовыми машинами и орудиями периодически, через 2—4 года, проводят зяблевую вспашку, сочетая  ее с внесением органических и  минеральных удобрений. Глубина  вспашки должна быть не более 15 см. Это связано с неглубоким залеганием скелетных корней. По этой же причине часто вместо вспашки осенью применяют дискование или культивацию. Около деревьев почву обрабатывают на меньшую глубину.

      Весной, как только почва бывает готова к обработке, в междурядьях сада следует проводить боронование. Около штамба оставшуюся необработанную почву перекапывают и рыхлят вручную.

      В настоящее время использование  механизации и гербицидов в значительной степени исключает применение ручного  труда при обработке почвы в молодых и плодоносящих садах.

Данные  исследователей (Н. С. Поршнева, И. А. Юрин, В. А. Алабушев, В. А. Сальников, М. Г. Писарева и др.) по использованию гербицидов в борьбе с сорняками в садах  показывают, что хорошие результаты получены при внесении в вишневых насаждениях симазина и атразина дозой 5—10 кг в 1000 л воды на 1 га. Опыты показали, что лучше всего вносить гербициды при осеннем или весеннем рыхлении почвы в саду.

      Кроме симазина и атразина, испытывалось внесение и других гербицидов: ДНОК—10 кг на 1 га, ДНОК + соляровое масло — соответственно 5 + 200—300 кг, ПХФ (пентахлорфенолят натрия) — 8 кг на 1 га, ТХА (трихлорацетат натрия) — по 16 кг на 1 га до и после перекопки почвы и др. Однако необходимо подчеркнуть, что гербициды в косточковых садах используются пока в опытах.

5.3.5. Система удобрений.

      Одним из основных элементов системы ухода  за плодовыми насаждениями является внесение в почву органических и  минеральных удобрений, которые  служат источником пополнения питательными веществами и повышают ее плодородие.

      В качестве органических удобрений используют навоз, перегной, торф, птичий помет, торфокомпоста, фекалии и т. д. Для вишни лучшим из них является перепревший навоз. Свежий навоз вносить нежелательно, так как он начинает действовать только во второй половине лета, когда достаточно разложится в почве. При внесении свежего навоза в почве в первую половину лета уменьшается количество азота, в результате чего побеги растут слабо, листья желтеют. Во второй половине лета начинается усиленный рост, побеги не успевают вызревать и подмерзают.

      В практике под вишню широко применяют  следующие минеральные удобрения: азотные — аммиачную селитру  и сульфат аммония (на кислых почвах — кальциевую селитру), фосфорные  — суперфосфат и фосфоритную муку, калийные — хлористый калий, калийную соль.

      До 4—5-летнего возраста вишни удобрения  вносят в приствольный круг, диаметр  которого расширяют по мере увеличения кроны. В плодоносящем саду удобряют сплошь всю площадь.

      Лучшие  результаты дает совместное внесение органических и минеральных удобрений.

      Примерные дозы удобрений, вносимых в приствольные круги в молодом вишневом саду, начиная со 2-го года посадки, для  среднеплодородной подзолистой  почвы представлены в табл. 2.

Примерные дозы органических и минеральных удобрений для молодых насаждений вишни

 
 
 
 


Год после посадки дерева Диаметр приствольного круга, м Площадь круга, м2 Удобрения Органические, кг Минеральные, г Аммиачная селитра Суперфосфат Хлористый калий 2-3-й 2,0 5 15-20 75-90 150-180 50-60 4-5-й 2,5 7 20-30 100-130 220-250 70-80

Примечание.При  совместном внесении органических и  минеральных удобрений доза уменьшается  наполовину.

      С увеличением возраста насаждений растет и потребность их в удобрениях. В плодоносящих садах навоз рекомендуется вносить под зяблевую вспашку по 40—60 т на 1 га через 1—2 года. На бедных, слабоокультуренных почвах норма внесения навоза должна быть увеличена. При отсутствии или недостатке навоза вносят перегной или торфокомпоста,

      Нормы минеральных удобрений зависят от состояния почвы, от содержания в ней питательных веществ. Обычно в северо-западной зоне минеральные удобрения вносят из расчета 60—90—120 кг действующего вещества на 1 га.

      Хорошо  растворимые азотные удобрения  рекомендуется вносить рано весной, сразу после схода снега.

      Учитывая  способность азотных удобрений  вымываться в нижележащие слои почвы, их вносят поверхностно под перекопку  и вспашку. Лучшие результаты дает не одновременное, а дробное внесение азота: часть рано весной, часть в  начале лета (в подкормках).

      Фосфорные и калийные удобрения мало передвигаются  в нижележащие слои и обычно сохраняются  в месте внесения, поэтому рекомендуется  вносить их на глубину перекопки  или вспашки в осенний период. На кислых почвах их можно заменять золой.

      В косточковых насаждениях почти все почвы требуют периодического известкования через 5—6 лет или дробного внесения извести через 2—3 года. Норма внесения извести зависит от типа почвы, ее кислотности и вида известкового материала. На легких супесчаных почвах вносится 2—3 т извести, на суглинистых и тяжелых глинистых — 4—6 т на 1 га.

      Дробные дозы извести рекомендуется вносить  совместно с кислыми формами  минеральных удобрений (суперфосфат, калийная соль, сульфат аммония и  аммиачная селитра). Перед внесением  известь смешивается с удобрениями и сразу же заделывается в почву. Для известкования применяют молотый известняк, известь-пушенку, мел, известковый туф, сажу, сланцевую золу. Песчаные почвы хорошо известковать доломитом, содержащим магний, которого очень мало в них.

5.4. Формировка и обрезка культуры.

      Одним из важнейших агротехнических приемов, повышающих урожайность и зимостойкость  плодовых деревьев, является правильное их формирование и систематическая  обрезка.

      Задачи  обрезки. Обрезкой можно регулировать рост и плодоношение, улучшать условия воздушного и светового режима, способствовать ежегодному плодоношению, продлевать продуктивный период жизни насаждений и т. д.

      В молодом возрасте, когда вишня  усиленно растет, обрезка применяется  с целью правильного формирования скелета и кроны. Без обрезки наблюдается однобокость, загущение кроны, голенастость ветвей, легко разламывающиеся развилки, ослабление или гибель центрального проводника, вызывающие затруднение дальнейшего формирования дерева.

      В период вступления вишни в плодоношение обрезка способствует продолжению формирования кроны, поддержанию сильных приростов, улучшению светового и воздушного режимов кроны.

      У плодоносящей вишни проводят регулирующую обрезку с целью обеспечения  правильного распределения урожая. Периодическое прореживание кроны в этот период помогает значительно повысить размер, окраску и вкусовые качества плодов. Удаление сухих, поломанных и больных ветвей способствует снижению повреждения деревьев болезнями и вредителями. Обрезка предупреждает преждевременное старение дерева, способствует его омолаживанию.

      Хорошие результаты обрезка дает только в  сочетании с другими агротехническими приемами — уходом за почвой, удобрениями, поливом и т. д.

      Основные  способы обрезки.В практике различают 2 способа обрезки: укорачивание и прореживание.

