В эпоху классицизма
женский костюм освобождается
от искусственных конструкций
(изъяты корсеты и кринолины);
создаются новые пропорции. Естественность
их по вертикали нарушается
перенесением линии талии под
грудь (по аналогии с временами
готики). Мягкий лиф—с глубоким вырезом;
прямая, спокойно ниспадающая юбка сзади
переходит в небольшой шлейф. Плавность
линий и свобода формы женского платья
напоминают формы одежды античного стиля.
Весь силуэт фигуры вписывался в вытянутый
прямоугольник (рис. 81) с близкими по величине
соотношениями по горизонталям (ширина
плеч, талии, бедер и низа юбки). Соотношение
по вертикали короткого лифа и длинной
прямой юбки примерно 1: 6 (в фас), 1: 6,5 (в
профиль) и 1: 7 (со спины). Вся фигура членилась
платьем на три части. Прическа в виде
узла на затылке как бы удлиняла линию
шеи головы и сочеталась с плавной линей
юбки (в профиль). Преобладающее значение
вертикалей подчеркивалось наличием длинных
цветных шалей.
В дальнейшем
юбку начинают украшать различными
оборками, кружевами, фестонами и
другими декоративными элементами.
В нижней своей части она
утяжеляется и расширяется; лиф
в области плеч также искусственно
расширяют. Платье становится
более сложным: оно делится
не на две, как раньше, а на
три части. Рукава также различными
способами членятся на три
части. Фигура в свою очередь
членится на четыре части. Зрительно
она становится менее высокой
и стройной (рис. 82). Силуэт вписывается
в вытянутую трапецию.
Во всех этих
примерах необходимо отметить
очень существенную деталь: в
каких бы соотношениях ни находились
отдельные части костюма между
собой, на сколько бы частей
ни членилось само платье, оно
во всех случаях длинное, закрывающее
ноги В ХХ в. платья начинают делать короче—не
до пола. Усложняется проектирование костюма,
так как добиться удачного зрительного
соединения открытой части ног с одеждой—
трудная и ответственная задача. В какой
степени открыты ноги—очень важный фактор
в композиции, такой же важный, как сужение
или расширение линии талии, низа юбки,
рукавов и т. д. От того, до какого места
открыты ноги, какой формы и величины каблуки
у обуви, зависит общее зрительное восприятие
фигуры в костюме. На изменении соотношений
открытой части ног и платья зиждется
в значительной мере формирование и изменение
моды.
Рис.83
Рис. 84
Рис. 85
На рис. 83 изображено
платье второго десятилетия нашего
столетия. По длине юбка в те годы
немного не доходила до щиколоток, открывая
самую тонкую часть голени. Поэтому
ноги, обутые в башмаки на высоком
каблуке, кажутся маленькими и тонкими,
особенно в соединении с довольно
широкой юбкой платья.
Силуэт платья
и всей фигуры вписывается
в овал. Фигура делится на четыре
части, каждая из которых находится
во взаимосвязи с другими, составляя
вместе модные для того периода
пропорции в костюме. Характерным
в этих пропорциях является
равенство величин головы и
открытой части ног (отрезки
1 и 4 по вертикали) и разность
величин лифа и юбки (отрезки
2 и З), выраженная соотношением 1:
2,5.
В 1925—1929 гг. длина
платья, его форма и пропорции
резко изменились в связи с
тем, что идеалом женской красоты
стала мальчишеская фигура. Форма
платья до колен в виде прямой
рубашки вписывалась в прямоугольник
и делилась по линии бедер
на две части (рис. 84, а). Лиф
был длиннее юбки в два раза,
открытая часть ног составляла
немногим менее одной трети
всей фигуры. Такие соотношения
в сочетании с высокой шляпой,
надвинутой на лоб, и узконосыми
туфлями на каблуках делали
тяжелой верхнюю часть фигуры
и легкой— нижнюю; фигура казалась
неустойчивой. В конце 60-х годов устанавливается
самая короткая за всю историю моды длина
в женском платье. По форме и пропорциям
одежда девушек и молодых женщин аналогична
платьям девочек. Ноги, открытые до середины
бедра и платье соотносятся между собой
по вертикали, как равные величины (рис.
