Расчет строительства дома

Дощатые полы на первом этаже. Здесь укладывают холодный пол без подполья, холодный пол с теплым подпольем и теплый пол с холодным подпольем. Холодный пол без подполья укладывают на основании с сухим грунтом, с низким уровнем грунтовых вод и при высоком цоколе. На основание, очищенное от растительного грунта, насыпают песок или строительный мусор, без примеси органических веществ, который выравнивают и трамбуют. Затем насыпают слой 0,3…0,5 м сухого прокаленного песка. Используют также утрамбованную глину или шлак, выдержанный в течение года. В подготовленное основание втапливают антисептированные лаги заподлицо (в одном уровне с поверхностью пола в подполье подготовленного основания). Для лаг используют пластины из круглых стволов диаметром в тонком конце не менее 16 см.

Лаги укладывают с шагом 60…85 см, чтобы доски пола располагались  по направлению света, падающего  из окна. В коридорах и передних доски пола укладывают по направлению  движения. Поверх лаг укладывают доски  толщиной 37 мм. При длине досок более 2 м работу выполняют два плотника. Первую доску пола прибивают к лагам с зазором 10…15 мм от стены, закрываемым затем плинтусом. Гвозди для крепления пола в 2,5 раза больше толщины прибиваемых досок. Их забивают наклонно по направлению доски. Плотно состыковав доски, плотник устанавливает в нижнюю часть паза под углом 45° гвоздь и забивает его в лагу. Клинообразной частью молотка гвоздь втапливают в древесину, чтобы его шляпка не мешала гребню смежной доски входить в паз. Для втапливания гвоздей пользуются добойником. После шпатлевки и окраски пола места забивки гвоздей не видны.

Поверхность пола в квартире должна быть в одном уровне, чтобы не устраивать порогов. Они необходимы только у наружных дверей и дверей в санитарные узлы. При открывании дверей в сторону помещения порог  на 15…20 мм выше уровня пола в помещении (в коридоре или передней). Наружная дверь при этом не задевает коврика  для ног. Пол в передней должен быть на 10…20 мм выше уровня пола в санитарном узле, чтобы, не вытекала вода при неисправности  сантехнических систем. В дверях санитарных узлов устраивают порог.

Доски пола плотно сплачиваются друг с другом, чтобы зазоры не превышали  1 мм. Для сплачивания полов используют скобы с двумя клиньями. Скоба может иметь три заостренных конца. Сплачивают и прибивают к лагам сразу 3…5 досок. Эффективен сжим с клиньями и с передвижной скобой. Сплачивая доски пола с помощью сжима, используют клинья, изготовленные из обрезков доски пола (с пазом и гребнем). В каждый зажим вставлены два клина: рабочий и промежуточный, обтесанные односторонне под углом 15…20°. На практике этот угол определяют как отношение короткого катета клина к длинному (1:6). Промежуточный клин плотно прилегает к сжиму, рабочий клин со стороны пола имеет гребень, входящий в паз прибиваемой доски. Толщина рабочего клина равна толщине прибиваемой доски пола. Промежуточный клин толще на 10…15 мм. Сплачиваемые доски пола сплачивают двумя сжимами, при досках длиннее 4 м — тремя сжимами: один сжим устанавливают на лаге в середине помещения, остальные два — на вторых крайних лагах, считая от стен.

Сплачивание досок пола. На прибитую доску пола кладут 8…15 досок, чтобы их гребни плотно входили в пазы. Сжимы на лагах устанавливают так, чтобы зазор до уложенной доски соответствовал толщине узкого места двух клиньев. К сжиму на лаге укладывают промежуточный клин, в зазор между уложенным полом вкладывают другой (рабочий) клин и ударами молотка по торцу рабочего клина сплачивают доски. Клинья у сжимов забивают постепенно, переходя от сжима к сжиму и контролируя отсутствие зазоров в стыках досок. При затруднении входа гребня в паз по длине доски, ударами молотка через деревянную подкладку, загоняют его в паз. Прекращают забивку клиньев после плотного соединения кромок досок. Затем каждую доску пола прибивают к лаге двумя гвоздями.