      Укорачивание  заключается в удалении части  какого-либо органа дерева — однолетнего  прироста или многолетней ветви. Различают слабое (удаление 1/5—1/4 части  прироста), среднее — (1/3—1/2 части) и  сильное укорачивание (1/2—2/3 части). При укорачивании однолетних Приростов уменьшается количество точек роста на побеге и усиливается рост новых побегов, развивающихся из оставшихся почек. Причем наиболее сильно активизируется рост побегов, образующихся из почек вблизи места обрезки. Побег из верхней почки, находящейся рядом со срезом, уклоняется в сторону расположения этой почки. Поэтому можно направлять рост будущей ветви в желаемую сторону.

      Укорачивание  особенно необходимо при формировании молодых деревьев для улучшения ветвления отдельных ветвей, уменьшения их голенастости, для придачи им нужного направления.

      Однако  любое укорачивание уменьшает длину  той части дерева, где произведена  обрезка. Сильно укороченная ветвь  и через год будет короче необрезанной или слабо обрезанной. Это явление используется при уравнении силы развития отдельных ветвей, для ослабления какой-либо ветви, чтобы не дать ей развиться в сильное скелетное разветвление, и для соподчинения ветвей.

      Укорачивание  многолетних ветвей плодоносящей вишни  производят обычно над каким-либо боковым разветвлением. Такая обрезка называется переводом на боковое разветвление. После нее активизируется рост как прилегающей к месту среза боковой ветви, так и ветвей, расположенных ниже. Кроме того, она способствует утолщению ветвей.

      На  старых вишнях укорачивание ветвей производится главным образом для того, чтобы  вызвать появление новых сильных  побегов и волчков и тем  самым восстановить отмирающую крону  и продлить продуктивность насаждений.

      Прореживание, или вырезка, применяется в основном для предохранения кроны от загущения, для улучшения воздушно-светового режима, способствующего сохранению внутри кроны обрастающей древесины и лучшей закладке на ней плодовых почек.

      При прореживании боковые ветви и  побеги целиком вырезаются у основания (на кольцо), длина основной ветви не меняется (рис. 1).

  
Рис. 1. Прореживание вишни (вырезка боковых ветвей)

      Для хорошего развития, регулярного плодоношения и повышения зимостойкости вишни необходимо умело сочетать оба способа обрезки — укорачивание и прореживание. Обрезка должна проводиться своевременно и ежегодно. В нечерноземной полосе, как показала практика, вишневые деревья можно обрезать до начала пробуждения почек и после — до момента цветения. После суровых зим, когда наблюдается подмерзание вишни, обрезку лучше проводить после пробуждения почек, чтобы точнее определить пострадавшие от мороза части дерева.

      Задачи  и способы обрезки должны сочетаться с возрастными периодами жизни плодового дерева.

      Формирование  и обрезка молодых насаждений. В отличие от яблони вишня является более скороплодной, в связи с  чем процесс формирования кроны  у нее менее продолжителен  и обычно составляет 5—6 лет. Формирование кроны молодой вишни начинается после посадки ее в сад. Причем необходимо учитывать, что первую обрезку проводят только в случае своевременной весенней или осенней посадки. Если посадка проведена с запозданием и почки тронулись в рост, обрезку проводить не рекомендуется (особенно в сухую погоду), можно ограничиться только вырезкой части лишних ветвей.

      Вообще  же вишню как кустовидную, так  и древовидную можно формировать  по любой системе, принятой в плодоводстве.

      Древовидную вишню чаще формируют по комбинированной или разреженно-ярусной системе. Оставляют основные скелетные ветви, наиболее сильно развитые, хорошо расположенные и направленные в разные стороны. Расстояние между ними в ярусе — 6—10 см, между ярусами и последующими ветвями—15—20 см. Расстояние между ветвями при безъярусной системе оставляют 8— 10 см. Все остальные ветви, загущающие крону, или вырезают на кольцо у самого стволика, или сильно укорачивают (у слабых деревьев). Нижние ветки полностью удаляют, с тем чтобы у деревца имелся штамбик высотой 25—40 см.

      Штамб у вишни является наиболее уязвимой частью, поэтому в условиях нечерноземной  полосы вишню формируют с низким штамбом. Оставленные скелетные  ветви в меру необходимости уравнивают в силе развития и соподчиняют  центральному проводнику. Обрезку делают так, чтобы окончания всех ветвей были примерно на одном уровне. Центральный проводник должен возвышаться над боковыми скелетными ветвями на 10—15 см (в зависимости от силы развития дерева). Укорачивание скелетных ветвей должно быть минимальным. Сильное укорачивание вызывает образование излишнего количества ветвей второго порядка, которые будут загущать крону. Если скелетные ветви развиты равномерно, то укорачивать их не следует. В этом случае укорачивают только тонкие скелетные ветви для того, чтобы придать им устойчивость, и вырезают все лишние ветви (рис. 2). При укорачивании ветвей срез делается над соответствующей почкой, чтобы направить будущий побег в нужную сторону!

  
Рис. 2. Обрезка саженца вишни после посадки: А — намечена; Б — проведена

      В последующие годы на центральном  проводнике формируют новые скелетные  ветви, остальные вырезают на кольцо или сильно укорачивают и направляют в свободное пространство. Общее количество скелетных ветвей к 5—6-летнему возрасту должно составлять у кустовидной вишни 10—15, у древовидной — 8—10 штук.

      На  ветви первого порядка оставляют  по обе стороны по 2—3 ветви второго  порядка на расстоянии 20—30 см одна от другой и от ее основания.

      Молодые вишни как кустовидные, так и  древовидные, в основном формируют  и обрезают как и другие плодовые растения. Пока они не начнут плодоносить, обрезку проводят с целью создания остова и предохранения кроны  от загущения.

      Отличие в обрезке древовидной и кустовидной вишни заключается в том, что у древовидной образуются развилки, в результате чего необходимо укорачивать однолетние приросты и соподчинять ветви (как у яблони) Кроме того, нужно производить слабое укорачивание сильных однолетних побегов, чтобы на них образовалось (помимо букетных веточек) оптимальное количество хороших боковых разветвлений.

      У кустовидных вишен развилок почти  не бывает. Укорачивание однолетнего  прироста производится только для уравнивания  ветвей в силе развития.

      Обрезка плодоносящей кустовидной вишни. С  переходом вишни к плодоношению цель обрезки заключается в осветлении кроны и обеспечении приростов  достаточной длины. Для того, чтобы  крона не загущалась, вырезают на кольцо направленные внутрь, переплетающиеся  побеги и более старые ветви. Укорачивание их проводят над боковой ветвью или побегом.

      Не  рекомендуется укорачивать однолетние приросты, иначе будет удалено  значительное количество плодовых почек, расположенных в верхней части  побега, что снизит урожай. Кроме того, при укорачивании удаляется ростовая верхушечная почка, и ветвь после плодоношения может усохнуть. Хороший рост побегов достигается уходом за почвой, и внесением удобрений.

      В период полного плодоношения у кустовидной  вишни, как правило, ослабевает прирост, начинается оголение и обвисание веток, снижается урожай. В это время обрезка необходима для возобновления достаточной силы прироста и замедления падения урожайности вишни. Тип обрезки применяется в зависимости от состояния насаждений.

