Эволюция женской красоты

«…К ее коляске - не к моей -  
Пристроиться спешат; 
Все почему? Семнадцать мне, 
А Ей под пятьдесят...» 
(Р. Киплинг «Моя соперница»)

«Полная женская  грудь имеет необычайную прелесть для рода мужского, - поскольку она, будучи непосредственнейшим образом  связана с пропагативной функцией женщины, обещает новорожденному изобильное питание».  
(А. Шопенгауэр «Метафизика половой любви»)

В 1867 г. кринолины исчезли  так же быстро, как и появились. А к 1870 г. появляется новое «формообразующее»  изобретение - турнюр - специальная  подушечка, которая подкладывалась под женское платье сзади талии. В сочетании с корсетом фигура женщины приобретает соблазнительный  лебединый силуэт с отставленной задней частью и выпирающим бюстом. Грудь приподнималась с помощью  гибкого каркаса, который в шутку  называли тромпоз, что означает «обманщица».  
Пышная грудь продолжает цениться вплоть до Первой мировой войны. В газетах печатали способы ухода за бюстом, врачи рекламировали средства, с помощью которых его можно «омолодить» и увеличить в размерах.

2.Эволюция  женской красоты в 20 веке

Идеал женской  красоты в 1910-е годы

В это бурное десятилетие  женская мода менялась особенно стремительно. В 1908 г. большой фурор вызвали  парижские гастроли балета Дягилева – так называемые «Русские сезоны». Костюмы, созданные по эскизам Бакста, ошеломили публику своей красочностью и экзотичностью. Арабские шаровары, тюрбаны, греческие хитоны, рукава кимоно, сандалии, яркий насыщенный цвет открыли  для Европы очарование античности и  Востока. В моду входят богатая вышивка  и прозрачно-дымчатые муслины. Женщины  становятся похожи на одалисок из гарема.

Начинается активный процесс  «освобождения» женского тела от тисков корсета. Немалую роль в этом сыграла  и знаменитая Айседора Дункан, которая  уже в 1903 г. танцевала в прозрачной рубашке античного покроя, «украшенной» одной только шалью. К 1910 г. костюмы  начинают приобретать строгие линии  и свободные формы. Модельер Мариано  Фортуни вводит в обиход мелко-плиссированные платья-«дельфос», отсылающие нас в эпоху Древней Греции. Они свободно струились с плеч до пола. Модны были также короткие туники с завышенной талией, надевающиеся поверх юбок. Пышность форм сменили мягкие удлинняющие линии. Декор стал более сдержанным.

Другой «диктатор» моды Поль Пуаре предложил сразу несколько  силуэтов. Он также отказался от жесткого корсета, иногда заменяя его  «щадящим» корсетом из мягкой резины. Были в его коллекциях и совершенно прямые платья вообще без акцентированной  талии. Но тот же Пуаре был одним из популяризаторов крайне неудобной «узкой» моды, расцвет которой пришелся на 1914 г. Для нее были характерны прямые и тесные юбки, прозванные «хромающими», в которых модницы могли передвигаться лишь мелкими шажками. Сами юбки значительно укоротились и открыли ступню и щиколотку. Как следствие, в моду входят эффектные ботинки на шнуровке. Шляпки стали маленькими.

А затем грянула Первая мировая война. Практически все Дома мод были закрыты, женская одежда освободилась от диктата кутюрье. Женщины заменили ушедших мужчин на производстве, впервые надев униформу. Одежда становится функциональной, избавиляется от излишеств, прежде всего в ней ценится удобство. В моду входит «обвислость». Женщины как бы «вешали» на себя платья в виде широких просторных рубах. Женская фигура полностью терялась среди мягких тканей, создающих расплывчатые формы. Очень популярны во время войны и костюмы с жакетами и широкими юбками.

Не обошлось и без «рецидивов»  – какое-то время носили так называемые, «военные кринолины» (правда, в отличие  от старых кринолинов, широкие объемные подолы были довольно высоко подняты). В 1917 в моду входят веретенообразные юбки, округленные в бедрах и сужающиеся книзу.

Но так или иначе, время относительной женской «самостоятельности» не прошло даром. После войны жесткий корсет навсегда уйдет из моды, а облик женщины кардинально и неузнаваемо изменится.

Идеал женской  красоты в 1920-е годы

Как я уже писал в предыдущей статье цикла, перипетии Первой мировой войны заставили женщин взять на себя многие мужские обязанности. Если к этому добавить обретение «слабым полом» права голоса в некоторых крупных странах, станет понятным, почему женский облик так кардинально и неузнаваемо изменился.

В 1920-х меланхоличную изнеженную леди эпохи модерн сменяет активная самостоятельная девушка, желающая ни в чем не уступать мужчинам. Она  достаточно свободна в личной жизни, курит в общественных местах, обожает  спорт и танцы. Даже внешне она  напоминает мальчика, в связи с чем новый стиль моды окрестили «гарсон» (название стиля берет свои истоки в повести Виктора Маргеррита «La garconne» – «Мальчик», вышедшей в 1922 году).