Крайние (последние) доски пола в  помещении сплачивают без сжимов. Последние 2…4 доски сплачивают к  прибитым доскам ударами молотка (через  прокладки). У завершающей пол  доски обрезают нижний край паза. При  сплачивании последней доски  пола применяют клин, вставляя его  между укладываемой доской и фанерной прокладкой, защищающей стену от повреждения.

При укладке полов из недостаточно сухих досок их сплачивают, но прибивают  лишь каждую пятую доску (к каждой второй лаге) гвоздями длиной 75 см. Затем после высыхания досок гвозди вынимают, очищают зазоры между досками. Вновь плотно сплачивают доски друг с другом, прибивая их гвоздями ко всем лагам. Затем пол строгают паркетной строгальной машиной, а труднодоступные места (около стен и в углах) — электрофуганком или вручную.

Под сплоченными досками пола на лагах в утрамбованной глине, в сухом песке или шлаке  возможно увлажнение за счет капиллярной  влаги. В помещениях, ограниченных со всех сторон цоколем, пол настилают  в сухую жаркую погоду в течение  дня, желательно в середине дня. Влажный  воздух ночью может увлажнить  и сухой заполнитель в основании, вызвать капиллярные процессы. Полы такой конструкции просты и дешевы, бесшумны, но холодны. Утепляют такие  холодные полы укладкой в два ряда мешков из-под цемента или извести, затем по слою утрамбованного грунта насыпают слой щебенки 6…8 см, утрамбовывая и обливая известковым молоком. После этого расстилают два слоя рубероида на битумной мастике, укладывают древесно-волокнистую плиту толщиной 3 см, слой утрамбованного керамзита толщиной 8 см. Завершает подготовку основания под полы укладка тощего бетона толщиной 5…8 см. После схватывания бетона на него насыпают сухой песок, укладывают лаги и настилают пол, как указано выше. Такая конструкция пола не пропускает влагу и является теплой. Пол на грунте может быть из деревянных шашек (брусчатки). Холодный пол с теплым подпольем устраивают при низком уровне грунтовых вод. Основание под полы подготавливают так же, как для пола без подполья. По подготовке из тощего бетона выкладывают кирпичные столбики с шагом (по осям) 0,7…0,9 м и с расстоянием между рядами 100…120 см. Поверх столбиков укладывают два слоя рубероида или толя и антисептированную деревянную подкладку толщиной 3 см. На них опирают лаги, поверх лаг укладывают дощатый пол. Для циркуляции воздуха в подполье, между стеной и полом оставляют зазор шириной 20 мм. К противоположным сторонам пола в помещении прибивают временно плинтус (с щелью), к другим — обычный плинтус. Щель временного плинтуса — 2…3 см. Однако такая циркуляция воздуха негигиенична из-за накопления пыли в щели. Устанавливают такие плинтусы при недостаточно сухих лагах и досках пола. Подполье холодного пола проветривают через плинтусы с вырезанными окошками, перекрытыми сеткой или пластинкой с отверстиями. Высота плинтуса 9…11, толщина 2,8…3,7 см. Вверху плинтусу придают круглую форму, что не только красиво, но и удобно для вытирания пыли. На обратной стороне плинтуса по всей длине предусмотрен паз глубиной 10 и шириной 40…60 мм. Через 20 см по длине паза устраивают вырезы длиной 40…50 см, которые вместе с проемами в плинтусе обеспечивают циркуляцию воздуха подполья.

Для циркуляции воздуха в подполье его заполняют шлаком, оставляя прослойку  в 5 см. Для проветривания подполья в направлении, перпендикулярном расположении лаг, на верхней поверхности лаг выпиливают наклонные пазы шириной 8…10 и глубиной 1…1.5 см. Расстояние между пазами 80…120 см.