      При снижении силы приростов до 15—20 см и начинающемся оголении ветвей укорачивают скелетные ветви (слабое омолаживание) над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года (рис. 3). При оголении значительной части многолетней ветви обрезку проводят до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. В этом случае обрезка применяется даже и тогда, когда концевые приросты имеют достаточную длину (более 20—25 см), укорачивание ветви проводят над боковым разветвлением, идущим в удобном направлении. Все трущиеся, переплетающиеся и идущие внутрь кроны ветви с целью осветления кроны вырезают или на кольцо, или на боковое разветвление.

  
Рис. 3. Слабое омолаживание многолетней ветви кустовидной вишни: П — прирост последнего года; Р — рубцы в местах плодоношения; стрелками указаны границы годичных приростов

      Деревья, которые не обрезались несколько  лет, с сильно загущенными и оголенными разветвлениями, обрезают постепенно, в течение двух-трех лет. В первый год проводят прореживание внутри кроны и слабое омолаживание — укорачивание ветвей первого порядка. В последующие годы, когда под влиянием обрезки прирост побегов усилится и образуются новые разветвления, их укорачивание осуществляют по такому же принципу. Это вызывает усиление приростов на концах ветвей и появление новых побегов около места сгиба свисающих ветвей. Кроме того, на многолетней древесине из спящих почек возникают волчки, которые через 2—3 года превращаются в сильные ветви и могут служить заменой старой, отмирающей, части кроны.

      Нужно помнить, что удаление крупных, сильных  скелетных ветвей оказывает отрицательное  действие на дерево и, если имеется  возможность, лучше делать обрезку  на боковое разветвление выше основания ветви.

      Омолаживающая обрезка позволяет продлить продуктивный период жизни дерева. Хороший эффект такая обрезка дает на высоком  агротехническом фоне. О ее положительном  влиянии на сорт Плодородная Мичурина сообщает Г. А. Курсаков (1967). В результате обрезки на 3—4-летнюю древесину у дерева активизировались ростовые процессы, размеры листьев и плодов заметно увеличились (рис. 4). К. Г. Никишин (1964) указывает, что чеканка 10—12-летних деревьев оказывает положительное действие на повышение зимостойкости и урожайности вишни.

  
Рис. 4 Плодоносящие ветви вишни сорта Плодородная Мичурина: А — с дерева без обрезки; Б — с обрезанного дерева

      Обрезка плодоносящей древовидной вишни. Деревья, вступившие в плодоношение и имеющие среднюю силу ежегодного прироста, обрезают с целью осветления кроны. Вырезают трущиеся, переплетающиеся и идущие внутрь кроны побеги и ветви.

      Укорачивание  проводят только для того, чтобы  исправить направление ветвей или подавить конкурирующие ветви.

      В период полного плодоношения даже на высоком агротехническом фоне деревья  ослабляют прирост, образуют мало новых  разветвлений и букетных веточек. Это  в значительной степени снижает  урожай. В данном случае проводят омолаживающую  обрезку — укорачивание всех разветвлений со слабым приростом на боковую ветвь на 2—3-летней древесине. Кроме того, осветляют крону. При этом применяют как вырезку ветвей на кольцо, так и прореживание кроны путем перевода их на боковые разветвления, направляя в свободное пространство.

      Обрезка возобновляет хороший прирост и  образование новых букетных веточек, что увеличивает урожай в следующем  году.

      С началом старения у древовидной  вишни почти полностью затухают приросты на концах ветвей, новые приросты и букетные веточки почти не формируются. Б этот период наблюдается усыхание концов, а иногда и целых ветвей. В данном случае применяют сильную омолаживающую обрезку на 4—7-летнюю древесину.

      Помимо  этого прореживают крону, вырезают отмершие и поврежденные части. Результатом  такой обрезки является омолаживание кроны — появление в глубине ее более сильных побегов, на которых закладывается новая обрастающая плодовая древесина. Последующее укорачивание ветвей проводят до зоны появившихся более сильных побегов.

      Обрезка порослевой вишни. В молодом возрасте порослевая вишня хорошо растет и плодоносит. В ее кусте формируют 2—3 ствола, направляя ветви в наружные стороны, все остальные отпрыски ежегодно вырезают.

      По  мере нарастания плодоношения оставляют  еще 2—3 наиболее сильно развитых отпрыска, расположенных ближе к основным стволам, и в связи с продолжительностью плодоношения удаляют стареющие стволы, у которых со временем значительно снижаются приросты, сильно оголяются ветви и усыхают концы.

      Обычно  на смену вступившим в плодоношение стволам готовят 2—3 новых ствола. Чтобы оставленная поросль не образовала однобокой кроны, маточное растение сильно прореживают и ветви поросли направляют в свободное пространство.

      Так порослевые насаждения можно обновлять 3—4 раза, и плантация при хорошем  уходе может быть продуктивной много лет.

5.5. Ремонт и реконструкция  садов.

      Под ремонтом сада понимают посадку новых  деревьев вместо погибших, пересадку  их на новое место, уплотнение в ряду (посадка деревьев в промежутках  между посаженными ранее), поднятие глубоко посаженных деревьев, замену деревьев малопродуктивных сортов более продуктивными. При пересадке и подсадке деревьев следят за тем, чтобы повреждения были минимальными, а пересаженные деревья не очень сильно отставали в росте и развитии от остальных. Поэтому для пересадки деревья берут с комом почвы или перед посадкой обмакивают в глиняную болтушку корни, сохраненные по возможности целыми или с минимальными повреждениями.

      Сажают  деревья в те же сроки, что приняты  для основной посадки. Посадку производят в заранее подготовленные и хорошо заправленные посадочные ямы. Чем меньше промежуток времени между выкопкой саженцев и их посадкой, тем лучше и быстрее они приживаются.

      Ошибки, допущенные при посадке сада, могут  выражаться в слишком заглубленной посадке деревьев или слишком мелкой посадке. Мелкую посадку исправить легче: надо подсыпать плодородную почву к дереву, и оно окажется на своеобразном холмике. Труднее исправить заглубленную посадку. В этом случае применяют способ рычага, позволяющий приподнять частично обкопанное вокруг штамба дерево, налить после обкопки под дерево воды, приподнять дерево так, чтобы корневая шейка была на 5—7 см выше поверхности почвы и засыпать плодородной почвой промежуток между корнями и почвой под деревом.

      Есть  ли необходимость копать заново посадочную яму на месте неприжившегося дерева? Нет. Перед посадкой нового дерева на место погибшего достаточно сделать лишь углубление по размеру корней, засыпать их почвой, затем обильно полить водой. Если дерево для посадки по размеру крупнее погибшего, то после посадки желательно укрепить его подвязкой к двум-трем кольям (шпагатом, под который на кору штамба наложить пластину из дерева или резины). Пересаженные деревья, особенно старые, нуждаются в более частых поливах и азотных подкормках.

      Почва под пересаженными деревьями  должна быть рыхлой и чистой от сорняков, желательно покрывать ее органической мульчой. Эту мульчу толщиной 8-10см снимают  на время обработки почвы.

      Подвязывать деревья надо тогда, когда их корни  окажутся перед посадкой сильно поврежденными, короткими, а дерево высоким.