84, 6). Эти новые пропорции костюма прямого
или расширенного силуэта подчеркивают
ноги, а обувь на низком или среднем широком
каблуке придает фигуре устойчивость.
Все это создает юный образ женщины. Современный
костюм, как и исторический, в своей композиции
тесно связан с фигурой, с ее естественными
членениями и очертаниями. На примерах
исторических костюмов, рассмотренных
выше, можно убедиться, что костюмы по-разному
акцентируют особенности фигуры посредством
определенной схемы пропорций, которая
создает тот или иной образ. Но, как правило,
искусственная каркасность так называемых
идеальных форм костюма прошлых эпох подчиняла
человеческое тело своей схеме. Современный
костюм не искажает фигуру и ее пропорции,
так как он строится на свободных соотношениях
с фигурой.
Проследим это
на примерах. Классическим типом современной
одежды считается тот, членения которого
наиболее точно соответствуют конструкции
человеческого тела: вырез горловины расположен
по основанию шеи, рукав втачан на месте
сочленения руки с плечом, а его длина
доходит до кисти или до локтя, пояс расположен
на естественной линии талии, низ жакета—на
уровне линии бедер, а длина всего костюма—до
колен или полностью скрывает ноги (вечернее
платье, брюки); объем одежды обеспечивает
свободу движений.
Каждая мода, исходя
из этой схемы, в какой-то
мере из меняет пропорции, силуэт одежды
и тем самым способствует новому восприятию
фигуры. Так, например, совершенно прямая
(без выявления талия) форма женского костюма
с неглубокими удлиненными вытачками
делает фигуру плоской, геометрически
четкой. Удлиненная за колено юбка, слегка
обозначенная талия, заниженная линия
проймы или цельнокроеный рукав придают
силуэту мягкость, женственность.
На рубеже 60—70-х
годов в моде резко изменилась
длина. Этот факт связан с
поисками нового облика женственного,
пластичного силуэта. Для того
чтобы фигура стала зрительно
выше, стройнее, недостаточно только
лишь удлинить одежду:
изменение длины
меняет существующие в одежде
пропорции.
Как известно,
любая мода начинается с силуэта.
Нужно найти такие соотношения,
пропорции во всем силуэте
фигуры и костюма, которые точно
и четко выразят желаемые черты
женского образа.
Так, для нового
(начала 70-х годов ХХ в.) силуэта
определилась следующая характерная схема
пропорций:
маленькая головка
— волосы плотно приглажены, маленькая
шапочка повторяет форму головы;
плечевой пояс
естественного разворота, часто
с приподнятой головкой рукава;
изделие плотно
прилегает по линии груди;
высокая талия
выявляется прилегающим контуром
одежды или поясом;
линия бедер
сглаженная; ширина юбки умеренная;
длина изделия
до колен или прикрывает икры
(рис. 85).
В пределах
этой схемы варьируются пропорции
конкретно для каждого вида
одежды, причем зрительное удлинение
фигуры достигается контрастом
пропорций в соотношениях
верхней и нижней
частей фигуры. Так, удлиняя пальто
и платье, завышают талию, а
удлиняя юбку костюма, укорачивают
жакет. Зрительного удлинения
можно достигнуть также с помощью
перемещения деталей в жакетах
и юбках, платьях и пальто. Для
этого детали сосредоточиваются
у плеч и груди или у талии,
ближе к центральной оси.
Введение вертикалей
в композицию одежды также
создает ощутимый эффект вытянутости
форм: застежки на узких планках
с большим количеством пуговиц,
линии конструкции, защипы и складки,
начинающиеся от плечевого шва или горловины
и т. д.
