Розробка жіночого костюма, який складається із куртки та спідниці з котонової тканини напівприлеглого силуету з оздобленням декоративним

 

39	Відстань від лінії талії ззаду до точки основи шиї	Впрз	21,4
36	Довжина талії з переду	Дтп	42,5
40	Довжина спинки до талії з врахуванням виступу лопаток	Дтс	40,4
68	Довжина руки до зап'ястя	Др.	62
70	Довжина куртки по моделі	Дк.	55
70	Довжина спідниці по моделі	Дс.	45
28	Обхват плеча	Оп	28,7
29	Обхват зап'ястя	Озап	13

 

2.3.2. Прибавки

Конструктивні прибавки – це величини на які збільшують розмір одягу відповідно з розмірами тіла людини для забезпечення необхідної вільності рухів, дихання та отримання заданої форми. В конструктивну прибавку входять також технічні і декоративні прибавки.

Технічна прибавка відповідаю за вільність рухів, дихання людини та мінімальний тиск на тіло людини. Основним фактором, що впливає на прибавку, являється зміна розмірів тіла при статиці і динаміці відносно його розмірів в русі та зміна розмірів тіла при диханні.

Декоративно-конструктивна прибавка – це прибавка на утворення форми, вона залежить від об’ємів та форми одягу і визначається в ході роботи художника-модельєра і конструктора. Величину декоративно-конструктивних прибавок вибирають в залежності від напрямку моди, від ступеня прилягання одягу по основним конструктивним поясам, форми, покрою, розміру виробу. Призначається прибавка як до довжини основних деталей, так і до їх ширини.

Від технології виготовлення одягу залежить прибавка на технологічну обробку. Прибавки вибирають з урахуванням усіх характеристик виробу, що проектується. [12]

Таблиця 2.3.2.3 Прибавки

Найменування  припуску	Позначення  припуску	Величина  припуску, см
1	2	3
Прибавка по грудям	Пг	6,0
Прибавка по талії	Пт	1,0
Прибавка по стегнам	Пб	2,0
Прибавка на свободу пройми	Пспр	2,5
Прибавка до ширини горловини спинки	Пшгс	0,5
Прибавка до висоти горловини спинки	Пвгс	0,2
Прибавка  довжини талії переду	Пдтп	1,5
Прибавка довжини талії спинки	Пдтс	0,5
Прибавка на товщину плечової накладки	Ппл	0,5
Прибавка по ширині спинки	Пшс	1,5
Прибавка по ширині переду	Пшп	1,0
Прибавка до обхвату плеча	Поп	5,0

 

4. Побудова креслення базової конструкції виробу

        Основне креслення виробу будується на ґрунті розрахунків, які передбачені прийнятою системою конструювання.

         Побудова креслень основи виділяється в самостійний етап розробки конструкції, так як містить визначені елементи побудови, загальні для побудови, загальні для побудови креслення конструкції одягу різноманітних видів.

        В останній час в склад креслення основи спинки й пілочки вводять і середню лінію спинки, лінії бічних зрізів, низу, виточок. Іноді враховують також креслення рукава, тобто отримують комплект креслень деталей виробу, розроблених у відповідності із силуетом, покроєм, за виключенням декоративних ліній та модельних особливостей. У цьому випадку основа конструкції називається базовою.

До креслення базової конструкції пред'являються особливі вимоги – повинні забезпечувати взаємозв'язок деталей, а також повинні відповідати конструкції виробу, технології його обробки.

Доки дана модель залишається модною, ця конструкція може бути використана в якості базової для розробки серії моделей при умовах використання стандартних деталей та вузлів.

Існує декілька етапів побудови конструкції. На першому етапі встановлюється загальна конструкторсько-технологічна характеристика виробу та матеріалів, з яких він створюється ( зріст, повнота група, розмірні ознаки, вид одягу, форму, покрій, ступінь прилягання по фігурі, основні потреби, матеріали ).

На другому етапі здійснюється попередній розрахунок та походження елементів конструкції виробу, яке визначається за мірками і прибавками.

На третьому етапі будується базисна сітка креслення – це ряд вертикальних і горизонтальних ліній, відстань між якими визначається даними попереднього розрахунку або за формулами і яке об’єдную в собі побудову ліній креслення виробу (це лінії середини спинки і пілочки, верхні контурні лінії, виточки на утворення випуклості на груди і лопатки). Далі на креслення наносять конструктивно-декоративні лінії (лінії бічних зрізів, рельєфів, виточок, кишень, складок, лацканів і т. д.) в залежності від виду моделі, тобто будують креслення виробу.