Цитата из романа Г. Гессе «Степной волк»:

«Красивая девушка  улыбнулась своими алыми губами и  покачала четко очерченной, причесанной  под мальчика головкой…  
– Погоди, – воскликнула она, – погоди! Значит, ты не умеешь танцевать? Вообще не умеешь? Даже уанстеп? И при этом ты утверждаешь, что невесть как заботился о жизни? Да ты же соврал. Ай-ай-ай, в твоем возрасте пора бы не врать. Как ты смеешь говорить, что заботился о жизни, если даже танцевать-то не хочешь?  
– Если бы ты была мальчиком, – сказал я удивленно, – тебе следовало бы зваться Германом. 
– Кто знает, может быть, я и есть мальчик, только переодетый, – сказала она игриво.  
– Тебя зовут Гермина? 
Она, просияв, утвердительно кивнула головой, довольная, что я угадал…  
Теперь она веселилась, дразнила меня фокстротом, даже раз-другой толкнула меня ногой, горячо хвалила еду, заметила, что я постарался получше одеться, но нашла еще множество недостатков в моей внешности».

Несмотря на отсутствие корсета, полнота не поощряется. Женщина-«гарсон» должна иметь стройную гибкое худощавое  и гладкое тело, плоскую грудь  и узкие бедра. Для тех, кто  ленится заниматься утренней гимнастикой, создаются специальные бандажи  для бедер и икр. Тогда же в  обиход входят и настоящие лифчики. Однако, если сейчас они нередко служат для придания женскому бюсту пышности, то в те времена их цель была прямо противоположная – ужимать грудь почти до нулевого размера. В результате все женщины, независмо от возраста, начинают напоминать девчонок-подростков. Помните, как жених в фильме «Не может быть!», снятом по рассказам М. Зощенко, спутал дочурку и мамульку?

Впервые за долгое время  шатенки более модны, чем блондинки, поэтому последние (представьте  себе) поголовно закрашивают свое белокурое достоинство. «Непрактичные» сложные прически сменяют коротенькие  мальчуковые стрижки.

От мальчика лицо девушки  отличает лишь насыщенная косметика, долгое время бывшая уделом лишь женщин легкого  поведения. «Боевая раскраска» включает в себя яркие румяна, резко очерченные губы «бантиком» и конечно чрезмерно  наведенные (и обведенные) черные глаза  в стиле медведя панды. Этому  не в последнюю очередь способствовало появление водостойкой туши. На головы надеваются, надвинутые прямо на глаза, небольшие шляпки-колоколы.

Белоснежная кожа отныне не признак аристократичности, модная девушка обязательно должна быть загорелой. Коко Шанель говорит, что  бледность теперь – удел бедняков, которые постоянно работают в  помещениях и не имеют возможности  посещать курорты.

Влияние абстрактной живописи, кубизма, футуризма, а также идеи функциональности во всём, сказалось  и на одежде. Силуэт женщины теперь четко геометричен, таков же и  орнамент. Линия талии опускается на уровень бедер.

Руки оголяются до плеч, а ноги – до колен. В моду входят чулки телесного цвета. Обнажению  ног, в первую очередь, способствовали модные танцы – танго, фокстрот, чарльстон. Например, чарльстон даже породил в 1920-х годах одноименные  юбки с хитро скроенным неровным подолом. В «спокойном» состоянии они были «пристойной» длины, зато, взлетая в танце, поднимались выше колена. В это же время поэты в своих вожделениях поднимаются уже выше щиколоток и воспевают сочные женские икры. Так известный ловелас поэт Николай Олейников даже написал «Послание, бичующее ношение длинных платьев и юбок»:

«Икра твоя роскошна, 
Но есть ее нельзя. 
Ее лишь трогать можно, 
Безнравственно скользя.

Икра твоя гнездится 
В хорошеньких ногах, 
Под платьицем из ситца 
Скрываясь, как монах.

...Шипит в стекле  напиток. 
Поднимем вверх его 
И выпьем за избыток 
Строенья твоего!

За юбки до колена! 
За то, чтобы в чулках 
Икра, а не гангрена 
Сияла бы в веках!»

Идеал женской  красоты в 1930-40-е годы

В 1930-х годах мода снова  меняется. Это были времена Великой  Депрессии, экономического кризиса  и повальной безработицы, резкого  разделения общества на богатых и  бедных. Экономия и практичность повседневной одежды резко контрастируют с  роскошью туалетов элитных вечеринок. Мода становится всё более консервативной. Повсюду царит элегантность и  некая холодная, равнодушная красота, воплощенная в образах популярных голливудских актрис – Греты Гарбо  и Марлен Дитрих.