      Подвязка  полезна и в случае посадки  деревьев на открытой ветрам местности  или в случае повреждения грызунами  корней после посадки.

      В других условиях подвязывать деревья  к кольям необязательно: очень часто садоводы забывают ослабить или снять шпагат, он врезается в кору дерева, образуя искусственное кольцо в коре, которое перерезает ее, нанося тем самым вред дереву.

5.6. Уборка, товарная  обработка и хранение  плодово-ягодной  продукции.

      К сбору плодов с насаждений одного сорта приступают, когда основная их масса приобретает свойственные ему товарные, вкусовые и технологические качества. Равно нежелательны как преждевременный сбор плодов, так и неоправданное запоздание с уборкой и особенно с ее завершением. В первом случае главным образом из-за недостаточно высокого качества собираемой продукции, так как плоды вишни, не достигшие потребительской зрелости, после съема не дозревают; во втором - из-за неизбежных значительных потерь урожая (особенно из-за птиц) и ухудшения товарных качеств продукции в результате перезревания плодов. Кроме того, запоздание с завершением уборки урожая нежелательно еще и потому, что крайне усложняет или делает невозможным своевременное проведение ряда агротехнических и неотложных защитных мероприятий в насаждениях этой культуры в послеуборочный период.                                
 В зависимости от назначения продукции в .современных приусадебных вишневых садах применяют сбор плодов способом стрижки, дойки и стря-хивания плодов. При стрижке ножницами каждый плод срезают с дерева с большой частью плодоножки (от половины до двух третей). Такие плоды лучше и дольше хранятся, их можно транспортировать на довольно далекие расстояния без существенного ухудшения товарного качества, особенно если перевозка осуществляется в специальных холодильниках. Следует помнить, что способ стрижки имеет довольно ограниченное применение из-за малого удельного веса столовых сортов в вишневых садах и несколько меньшей производительности труда по сравнению со сбором методом дойки.                   
 Метод дойки используют главным образом при уборке урожая ценных десертных сортов, в любительских загородных и приусадебных садах. Этот способ применим для сортов, плоды которых предназначены для употребления в пищу и реализации в свежем виде, а также для переработки. Плоды собирают в специальные фартуки из водонепроницаемой ткани, полиэтиленовые ведра или другую гладкую и удобную тару. Затем их осторожно пересыпают в стандартные ящики, выстланные плотной бумагой. Собранные вручную плоды вишни не сортируют, так как отбор и выбраковка всех неполноценных плодов происходят в процессе сбора.                                        

      В условиях средней полосы России к  легкостряхиваемым сортам вишни  относят Владимирскую, Гриот остгеймский, Гриот московский и Рубиновую. Плоды успешно собирают способом встряхивания в условиях жаркой сухой или умеренно сухой погоды. В годы с прохладным и влажным летом плоды этих сортов, за исключением Владимирской, оказываются недостаточно устойчивыми к механическим воздействиям. Недостаточная полнота стряхивания и неудовлетворительное из-за мокрого отрыва плодов качество получаемой продукции обусловлено особенностями процесса созревания плодов - продолжительным и неодновременным формированием отделительного слоя между плодом и плодоножкой. У ряда сортов более высокой полноты стряхивания плодов можно было бы добиться за счет усиления силы встряхивания, но в этом случае резко возрастает вероятность повреждения ветвей и коры деревьев.                         


 
 
 
 
 


 
 
  Смородина.                       
 
 Кустарник высотой до 2 м семейства крыжовниковых. Побеги смородины желтовато-серые, опушенные. Кора стеблей темно-бурая или красно-коричневая. Почки бледно-зеленые. Листья трех- или пятилопастные, длинночерешковые, по краю пильчатые или зубчатые. Цветет в мае — июне. Плод — крупная круглая душистая ягода черного, темно-лилового, темно-красного или буроватого цвета. Созревает в июле—августе.

      Биологические особенности.

      Засухоустойчивость. Наименьшей засухоустойчивостью обладает черная, наибольшей – золотистая смородина. Красная и белая смородина обладает средней засухоустойчивостью.

      Черная  смородина исторически развивалась  в умеренно влажной полосе и поэтому  более требовательна к влаге. В естественных условиях она произрастала на влажных почвах вдоль берегов рек, ручьев и в лесных массивах с болотистой почвой.

      Пониженную  засухоустойчивость черной смородины  в значительной мере определяет ее биологическая особенность –  формировать корневую систему в верхних горизонтах почвы. А поскольку корневая система расположена в верхних слоях почвы, может расти и на каменистых почвах.

      У растений красной и белой смородины  более мощная корневая система по сравнению с черной смородиной, поэтому  она менее требовательна к влаге.

      Очень хорошо выдерживает засуху золотистая смородина, может быть, поэтому она  часто встречается в лесах  юго-восточных и южных районов  нашей страны.

Мощная  корневая система, до 2 м в глубину, кожистые листья позволяют золотистой смородине расти и давать высокий урожай там, где не могут хорошо произрастать ни красная, ни тем более черная смородина.

      Зимостойкость. Более зимостойки молодые, еще не плодоносящие насаждения. Не устойчивы к морозным зимам кусты смородины, произрастающие на песчаных, суглинистых и карбонатных почвах.

      Ветки считаются здоровыми, если кора и  древесина без видимых изменений. Слабо поврежденные ветви имеют  лег кое потемнение камбия. При  средней степени повреждения  кора светло-коричневая, камбий коричневый и древесина серой окраски.

      При сильной степени повреждения  ветви имеют темную окраску коры, камбия и темно-серый цвет древесины  на продольном и поперечном срезах.

      Основание ветви от поверхности почвы до высоты 7—14 см обычно не повреждаются. Повреждаются часто основания скелетных ветвей, расположенные на высоте от 14 до 50 см от поверхности почвы.

      Корневая  система обычно не повреждается. Имеет  значение пространственное расположение кустов. Так, наибольшее количество ветвей черной смородины вымерзает с  восточной, северо-восточной и юго-восточной сторон кустов.

      Частой  причиной повреждений бывают солнечные  ожоги, вызывающие отмирание коры, камбия и части древесины с солнечной  стороны, из-за резких суточных колебаний  темпера туры воздуха. Особенно сильно повреждаются основания и развилки скелетных ветвей.

      При посадке кустов смородины необходимо использовать морозоустойчивые сорта, применять полосный способ высадки  культуры с удалением из куста  после плодоношения 4—5-летних ветвей и располагать полосы с севера на юг.

      Для защиты от подмерзания и солнечных ожогов можно окучивать кусты снегом или опрыскивать их известковым молоком.

      Красная смородина превосходит по зимостойкости  черную, крыжовник и земля нику; кусты ее не подмерзают даже в суровые  зимы. Наиболее зимостойкими являются, как правило, сорта, происшедшие от видов скалистой и красной смородины, а наименее зимостойки сорта, принадлежащие к виду обыкновенной смородины.

      Современные сорта черной, красной, белой и  золотистой смородины позволяют  стойко пережить суровые зимние условия.

      Иммунитет. Из вредителей и болезней, поражающих смородину, наибольшее распространение имеют почковый клещ, махровость и антракноз.