Вимогами, що ставляться до конструктивної основи є: відповідність конструкції деталей виробу технології. Перш за все перевіряють плавність спряження конструктивних ліній в місцях з’єднання. Також базова конструкція повинна відповідати конструкції виробу, технології його обробки. [22]

2.4.1 Попередній розрахунок конструкції

Попередній розрахунок конструкції дає змогу визначити основні параметри (габаритні розміри) конструкції. Розрахунок зводиться до визначення основних розмірів базової сітки креслення. Основні розміри деталей виробу визначають по міркам і прибавкам, до них відносяться основні розміри виробу по ширині (ширина спинки, пілочки, пройми і т.д.) і довжині (глибина пройми, рівень лінії грудей, талії, стегон і т.д.).

Основне креслення конструкції виробу будується завдяки розрахунків, що передбачені системою конструювання, яку обрано. Базова сітка – сукупність горизонтальних та вертикальних ліній, що визначають основні розміри виробу та його частин. Лінії сітки – це лінії, що відповідають основним лініям членування тіла людини. [26]

Вихідними даними для розробки конструкції виробу, тобто проектування його розгортки на площині є дані про тіло будову людини, величини її розмірних ознак, визначаючі розміри одягу, відповідні прибавки, а також відомості про форму одягу, покрій, проектованій технологічній обробці для надання об'ємної форми деталям.

1. Ширина базисної сітки:

          СгIII + Пг + 1                          (1)

де СгIII – півобхват грудей III,

Пг – прибавка по груді.

2. Ширина спинки:

             Шс + Пшс                               (2)

де Шс – ширина спинки,

Пшс – прибавка до ширини спинки.

 

3. Ширина  пілочки:

Шг + (СгII + СгI) + Пшп                      (3)

де Шг – ширина груді,

СгII – півобхват груді II,

СгI – півобхват груді I,

Пшп – прибавка до ширини переду.

4. Положення лінії грудей:

Впрз + Пспр + 0,5*Пдтс                     (4)

де  Впрз – відстань від лінії талії ззаду до точки основи шиї,

Пспр – прибавка на свободу пройми,

Пдтс – прибавка до довжини талії спинки.

5. Положення  лінії талії:

Дтс + Пдтс                                         (5)

де Дтс – довжина спинки до талії з врахуванням виступу лопаток,

Пдтс – прибавка до довжини талії спинки.

6. Скос лінії  середини спинки:

     0,4*Дтс                                        (6)

де Дтс – довжина спинки до талії з врахуванням виступу лопаток

7. Положення лінії стегон:

   0,5*Дтс – 2                                     (7)

де Дтс – довжина спинки до талії з врахуванням виступу лопаток.

Задача попереднього розрахунку – це визначення основних параметрів виробу у готовому вигляді.

2.4.2 Розрахунок та побудова базової  конструкції виробу

В курсовій роботі пропонується жіночий костюм куртка та спідниця з рукавом складної форми з оздобленням декоративними деталями на типову фігуру для жінок молодшої вікової групи напівприлеглого силуету з джинсової тканини синього кольору, де розрахунок базової конструкції проводиться з урахуванням розмірних ознак взятих з ГОСТу та вибраних прибавок за моделлю.[26] Розрахунки зведені в таблиці.

             Таблиця 2.4.2.4 Розрахунок та розрахункові формули жіночої куртки напівприлеглого силуету і спідниці на типову фігуру 164-96-100