Наконец, длинные
концы шарфа, головного платка
или узкого пояса также усиливают
вытянутость фигуры.
Рис. 86
Рис. 87
Для установления желаемых
пропорций в одежде важным является
определение длины изделия и
расположение линии талии. На рис. 86
изображена одна и та же фигура в
одном и том же платье, но с
разными положениями линии талии.
На левой фигуре (рис. 86, а) линия талии
платья находится выше ее естественного
месторасположения; здесь отношение
частей 1 и 2 равно 1: 3. На средней фигуре
(рис. 86, 6) расположение линии талии
платья естественное; отношение частей
1 и 2 составляет 1: 2. Наконец, на правой
фигуре (рис. 86, в) линия талик ниже
ее естественного месторасположения;
здесь отношение частей 1 и 2 равно
1: 1. Из сравнения фигур видно, что
левая фигура производит впечатление
более высокой, чем две другие,
а правая кажется более приземистой.
Такое разное зрительное восприятие
одной и той же фигуры объясняется
разным характером ее членения, т. е. разным
положением линия талии платья при
одинаковой длине.
Нетрудно заметить,
что естественное членение пропорционально
сложенной фигуры линией талии
на две части выражается соотношением
золотого сечения. Приблизительно
такая же пропорциональность
и в членении платья, где линия
талии совпадает с естественным
расположением ее на фигуре, а
длина—до колена.
Если в одежде
линию талии перемещают вверх
или вниз, то соответственно меняют
и длину платья, чтобы сохранить
гармоничные пропорции.
Платье на левой
фигуре делится линией талии
на меньшую и большую часть
в к о н т р а с т н о м отношении.
Платье на правой фигуре разделено на
две одинаковые части, образуя п о
д о б н о е отношение. На средней фигуре
платье делится на меньшую и большую части
в г а р м о н и ч н о м отношении, так как
это членение приближается к золотому
сечению. Там, где отношение больших и
малых частей платья выражено четко, ощущается
динамика и ясность членения, платье в
этом случае более выразительное. Если
же мы имеем дело с подобным отношением
частей платья, то создается впечатление
однообразия, статичности (см. правую фигуру,
где длина лифа, юбки и открытой части
ног равны между собой).
При силуэте
с выявленной талией пояс играет
важную роль.
Пояс как элемент
композиции своим расположением
— чуть выше, чуть ниже или
значительно ниже естественной
линии талии — обозначает особенности
пропорций модели. В создании
пропорций большую роль играет
объем основных частей одежды.
Если одежда
облегает фигуру, представляет как
бы слепок с нее, если размеры
лифа, юбки и рукавов повторяют
соответствующие размеры фигуры,
то пропорции всей одежды и
фигуры будут подобны (рис. 87, а).
Положение линии талии в этом
случае, выявленное контурной обрисовкой,
совпадает с естественным положением
ее на фигуре. Зрительное соединение
открытой части ног с платьем
органично, так как юбка узкая,
и ощутимой разницы между объемом
ног и объемом юбки нет.
Работу модельера
здесь можно сравнить отчасти
с работой скульптора, снимающего
копию с оригинала.Когда платье не
повторяет формы тела человека, но форма
основных частей одежды близка по своим
очертаниям и объему соответствующим
частям фигуры, пропорции одежды в целом
по отношению к пропорциям фигуры будут
сближенными (рис. 87, 6, в). Как видим, прием
сближенных соотношений позволяет получить
большое разнообразие в формах одежды;
работа модельёра становится более трудной
и одновременно более интересной.
Если объем
и очертания основных частей
одежды (лифа, рукавов, воротника,
юбки) существенно отличаются от
объема и очертаний соответствующих
частей фигуры, то пропорции одежды
и фигуры будут контрастными.
Именно при использовании приема
контрастных соотношений особенно
расширяются возможности модельера
в создании самых различных
силуэтных решений (рис. 87, г, д).