      Почковый  клещ в большей или меньшей  степени повреждает все сорта  черной смородины. Особенно сильно вредитель  поражает сорта западноевропейского происхождения, такие, как Боскопский великан, Голиаф, Лакстона, Неаполитанская.

      Почковый  клещ в отдельных случаях может  повреждать также красную и белую  смородину, но он не причиняет здесь  такого большого урона, как на кустах черной смородины.

      Вирусная  болезнь – махровость цветков, или  реверсия повреждает в разной степени  все сорта черной смородины и  не наблюдается на красной, белой  и золоти стой смородине.

      Сорта черной, красной и белой смородины  имеют различную степень устойчивости к антракнозу. Наиболее сильно им поражаются сорта черной смородины западно европейского происхождения – Неаполитанская, Кент, Боскопский великан, Лия плодородная, Веллингтон, 8-я Девисона, Коронация и др. Повышенным иммунитетом к антракнозу обладают сорта черной смородины Нарядная, Победа, Голубка, Приморский чемпион, Стахановка Алтая.

      Сорта красной и белой смородины  по степени поражаемости антракнозом  резко делятся на две группы. Слабо  или очень слабо поражаются антракнозом  следующие сорта: Голландская красная, Первенец, Щедрая, Ла-турнайс, Гондуин, Виктория, а также Английская белая и Ютербогская. Не устойчивы к антракнозу сорта Версальская красная, Красный Крест, Файя плодородная, Замок Хаутона, а также Голландская белая и Версальская белая.

      Удобрение. Смородина хорошо плодоносит, если ее умело удобрять. Черная смородина забирает из почвы много питательных веществ: азот, калий, фосфор и поэтому требует сравнительно высоких доз удобрений. Вносят их однократно на весь период жизни растения. На бедных почвах за три – четыре месяца до посадки проводят сплошное внесение органических, фосфорных и калийных удобрений; лучше использовать бесхлорные формы последних – ка ли-магнезию, сернокислый калий.

      На  почвах со средним содержанием питательных  веществ дозы фосфора и калия уменьшают на четверть, высоким – наполовину.

      Азотные удобрения вносят ежегодно весной вдоль  рядов растений на глубину до 10–12 см. Для молодых растений доза их обычно составляет 60 г на 10 м² в период полного плодоношения – до 120 г.

      При высокой кислотности почвы проводят известкование, лучше за два –  три года до посадки.

      Дозы  извести рассчитывают по гидролитической  кислотности, в среднем используют 4 кг на 10 м².

      Отношение к теплу. Черная смородина – зимостойкая ягодная культура. Устойчивость к морозам зависит от сорта, района произрастания и почвы.

В период цветения смородина очень страдает от низких температур. Ее вегетация  начинается при 6 °C, у некоторых сортов – при 2 °C, оптимальная температура для роста – 18…20 °C. В более жаркую погоду рост смородины замедляется.

      Смородина любит обильный полив и страдает от жары и сухости воздуха, у нее  уменьшается количество мякоти в  ягодах, кожица становится плотной. В  сильную жару черная смородина иногда сбрасывает листья.

      Отношение к свету. Смородина хорошо растет и плодоносит при достаточном освещении. Если смородина растет между плодовыми деревьями, урожайность ее снижается. Раскидистая форма куста и быстрое оголение нижних частей веток говорят о том, что растению не хватает света. В тени черная смородина дает слабый урожай и больше повреждается болезнями и вредителями.

      Отношение к влаге. Черная смородина – влаголюбивое растение. Это объясняется условиями ее формирования в диком виде по берегам рек, ручьев и в болотистых лесах. Высокое требование к влаге связано еще и с тем, что корневая система этой культуры залегает неглубоко. Требовательна она и к влажности воздуха.

      Несмотря  на то, что черная смородина влаголюбива, на участках с застаиванием весенних паводковых вод или летних ливневых дождей она растет плохо, кусты покрываются лишайниками, быстро стареют, прекращают рост.

      Требования  к почве. Черная смородина требовательна к питательным веществам, поэтому нуждается в плодородной почве, богатой удобрениями.

      Черную  смородину лучше всего возделывать на рыхлых плодородных почвах с оптимальной кислотностью 6–6,5. Она больше других ягодных культур реагирует на удобрения. Повышение доз азота увеличивает размер ягод и урожай. При его недостатке листья мельчают, рост по бегов задерживается, мелкие листочки в начале августа приобретают красный оттенок. Азот органических удобрений желательно сочетать с азотом минеральных.

      Калийные  удобрения тоже оказывают сильное  влияние на урожай черной смородины. Калий влияет на содержание сахара в ягодах. При его недостатке по краям листьев образуется желтая кайма в виде ожога. Хлористый калий может вызывать ожоги, поэтому лучше использовать сернокислый калий.

      Фосфорные удобрения тоже важны для этой культуры. При их недостатке плоды  мельчают, урожай снижается, листья поражаются пятнистостью. Для получения высокого урожая черной смородины необходимо вносить много органических удобрений в любой форме.

      Подготовка  почвы.

      Для черной смородины на участке лучше  отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные места, защищенные от ветра. Традиционно смородину сажают вдоль забора по границам участка, это приемлемо с учетом тех требований, о которых уже говорилось. Расстояние между забором и посадками должно быть не менее 1,2–1,5 м.

      На  выбранном для посадки месте необходимо провести тщательную планировку, чтобы не было глубоких впадин, ям и т. п. Выровненную почву перекапывают на штык лопаты, т. е. на глубину 20–22 см, предварительно внеся удобрения из расчета на 1 м²: органических – 3–4 кг, суперфосфата гранулированного – 100–150 г, сернокислого калия – 20–30 г. Очень хорошим калийным удобрением для смородины является древесная зола в тех же дозах.

      Смородина хуже, чем другие ягодные культуры, переносит высокую кислотность  почвы, поэтому при pH 4–5,5 под перекопку равномерно вносят известь в дозе 0,3–0,8 кг/м².

      Посадка.

      Густота посадки смородины в саду зависит  от сорта, плодородия почвы, освещения, способа формирования и обрезки  куста. Сорта черной смородины с  раскидистой и мощной кроной куста  надо сажать реже, а растения с компактной пряморослой кроной – чаще. Обычно в ряду кусты черной смородины сажают на расстоянии от 1 до 1,5 м. Вообще садоводу при выборе величины промежутков между кустами в ряду следует иметь в виду, что при малых расстояниях с куста получается меньший урожай, но больше ягод с общей площади под кустами. И, наоборот, с каждого хорошо развитого куста ягод имеют больше, но самих кустов в саду будет меньше.

      Выбрав  наиболее приемлемую схему посадки, на подготовленном участке намечают место для посадочных ям или траншей. Для осенней посадки (первая половина октября) следует подготовить место и выкопать ямы или траншеи глубиной 35–40 см и шириной 50–60 см надо за 2–3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Это более важно для посадки весной.

      При выкопке ямы верхний плодородный  слой почвы размещают по одну сторону  ее, а нижний, подпочвенный, – по другую и смешивают с удобрениями. В каждую посадочную яму или на 1 погонный метр траншеи в месте посадки вносят по 8-10 кг компоста (перегноя, торфа), 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Необходимо следить, чтобы минеральные удобрения не соприкасались с корнями растений при посадке, в противном случае возникают ожоги корней и растения хуже приживаются.