            Дощатые полы на железобетонном перекрытии. Поверх железобетонной панели расстилают 1…2 слоя рубероида на битумной мастике, затем выкладывают кирпичные столбики и делают теплоизоляцию из легкого бетона. Вместо теплоизоляции насыпают прокаленный песок. Остальная конструкция пола аналогична рассмотренным ранее. Дощатые полы на междуэтажном железобетонном перекрытии. На поверхности расстилают толь, лаги укладывают с шагом 70…90 см. Лаги опирают на звукоизоляционные прокладки (полосы из древесно-волокнистой плиты). Для звукоизоляции междуэтажного перекрытия поверх панелей насыпают сухой песок — керамзит. По лагам настилают дощатый пол. 

В комнатах для настилания пола используем половую рейку, толщиной 30 мм. Сверху настилаем оргалит, затем линолеум.

Расчет строительных материалов для 1 этажа

Для покрытия пола возьмем  доску ( l = 6000мм; h = 40мм; b = 200мм)

 

размер доски (мм)	количество досок при длине 6 м в кубометре пиломатериалов	объем одной доски длиной 6 м (м3)
25 х 100	66,6	0,015
25 х 150	44,4	0,022
25 х 200	33,3	0,03
40 х 100	62,5	0,024
40 х 150	41,6	0,036
40 х 200	31,2	0,048
50 х 50	67	0,015
50 х 100	33,3	0,03
50 х 150	22,2	0,045
50 х 200	16,6	0,06
50 х 250	13,30	0,075

 

Из данных таблицы видно  что V_{1 доски} = 0,048м³. А в 1м³ = 31,2шт доски. Исходя из данных чертежа рассчитаем площадь поверхности для покрытия пола по формуле:

S_общ = S₁ + S₂ + S₃ +… + S_n ;

S_общ = 30,7 м² + 4,2 м² + 11,9 м² + 17,4 м² + 2,0 м² = 66,2м²

Найдем площадь 1 доски  по формуле :

S_{1 доски} = l * b;

S_{1 доски} = 6м * 0,2м = 1,2м²

Рассчитаем количество досок  на 1 этаж по формуле:

N_досок = S_общ : S_доски ;

N_досок = 66,2м² : 1,2м² = 55,2шт (доски)

 

Расчет строительных материалов для 2 этажа

Исходя из данных чертежа  рассчитаем площадь поверхности  для покрытия пола по формуле:

S_общ = S₁ + S₂ + S₃ +… + S_n ;

S_общ = 16,2 м² + 16,2 м² + 16,9м² + 8,1 м² = 57,4м²

Рассчитаем количество досок  на 1 этаж по формуле N_досок = S_общ : S_доски ;

N_досок = 57,4м² :1,2м² = 47,8шт (доски)

 

Найдем общее количество доски по формуле :

N_{общ досок} = N_{1 этажа} + N_{2 этажа} ;

N_{общ досок} = 55,2шт + 47,8шт =103шт

 

Рассчитаем объём досок  по формуле :

V_досок = N _досок : N_{в 1 м}³ ;

V_досок = 103шт : 31,2шт = 3,3м³ ≈ 3,5м³

 

Рассчитаем цену доски 

Найдем цену по формуле   Ц = Ц _{1 м}³ * N _м³ ; 

цена 1м³ (40мм * 200мм * 6000мм) = 5000 рублей

Ц = 5000руб * 3,5м³ = 17500 рублей

 

Таблица стоимости материалов:

 

Материал		Количество материала	Цена за единицу, руб.	Общая стоимость, руб.
доска (40мм * 200мм * 6000мм)		3,5м3	5000 рублей за  1м3	17500
Итого					17500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Расчет строительных материалов  и их стоимости на крышу

 

Крыша – это прочная часть  здания, относящаяся к несущимся  конструкциям, расположенная сверху и защищающая внутренние помещения  от проникновения атмосферных осадков. Крыша должна быть прочной и устойчивой, обладать гидро- и теплоизоляционными свойствами. При постройке следует обязательно учитывать противопожарные нормы. Кроме того, крыша – это украшение дома, она может полностью изменить его внешний вид – придать ему современный или старинный стиль, сделать его зрительно более высоким и воздушным или, наоборот, надежным и устойчивым.