№ систе ми			Найменування конструктивної ділянки чи точки		Умовне позначеня та креслення			Розрахункова формула	Розрахунок					Значення
1			2		3			4	5					6
1.			Ширина виробу		А0а1			СгІІІ + Пг + 1	48 + 6 + 1					55
2.			Ширина спинки		А0а			Шс + Пшс	18,2 + 1,5					19,7
3.			Ширина пілочки		а1а2			Шг + (СгІІ – СгІ) + Пшп	17,2 + (50,2 – 45,7) +1					22,7
4.			Положення лінії лопаток		А0У			0,4 Дтс	0,4 * 40,4					16,2
5.			Положення лінії грудей		А0Г			Впрз + Пспр	21,4 + 2,5					23,9
6.			Довжина виробу до лінії талії		А0Т			Дтс + Пдтс	40,4 + 0,5					40,9
7.			Відстань від лінії талії до лінії стегон		ТБ			0,5 Дтс – 2	(0,5 * 40,4) - 2					18,2
Побудова креслення спинки
8.			Відхилення по лінії талії		ТТ11			1,0 – 4,5	2					2
9.			Ширина горловини спинки		А0А2			(Сш / 3) + Пшг	(18,3 / 3) +0,5					6,6
1			2		3			4	5					6
10.			Глибина горловини спинки		А2А1			(А0А2 / 3) + Пвгс	(6,6 / 3) +0					2,2
11.			Довжина виробу		АН1			Дк	55					55
12.			Положення плечової точки		А2П1			Шп + розчин виточки + Ппос	13,3 + 2 + 0,3					15,6
13.			Положення плечової точки		Т11П1			ВпкІІ + Пдтс + прибавка на плечову накладку	43,3 + 0,5 +0,7					44,5
14.			Уточнення плечового зрізу		ПП1			0,25 – 0,75	0,5					0,5
15.			Положення середньої лінії плечової виточки		-			4,0 – 4,5	4					4
16.			Довжина Виточки					6,0 – 9,0	7					7
17.			Розчин виточки		-			1,5 – 2	2					2
18.			Допоміжна точка для побудови пройми		Г1П3			(Г1П2 / 3) + 2	(22 / 3) + 2					9,3
1			2		3			4	5					6
19.			Допоміжна точка для побудови пройми		Г1 1			0,2*12*0,5	0,2 * 12 *0,5					2,9
20.			Допоміжна точка для побудови пройми		Г1Г2			Г1Г4 / 2	12,6 / 2					6,3
Побудова креслення пілочки
21.			Уточнення лінії талії по переду		Т3Т8			0 – 1,5	1,5					1,0
22.			Довжина переду		Т8А3			Дтп + Пдс	42,5 + 1,5					44
23.			Відхилення по горловині пілочки		А3А31			0,5 – 1,0	0,5					0,5
24.			Ширина горловини переду		А31 А4			(Сш /3) + Пшг	(18,3 / 3) +1					7,1
25.			Глибина горловини переду		А31 А5			А31А4 + 1	7,1 + 1					8,1
26.			Центр грудей		Г3Г6			Цг + 0,5 Пшп	10,1 + (0,5 * 1)					10,6
27.			Уточнення центру грудей		А4Г7			Вг + 1	27+1					28
1			2		3			4	5					6
28.			Визначення розчину виточки		А4А9			2 (СгІІ – СгІ) +1,0	2 (50,2 – 45,7) + 1					10
29.			Допоміжна точка для побудови пройми		Г4П4			Г1П2 – 0,5	22 – 0,5					21,5
30.			Допоміжна точка для побудови пройми		Г4П6			Г4П4 /3	21,5 / 3					7,2
31.			Допоміжна точка для побудови пройми		П6 П61			0,6	0,6					0,6
32.			Положення плечової точки		А9П5			Шп	13,3					13,3
33.			Допоміжна точка для побудови пройми		П6 3			П5П6 / 2	14/2					7
34.			Допоміжна точка для побудови пройми		3 – 4			1	1					1
1			2		3			4	5					6
35.			Допоміжна точка для побудови пройми		Г4 2			0,2 Г1Г4	0,2 * 14					2,8
Розрахункова формула талієвих виточок: В=(СгIII+Пг)-(Ст.+Пт)=(48+6)-(37+1)=54-38=16
Побудова креслення вшивного одношовного рукава
1	Висота оката рукава					О1О2		О1О2=Вок		16,7		16,7
2	Лінія ширини рукава в закритому вигляді					О1Рп= О1Рл		О1Рп=О1Рл= Шрук/2 Шрук=Оп+Поп/2 Шрук/2 Із т.Рп і т.Рл підіймаємо вгору прямі і на перетині з т.О2 отримуємо т.О3 та т.О4		16,9/2 33,7/2		8,5 16,9
3	Довжина рукава					О3М		О3М=Друк-1		62-1		61
4	Положення лінії ліктя					О3Л		О3Л=О3М/2+3		61/2+3		33,5
5	Оформлення лінії низу рукава					ММ1 М1М2		ММ1=Шрук.вниз М1М2=1-2см		13 1		13 1
6.	Оформлюємо лінію переднього перекату					ЛЛ1		ЛЛ1=0,8-1см З'єднуємо т.Рп з т.Л1, т.М		1		1
1	2					3		4		5		6
7.	Оформлюємо лінію ліктьового перекату					Л2Л3		З'єднуємо т.Рл з т.М2 на перетині з лінією ліктя отримуємо т.Л2 Л2Л3=0,8-1см Продовжуємо лінію до т.М2		1		1
8	Оформлення верхньої частини оката					Рп1 РлР3 11'-11'' Р3Р3'-Р3Р3'' О3О5 О2О6 О5 2 О6 3		Рп1=Г4П6 РлР3=Г1П3 11'-11''=0,5см Р3Р3'-Р3Р3''=0,5см О3О5=О2О3/2-2 О2О6=О2О4/2 О5 2=2-2,5см О6 3=1-1,5см		( з креслення основи виробу)		7,2 9,3 0,5 0,5   2,3 4,3 2 1,2
9	Оформлення нижньої частини оката					РпГ2 Рп8		РпГ2=Г1Г4/2 Рп8=Г4 2 Р3''Г2/2 і отримуємо т.4 встановлюємо перпендикуляр і  відкладаємо 1-2см. З'єднуємо лекальною кривою т.1, т.2, т.О2, т.3, т.Р3 і т. Р3'', т.5, т.Г2, т.8, т.1''		12,2/2 2,8		6,1 2,8
1	2					3		4			5			6
10.	Оформлюємо лінію розгортання рукава на рівні пройми					Р2Рл Р3Рп		Р2Рл=О1Рл Р3Рп=О1Рп			(Виміряти з креслення основи  рукава)			8,5 8,5
11	Оформлюємо лінію розгортання рукава на лінії ліктя					Л1Л22 Л3Л41		Л1Л22=Л1Л21 Л3Л41=Л3Л21			(Виміряти з креслення основи  рукава)			7,8 7,8
12	Оформлюємо лі лінію розгортання рукава на  лінії низу					ММ3 М2М4		ММ3=ММ7 М3М3=0,5см			(З креслення основи рукава)			6,5 6,5
13	Оформлюємо лінії переднього ліктьового перекату							Рп8'=Рп8 РлР2=О1Рл Р2Р3' з'єднуємо прямою, поділяємо навпіл і відкладаємо 1-1,5см, оформлюємо лекальною кривою.						2,8 8,5
1				2			3	4			5		6
Побудова креслення прямої спідниці
1.		Положення лінії стегон					ТБ	0,5*Дтс			0,5 * 0,4			20,2
2.		Лінія низу					ТН	Дс			45			45
3.		Ширина базисної сітки					ББ1	Сб + Пб			50 + 2			52
4.		Положення бічного шва спідниці					ББ2	0,5(Сб + Пб) – 1			0,5 * 52 - 1			25
5.		Сумарний розчин виточок					∑В	(Сб + Пб) – (Ст + Пт)			(50 + 2) – (37 + 1)			16
6.		Положення виточки на задньому полотнищі спідниці					ББ3	0,4 ББ2			25 * 0,4			10
7.		Положення виточки на передньому полотнищі спідниці					Б1Б4	0,4 Б1Б2			27 * 0,4			10,8
8.		Довжина задньої виточки						15 - 17			15 - 17			15
9.		Довжина бічної виточки						15 - 20			15 - 20			19
10.		Довжина передньої виточки						10 - 12			10 - 12			12