      Если  грунтовые воды расположены очень близко (выше 0,8 м), то посадочные ямы или траншеи не копают, а почву перекапывают и заправляют удобрениями и на месте посадки делают небольшую площадку из почвы высотой до 15–20 см.

      От  качества посадочного материала  в значительной степени зависит будущий урожай, поэтому садоводу не должно быть безразлично, какие саженцы он использует для посадки.

      Лучше приживаются и в дальнейшем хорошо плодоносят саженцы, у которых сильно развита корневая система. Она должна иметь не менее 3–5 скелетных корней до 15–20 см длиной в одревесневшем состоянии, с пожелтевшей корой, а также развитую мочковатую систему. Надземная часть может состоять из одного-двух побегов длиной до 30–40 см, идущих от основания саженца.

      При перевозке саженцев даже не на очень длинные расстояния корневую систему обязательно нужно обернуть влажной тканью и сверху полиэтиленовой пленкой или каким-нибудь другим плотным материалом, чтобы не произошло подсушивания корней. Перед посадкой поврежденные кончики корней или надземных побегов обрезают. Чтобы избежать подсушивания, особенно на ярком солнечном свете, корни подготовленных к посадке растений обмакивают в глиняную или земляную болтушку или же просто временно присыпают землей. Саженцы с подсушенными корнями приживаются гораздо хуже.

      Смородину можно сажать и осенью, и весной, но лучший срок посадки – осенний (первая половина октября). Основное правило  при посадке осенью – надо успеть посадить кусты за 10–14 дней до наступления  устойчивых морозов. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов и корневой системы; у растений заживают раны на корнях и восстанавливается корневая система.

      При весенней посадке, особенно на участках, где мало накапливается снега, а  также при очень позднем приобретении посадочного материала возможно подмерзание корней и надземной части саженца. В этих случаях саженцы прикалывают на зиму в наклонном положении достаточно глубоко, на 30–40 см. Весной прикопанные растения притеняют, чтобы предохранить почки от распускания. Весеннюю посадку начинают рано, как только позволит почва.

      Обычно  посадку проводят вдвоем: один держит саженец, другой подсыпает почву. Сажают его в наклонном положении, примерно под углом 45°. Направление наклона  существенного значения не имеет, обычно его делают вдоль ряда в ту или другую сторону.

      Наклонная и заглубленная посадка создает  условия для лучшего образования  дополнительных корней и для появления  новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Таким  образом формируется мощный, хорошо развитый куст с достаточным количеством ветвей. При прямой посадке, как правило, получается одностебельный штамбовый куст, что применяют при уплотненной интенсивной культуре.

      У саженца расправляют корни и  засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. Причем саженец при посадке надо периодически слегка встряхивать, чтобы земля равномерно заполняла все пространство между корнями и не образовалось бы пустот вокруг корней.

      Когда корни будут засыпаны почвой, но ямы окончательно еще не заполнены, нужно полить растения (примерно полведра на куст), после чего яму засыпать землей. После посадки вокруг саженца следует сделать лунку и полить еще раз. Для сохранения влаги почву около куста мульчируют торфом или другим органическим веществом, в крайнем случае лунку присыпают сухой землей, чтобы после полива на ней не образовалась корка. В сухую погоду, особенно весной, через 3–4 дня после посадки растения снова поливают и мульчируют почву.

      Растения, ослабленные пересадкой, могут подмерзнуть (в первую очередь корни). Для защиты от зимних повреждений саженец сначала окучивают почвой на высоту 10–12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это делают примерно в течение месяца после посадки).

Обрезка.

      Обрезку делают сразу после посадки, оставляя по 2–4 хорошо развитые почки на каждом однолетнем побеге. В течение следующих двух-трех лет вырезают (у основания) лишние однолетние прикорневые побеги, оставляя только 3–4 хорошо развитых и удобно расположенных. В первую очередь удаляют самые слабые, загущенные и пораженные вредителями и болезнями. Формирующую обрезку заканчивают на четвертый-пятый год.

      В период полного плодоношения (5–7 лет) в кусте должно быть 10–15 многолетних  разновозрастных ветвей, не больше. У старых, но сохранивших продуктивность ветвей удаляют кончики с ослабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками. Однако в один год не следует вырезать все старые ветви, пока куст не образует новые.

      Лучший  срок обрезки – весна, время до распускания почек. Но у черной смородины  почки распускаются рано, и срок этот очень короткий. Поэтому часть обрезки стоит перенести на осень. Ранней осенью, сразу после сбора урожая, можно удалить старые отплодоносившие ветви, вырезая их у основания, а также все лишние загущающие побеги.

      Уход  за черной смородиной.

      Уход за смородиной заключается в операциях рыхления приствольных кругов, удалении сорняков, особенно пырея ползучего. Ежегодно, либо поздней осенью либо ранней весной следует вырезать старые ветви и прореживать куст. Наибольший урожай дают 2-4-х летние ветки, поэтому более старые следует вырезать. Следует регулярно удалять больные и малоплодоносящие ветки. В период распускания почек следует обращать внимание на почки зараженные клещом. Они не распускаются а как бы набухают, как шарики поп-корна. Если на ветке таких почек 2-3 - их удаляют. Если почек много - вырезают всю ветку и ее обязательно сжигают (лучше в этот же день). Летом удаляют ветки с «махровыми» листьями и без ягод, особенно старые. Смородина - ягода очень сочная, а куст хорошо облиственный, поэтому нельзя допускать сильного пересыхания почвы под кустом. И будучи ягодой скорее северной, смородина плохо переносит жару свыше 35 градусов, довольно быстро избавляясь от листьев в этом случае. Поэтому при аномальной жаре следует проводить мероприятия по охлаждению смородины - распыление или разбрызгивание воды.

      Полезно в течении сезона производить 2-3 опрыскивания медным купоросом (1-2% раствор) или бордосской жидкостью. Ну и по мере необходимости применять противопаразитные  препараты. Хотя в целом смородина - достаточно устойчивая к поражению паразитами культура.

      Уборка.

      Уборка  урожая смородины. Срок уборки смородины определяется назначением урожая и длительностью его перевозки к месту сдачи или переработки. Если ягоды предназначены для переработки на месте и свежего потребления, их собирают в момент полной ботанической зрелости, когда у красной смородины покраснеют все ягоды в кисти, а у черной — большинство в кисти приобретет нормальную для сорта окраску (черную, бурую).

      Черную  смородину собирают без кистей, а красную и белую с кистями. Ягоды собирают в ящики емкостью до 6 кг. Ягоды должны быть доставлены потребителю в таре, в которую они собраны на плантациях в тот же день. В случае необходимости можно ягоды смородины хранить 1—2 дня в прохладном, хорошо проветриваемом помещении (подвале) или в холодильниках.

 
 


Хранение. 
 Ягоды черной смородины не относятся к долгохранящимся продуктам, но в холодильнике их можно сохранить до 2—3 месяцев. Ягоды, предназначенные для хранения, собирают в сухую погоду, когда спадет роса (собранные после дождя, они долго не хранятся). Смородину лучше собирать в кистях. Можно собирать и отдельные ягоды, но в этом случае их нужно предварительно обсушить, рассыпав тонким слоем. Ягоды черной смородины хранят в болгарских ящиках, корзинках, небольших коробках и полиэтиленовых пакетах. Упакованные в ящики или корзинки ягоды сохраняются до 20 дней. Оптимальная температура хранения 0°.