Классификация по способу строения. Существуют два вида крыш: чердачные и совмещенные. Чердачная крыша – это такая конструкция, которая состоит из наружной кровли и строительных ферм, которые её поддерживают. На балки обычно кладут обрешетку или настил. Уклон крыши может быть различным, он зависит от двух условий: материала, который используется для кровли, и климата природной зоны, в которой строится дом. При большом количестве осадков скат крыши делают под углом 45° и более, а если преобладает сухая погода и сильные ветры, то уклон не должен превышать 30°. Когда для кровли применяются штучные материалы, то угол нельзя делать меньше 22°. Для рулонных материалов оптимальным будет угол от 5 до 25°, а для асбоцементных листов и черепицы - 25-35° и более. С увеличением уклона крыши возрастает расход материалов и ее общая стоимость.

Классификация по уровню теплоизоляции. Крыши бывают теплыми и холодными. Наличие в конструкции чердака определяет их как теплые, так как его устройство обеспечивает теплоизоляцию, за счет воздушного пространства, образуемого поверхностью крыши, наружными стенами и перекрытием верхнего этажа. Он защищает здание от холода, обеспечивает проветривание и влагообмен различных элементов конструкции. Также его устройство существенно увеличивает надежность и срок службы дома, но общая стоимость строительства повышается, потому что чердак не входит в число жилых помещений. В этом случае, можно организовать мансарду, которая представляет собой жилую комнату, расположенную прямо под кровлей, а её стенами являются боковые поверхности крыши.

Классификация по форме. Односкатные – это крыши, имеющие одну наклонную поверхность. Они опираются на две стены разной высоты. Наклон, как правило, обращают к наветренной стороне, чтобы защитить дом от дождя и снега. Они недороги и экономичны, потому что устройство их несущей конструкции очень простое. Кроме того, односкатные крыши позволяют максимально использовать внутреннее пространство постройки. Обычно такие крыши используют в гаражах, сараях и навесах, но иногда они встречаются и в коттеджах. Двускатные – это классический вариант для небольших коттеджей. Крыша образована двумя скатами, направленными в противоположные стороны. Торцовые стены получаются треугольными, их называют щипцами и фронтонами. Они недороги и удобны, их скаты обычно делают не очень крутыми. Вальмовая – это четырехскатная крыша с треугольными скатами по торцовым сторонам. Бывает, что вальма не доходит до карниза – тогда она называется полувальмовой, они нужны для защиты фронтона. Обычно в них делают слуховые окна. Строить вальмовую крышу достаточно трудно, и стоимость ее довольно велика, но она значительно лучше выдерживает ветровые нагрузки.  Шатровые – это крыши с четырьмя скатами в виде одинаковых треугольников, сходящихся в одной точке. Такое устройство было распространено в русском каменном зодчестве еще с XVI века. Шатрами из дерева или кирпича покрывались религиозные постройки и крылечки домов. Кирпичные крыши складывают из наклонных или горизонтальных рядов кирпича, а деревянные - укладкой бревен с уменьшающимися длинами сторон.

 Многощипцовые - типы крыш  которые  встречается довольно  редко из-за своей высокой стоимости  и трудоемкости. Ее устраивают  над домами сложной планировки, а также для бокового освещения  мансард, или образования фронтонов  над входом.

Мансардные –  представляют собой  не два, а четыре ската, соединенных  под тупым углом. Этот тип крыши  часто применяется в индивидуальном строительстве.