 

2.4.3 Побудова модельної конструкції

         Після проведення розрахунків та побудови креслення базової конструкції у курсовій роботі жіночого костюма куртки та спідниці з рукавом складної форми на розмір 164-96-100, визначаємо модельні особливості виробу одним з методів моделювання: графічним або макетним і наносимо на базову конструкцію модельні особливості.

В даній моделі виконувалося таке технічне моделювання макетним способом, як перенос нагрудної виточки в рельєф, який не проходить через центр грудей з короткою виточкою, розширення рукава по окату на куртці.

Графічним способом - перенос талієвої виточки на пілочці, опускання лінії горловини спинки та пілочки, оформлення виточки по лінії талії, оформлення середньої лінії спинки, проектування асиметричної застібки, добудовування відрізного пояса, намітила місця розташування кишені, петель за діаметром гудзиків, вивела рельєфи, бічні зрізи на куртці. Вивела рельєфи на передньому полотнищі, оформила фігурну кокетку на задньому полотнищі на спідниці.

Оздоблення розташоване на правій пілочці, рукавах, центральній частині переднього полотнища спідниці, яке служить доповненням до костюму, відповідає призначенню костюма, а також фактурі й властивостям тканини та декоративна деталь – пата, для декоративного оформлення. Оздоблення, декоративні деталі надають костюму елегантності, підкреслюють призначення, святковість, вишуканість. [21]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча конструкторська документація - заключна стадія проектування, який складається з 3 стадій: розробка документів для дослідницького зразку, розробка документів встановлених серій, розробка документації на вибір серійного або масового виробництва.

В швейній промисловості для розробки робочої документації можна віднести оформлення технічного опису моделей. Більшість форм технічного опису заповнюється на стадії розробки ескізного проекту. При проектуванні виробничого та форменого одягу цей етап проектування подається найбільш повно, оскільки зразок моделі проходить випробовування на відповідність вимогам, які встановлюються до одягу даної професії або сам його зразок i його технічний опис, далі виконується випробовування для серій зразків та коректується робоча документація.