      До 30—45 дней можно сохранить черную смородину в полиэтиленовых пакетах при температуре 0—1° и до 3 месяцев — при температуре минус 2°.

      Для упаковки используют обычные бытовые  пакеты из пищевой пленки вместимостью 2—3 кг. Ягоды предварительно охлаждают  в холодильнике и только потом перекладывают в пакеты. Если этого не сделать, то после охлаждения ягоды в пакетах будут отпотевать. Пакеты с ягодами тщательно завязывают или запаивают. Во время контрольных осмотров в период хранения следят, чтобы ягоды не перезрели. Перезревшие ягоды лопаются и выделяют сок.

      Перед употреблением  ягоды предварительно выдерживают  несколько часов при температуре 4—6° и только потом доводят  до комнатной температуры.

      Замороженная россыпью смородина Отобрать крупные неповрежденные ягоды, вымыть и обсушить, положить в формочки или на подносы и заморозить. Замороженные ягоды пересыпать в полиэтиленовые пакеты из тонкой пищевой пленки, герметизировать и убрать на хранение в морозильник.

      Сушка черной смородины. Ягоды перебирают, моют, обсушивают и раскладывают в один слой на ситах. Сушат при температуре 50—60° в течение 2—4 ч. Следят, чтобы ягоды не пересохли. Сушка считается законченной, если ягоды, сдавленные в кулаке, не слипаются. Сушка на солнце нежелательна — при этом разрушаются витамины.

 
 
 
 
 
 
 
 


6. Разработка плана  озеленения территории  изучаемого объекта.

6.1. Составить план  озеленяемого объекта.

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Высокорослые  деревья — яблоня
2. Высокорослые деревья — груша
3. Среднерослые деревья — вишня
4. Среднерослые деревья — слива
5. Кустарник — смородина
6. Малина
7. Низкорослый кустарник — крыжовник
8. Помидоры
9. Огурцы
10. Морковь
11. Чеснок
12. Лук
13. Горох
14. Клубника
15. Дом
16. Сарай
 
 


6.2. Продумать и обосновать  ассортимент овощных  и плодово-ягодных  культур на территории.

      Рязанская область находится в центральной  части России. Природно-климатические условия области позволяют нам выращивать довольно небольшой ассортимент овощных и плодово-ягодных культур. Ассортмент культур выбран именно на этой основе: выбраны культуры, который являются наиболее приспособленными к данной территории.

 


6.3. Обосновать схемы  посева и посадки  овощных и плодово-ягодных  культур на территории.

  Яблони.

      Сажаем  в северной границе сада что бы  высокорослые деревья не затеняли  другие растения. В любительских садах  яблоню сажают по схеме 4 х 4м.

      Груши.

      Для посадки груши выбрали место, защищенное от северо-западных и северных ветров деревьями - яблонями. Деревья  высаживаются на расстоянии 4.5 х  4.5м.

      Вишня.

      Вишни сажаем на расстоянии в междурядье 3м, а в ряду - через 3м.

      Слива.

      Необходимо  учесть также и то, чтобы высокорослые деревья (яблони и груши) ее не затеняли. Поэтому сливу сажают с южной стороны этих деревьев. Расстояния при посадке в междурядьях 3 м, а в ряду - 2,5-3 м.

      Малина.

      Малина  предпочитает хорошо освещенные, защищенные от ветра и увлажненные участки. Учитывая ее агрессивную способность расширять свою площадь подземными отводками (отпрысками), сажаем вдоль забора огораживая ее (в почве на глубине 30-35 см) от остальной площади листами шифера. Сажаем от забора на 1 м, а в ряду 0.45 м

      Крыжовник.

      Размещаем на расстоянии 1,5-2 м куст от куста, так  как со временем они разрастаются, образуя сплошную колючую стену. И на 2м от смородины.

      Помидоры.

      В открытом грунте для томата выделяем хорошо прогреваемые участок, на юге  нашего участка. Сажаем на грядку в 2 рада в междурядьях 50см, а в ряду 60см. Сажаем рассадой.  Хорошие предшественники томата - тыквенные культуры, лук, морковь, бобовые (кроме фасоли), капуста.

      Огурцы.

      Сажаем  на грядку в 2 рада в междурядьях  60 см, а в ряду 60 см.

      Морковь.

      Сажаем  на грядку ленточным способом в 3 ряда, в междурядьях  20 см, а в ряду 2-3 см.

      Чеснок.

      Расстояние  между строчками 12-15 см, между лентами - 50, между растениями - 5-8 см.

      Лук аналогично чесноку.

      Горох.

      Высаживаем  на грядку в 2 ряда с междурядьями 40 см. Расстояния между растениями в ряду 2-3см.

      Клубника.

      Ширина  гряд 90-100 см, между рядами 60 см, в  ряду 15 см.

 


6.4 Расчеты потребности  в семенах, рассаде,  саженцах на  заданную  площадь

     Яблони (Гренни Смит)

Протяженность: 20 м

Расстояние между растениями: 4 м

Количество  саженцев: 5

     Груши (Ранний сорт)

Протяженность: 20 м

Расстояние  между растениями: 4 м

Количество  саженцев: 5

            Вишня (Антипка (магалебская, душистая вишня))

Протяженность: 18 м

Расстояние  между растениями: 3 м

Количество  саженцев: 6

     Слива ( Ранняя)

Протяженность: 18 м

Расстояние  между растениями: 3 м

Количество  саженцев: 6

 


           Малина (Турнер)

Протяженность: 10.8 м

Расстояние  между растениями:0.45 м

Количество  саженцев: 22

       Крыжовник (Обыкновенный)

Протяженность: 10.5 м

Расстояние  между растениями:1.5 м

Количество  саженцев: 5

             Помидоры (Любимый)

Площадь посадки: 27 м²(3 грядки в 2ряда, ширина 1.5м, длина 6м )    

Расстояние  между растениями:0.5 м

Количество  саженцев: 54

             Огурцы (Единство)

Площадь посадки: 21.6 м²(2 грядки в 2ряда, ширина 1.8м, длина 6м )    

Расстояние между растениями:0,6 м

Количество  саженцев: 24

          Морковь (Витаминная 6)

Площадь посадки: 4.8 м²(1 грядка в 1ряд, ширина 0,8 м, длина 6м )    

Расстояние  между растениями:0,02 м

Количество  саженцев: 6-7 г

     Чеснок(Еленовский)

Площадь посадки: 8.4 м² 1 грядка в 2 строчки в 3ленты, ширина 1.4 м, длина 6м

Расстояние  между растениями:0,07 м

Количество  саженцев: 3,36 кг/м²

           Горох (Ватан)

Площадь посадки: 7.2 м²(1 грядка 2ряда, ширина 1.2 м, длина 6м )    

Расстояние  между растениями:0.03 м

Количество  саженцев: 180 г/м²

           Клубника (Мармелад)

Площадь посадки: 50.4 м²(5рядов, ширина 8 м, длина 6.3 м )    

Расстояние  между растениями: 0.15 м

Количество  саженцев: 265

       

 


6.5. Обеспечить оптимальное  размещение различных  групп растений на территории в соответствии с севооборотом, культурооборотом и садооборотом.