В результате из моды уходит надоевший плоский прямоугольный  силуэт 1920-х годов. Вновь делается акцент на «женственность»: грудь, талию, бедра. Вновь в моде декольте, но если спереди оно достаточно сдержанное, то сзади спина оголяется фактически полностью. Линия талии поднимается  с бедер на свое естественное место.  
Женственные формы подчеркиваются шелковыми тканями, плавно струящимися книзу. Юбки удлинняются до и ниже колен. Пестрые цвета сменились темными, а цветовое единство костюма стало достигаться одноцветными акссесуарами (это правило дожило и до наших дней). Ввиду обнищания населения стало уместным сочетать одну деталь костюма с другой и широко пользоваться бижутерией. Зато в вечерней моде богатых дам господствует гламур – блестящие платья, сверкающие стразы, меховые боа и страусиные перья.

Впрочем, модные тенденции 1920-х  годов не прошли бесследно. Требования к женскому телу остаются во многом те же: стройность, спортивность, длинноногость, загорелость. Бедра идеала еще узки, а грудь – скромна, хотя теперь их не скрывают, а подчеркивают. Если в 1920-х годах даже пожилая дама хотела выглядеть, как девчонка (помните  фильм «Не может быть!»), то в  1930-х наоборот – в цене образ зрелой «бальзаковской» женщины.

Прически заметно удлинняются (до плеч) и тщательно укладываются (чаще всего завиваются волнами). Благодаря голливудским кинодивам идеалом женщины становится голубоглазая блондинка с ярко выраженными скулами. Лоб красавицы 1930-х годов открыт, брови выщипаны и «удивленно приподняты» с помощью подводки. Агрессивный броский грим «а ля вамп» уходит в прошлое. Теперь румяна тщательно размазываются, а губы тонко подводятся карандашом.

Во второй половине 1930-х  годов в воздухе запахло порохом, и военные настроения тут же отразились на женском образе. Линия плеч «мужественно»  расширяется с помощью накладок-подплечников, а в одежде появляются разные милитаристские детали – накладные карманы, погончики, ремешки... Плюс ко всему Гарбо вводит в моду женственный тип мужского костюма, а Дитрих – брюки, полностью  соответствующие мужским. 
В то же время в Германии и СССР широкой популярностью пользуется так называемый тирольский или баварский тип одежды: рукава-фонарики, сарафаны в горошек и юбки «солнце-клеш».

С началом Второй мировой войны мода становится предельно аскетичной и экономной. Юбки (не от хорошей жизни, конечно) становятся прямыми и не опускаются ниже колен. Недоступно дорогие чулки просто имитируются – с помощью карандаша прямо на голой ноге рисуется шов.  
Шляпки в военный период также приобретают «экономные» миниатюрные формы. Кроме того, суровость быта позволила приличной женщине появлятся на улице вообще без шляпки. Впрочем, и в этой обстановке женщины сумели проявить изобретательность – они обматывают волосы тюрбанами или укладывают валиком в сетку. Прическа 1940-х годов представляет собой кок спереди и хвост-пучок сзади. В моде также крупные локоны «а ля Мальвина».

Как это ни странно на первый взгляд, именно в войну идеальный  образ женщины предельно смягчается. Большинство киногероинь того времени (как американская Дина Дурбин или  советская Людмила Целиковская) имеют кукольные пухлые черты  – наверное, именно за такую наивную  беззащитную девочку хотелось сражаться  солдатам одной из самых жестоких войн.

Идеал женской  красоты в 1950-е годы

Как и следовало ожидать, после окончания Второй мировой войны образ женского идеала кардинально меняется. Женщины устали, как от эмансипации 1920-30-х годов, так и от постоянной экономии кризисных и военных времен. А так как после войны наблюдался явный дефицит мужчин, то в условиях жестокой конкуренции могли победить лишь те, кто выглядел наиболее привлекательно, чувственно и соблазнительно. Наверно, именно поэтому мода 1950-х годов так и осталась самой женственной и изящной за весь ХХ век.

Переломным рубежом принято  считать 1947 г., когда Кристиан Диор представил коллекцию «New Look» («Новый взгляд»). Вместо холодных див предыдущих времен с подплечниками и маленькой  грудью на подиуме предстали грациозные феи с маленькими головками, покатыми плечами, большой высокой грудью, осиной талией и пышными расклешенными  юбками, достигавшими середины щиколоток. Для создания «воздушности» платья нередко поддевалась многослойная нижняя юбка. В результате такое  «воздушное» платье могло иметь  совсем не «воздушный» вес – от 4 до 20 кг (что неудивительно, если учесть, что на некоторые модели уходило  до 40 метров ткани).

Поначалу подобная расточительная роскошь и пышность многими была принята в штыки. Первые показы Диора  нередко сопровождались женскими демонстрациями протеста, суть которых сводилась  к следующему: «Он что, издевается? Устроил, понимаешь, «бал Золушек» в  тяжелое послевоенное время. Ткань  переводит...». Однако мужчины превращение  эмансипанток в принцесс оценили, и  протесты сошли на нет.

Особенно лютовала по поводу коллекции Диора его давняя соперница  – Габриэль Шанель. Что же это  такое? Она всю жизнь пыталась освободить женщину из под гнета неудобной неестественной моды, воевала против корсетов, а тут в один миг всё вернулось – и корсеты, и неестественность.