      Длительное выращивание одной культуры на одном и том же участке ухудшает условия питания и развития растений, вызывает истощение и обеднение почвы, приводит к накоплению в почве вредителей и возбудителей болезней.

      Длительное  возделывание одной и той же культуры на одном участке возможно только в том случае, если она не оставляет  после себя в почве вредителей, возбудителей болезней или растительных паразитов, которые на следующий год могут вызвать снижение урожая. Поэтому на участке необходимо соблюдать ежегодное чередование культур - севооборот.

        Накопление колинов в почве вызывает утомления почвы, которое возникает в том случае, когда один и тот же вид растений долго выращивается на одном месте. Замечено, что в этом случае растения с каждым годом становятся все хуже и хуже и, наконец, совсем вырождаются. Это вызвано тем, что многие растения достаточно чувствительны к собственным корневым выделениям, накапливающимся в почве. Много колинов остается в почве после выращивания помидора, перца, огурца, моркови, капусты. Накопление колинов в почве является лишь одной причиной утомления.

    Другая, не менее важная, - накопление в почве  возбудителей болезней и вредителей, специфических для того вида овощей, который несколько лет подряд растет на одном месте. При бессменном возделывании какой-либо из культур на одном месте в почве скапливаются возбудители бактериальных и грибных заболеваний, таких как корневая гниль, а также корневые и листовые нематоды, морковные мухи, блошки и другие вредители. Бороться с этими губительными для культур явлениями можно только посредством чередования культур.

    Как правило, овощи из одного семейства  имеют одинаковый набор вредителей и болезней, повреждающих овощи именно этого семейства и не представляющих опасности для других семейств. Еще одним важным фактором, определяющим необходимость чередования культур, является степень выноса ими питательных веществ, а значит, влияние их на плодородие почвы. Поэтому важно знать, в каком состоянии оставляет после себя почву каждый вид овощей.

      В условиях посадки на небольших приусадебных участках для соблюдения севооборота  рационально поступить следующим  образом. Огородный участок разбивают  на 3 части, в первой части огорода размещают картофель, во второй - капусту, огурец, тыкву, кабачок, в третьей - помидор, лук, свеклу, морковь, петрушку, фасоль, горох. На следующий год те культуры, которые были посеяны во второй части огорода, переходят на первую часть - после картофеля. Помидор, лук и другие культуры с третьего участка попадают на второй участок, а картофель - на третий. Если под картофель предусмотрена и отводится большая часть огорода, например половина, то разбивку производят иначе. Всю площадь делят на 4 части. На первой части размещают капусту, огурец, тыкву и кабачок. На второй высаживают картофель, на третьей - помидор, лук, перец, бобовые; на четвертой - снова картофель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


   7. Заключение

       Общеизвестно, что плоды и овощи являются незаменимыми источниками очень ценных витаминов и микроэлементов, помогающих организму лучше усваивать различные вещества, содержащиеся в продуктах питания; они также необходимы для роста и восстановления клеток и тканей, для предохранения организма от заболеваний. В связи с этим очень важно употребление плодов и овощей отечественной селекции в свежем виде круглый год, а для этого необходимо внедрение в производство передовых технологий возделывания и хранения.

     Сельхозпроизводители Рязани активно участвуют практически во всех столичных сельскохозяйственных ярмарках. Рязанская область была первым регионом, поддержавшим предложение Москвы о создании информационной площадки «спрос и предложение», суть которой в установлении прямых деловых контактов между продавцом и покупателем. На сегодняшний день более 50-ти сельскохозяйственных производителей Рязанской области, в том числе Департамент сельского хозяйства и продовольствия региона уже имеют код доступа в данную систему.

      Губернатор  Рязанской области отметил, что  возможности агропромышленного комплекса региона позволят в несколько раз увеличить поставки сельхозпродукции в Москву в следующем году.

      Для увеличения урожайность овощных  и плодово-ягодных культур в  Разянской области необходимо: строго соблюдать технологию выращивания культур, технологию сбора урожая, технологию хранения — что является главной проблемой в Рязанской области. В настоящее время именно хранению культур в области уделяется большое внимание.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


8. Литература.

   1. http://www.rzn.info

   2. http://worldgeo.ru/russia/reg62/

   3. http://eatmo.ru/menu/11/689/

4. http://grow-cabbage.narod.ru/

5. http://sadsadogorod.narod.ru/kapusta.htm

6. http://www.sgazeta.ru/archive/article.php?id=2094

7. http://rv.ryazan.ru/news/2011/10/13/10039.html

8. http://mediaryazan.ru/news/detail/5529.html

9. http://vk.com/ryazagro

10. http://trasa.ru/region/ryazanskaya_geo.html

11. Методические  указания к лабораторно-практическим  занятиям по агрометеорологии, Москва, МСХА, 1991 г.

12. Справочник: Агроклиматические ресурсы Рязанской области, Л., Гидрометеоиздат 1978 г. Ю.И.Чирков, Агрометеорология

13. Итоги  работы в 1997 г. и перспективы  развития садоводства Рязанской  области. А.И. Илюшин.

14. http://animal-industries.ru/sad/82.htm

15. Агрономическая тетрадь. Возделывание картофеля по интенсивной технологии/ Под ред. Хлевного Б.Ф. – М.: Россельхозиздат, 1996.-96 с.  

16. Картофель/ Под ред. Арнаутова В.В.- М.:Главиздат, 1993,-567 с. 

17.http://www.supersadovnik.ru/article_plant.aspx?id=1000672

  
18. Картофель/Под ред. Чморы Н. Я., Арнаутова В.В.-М.: Главиздат,1953.-567с. 
19. Картофель: история, применение, употребление/ Вольпер И. М., Магидов Я. И.- М.: Колос, 1988.-285 с. 
20. Картофель и его культура/ Аверкиева Е. Г.-М.: Колос, 1988.-253с. 
21. Книга о картофеле/ Писарев Б.А.-М.: Колос, 1987.-232 с. 
22. Об истории картофеля/ Черкасов В.Н. – М.: Колос, 1995.-242 с. 
23. Овощеводство/ Марков В. М.-М.:Колос, 1977.-512 с. 
24. Овощеводство и плодоводство/ Под ред. Симонова А.С. – М.: Агропромиздат, 1986.-398 с. 
25. Производство картофеля: возделывание, уборка, послеуборочная доработка, хранение. Справочник/ Писарев Б.А.- М.: Росагропромиздат, 1990.-221 с. 
26. Растениеводство/ Посыпанов Г.С. - М.: Колос,1997,-448 с. 
27. Справочник картофелевода/ Под ред. Замотаева А.И.-М.: Агропромиздат,1987.-351с.

 
28. Справочник картофелевода/ Под ред Карманова С.И.-М.: Россельхозиздат, 1988.-206 с. 
29. Технология производства продукции растениеводства/ Гатаулина Г.Г.- М.: Колос, 1995.-448 с. 
30. Технология растениеводства/ Фирсов И.П. – М.: КолосС, 2005.-472 с.