Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Мая 2012 в 19:01, курсовая работа
Темой данного курсового проекта является «Разработка конструкции и технических условий на изготовление женского брючного костюма в условиях производства по индивидуальным заказам». Так как большая роль в удовлетворении населения одеждой высокого качества отводится индивидуальному производству, а особое внимание при этом уделяется вопросам моделирования и конструирования изделий, разработка проекта по данной теме целесообразна и актуальна на данный момент времени.
Продолжение таблицы
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ширина шага | Я1Я2 | 0,1(Сб+Пб) | 0,1(45,7+1,5) | 4,72 |
| Линия сгиба | ЯЯ3 | 0,5 ЯЯ2 | 0,5*26,95 | 13,5 |
| Пересечение линии сгиба с линией талии Т2,бедер Б2,сидения Я3,колена К1,низа Н1 | ||||
| Ширина передней часть брюк внизу | Н2Н3 | Шбр.вн. – 2,0 | 21,0 – 2,0 | 19,0 |
| Отрезки | Н1Н2=Н1Н3 | Н1Н2=Н1Н3 | 19,0/2 | 9,5 |
| Ширина по линии колена | К21К31 | Шк – (2,0 – 3,0) | 21,0 – 2,0 | 19,0 |
| Отрезки | К1К21 | К1К21=К1К31=0,5Шк | 19,0/2 | 9,5 |
| Ширина передней части брюк по линии талии | Т1Т11 | 0 – 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| Т11Т3 | 0,5(Ст+Пт)-1,0+Пр | 0,5(33,5+0,5)-1,0+2 | 18,0 | |
| Т3Т31 | 1,5 см вверх по перпендикуляру | |||
| т.Т11 и т.Т31 соединяют плавной вогнутой линией | ||||
| Вытачка | Раствор – 2,0, длина – 8,0 | |||
| Боковой срез передней части оформляют через точки Т31, Б, Я, К21, Н2 | ||||
| Шаговой срез оформляют через Н3, К31, Я2 – плавной вогнутой линией, касаясь прямой К31Я4 | ||||
| Средний срез | т.1 | Б1Я2/2 | ||
| Я12 | Я1/2 | |||
| Линия среднего среза оформляется плавной линией через точки Т11, Б1, 2, Я2 | ||||
| Линия низа оформляется вогнутой линией. Величина прогиба 0,5 | ||||
| Задняя часть брюк | ||||
| Положение среднего среза на линии талии | Т2Т4 | Т2Т11/3 | 2,5 | |
| Т4Т5 | 0,1Сб – (1,0 – 1,5) | 0,1*45,7 – 1,5 | 3,07 | |
| т.Т5 и Я1 соединяют вспомогательной прямой, точка пересечения с линией бедер обозначается Б3 | ||||
| Ширина шага задней части брюк | Я1Я5 | 0,2(Сб+Пб)+1,0 | 0,2(45,7+1,5)+1,0 | 10,5 |
| т.3 и Я21 | 2 – 3 = 1,0
Я2Я21 = 1,0 |
1,0
1,0 |
1,0
1,0 | |
| Ширина задней части брюк по линии бедер | Б3Б4 | (Сб+Пб) – ББ1 | (45,7+1,5) – 22,2 | 25,0 |
| Ширина задней части брюк по линии талии | Т5Т6 | На пересечении двух дуг: | ||
| 1.Т5Т6 из т.Т5
0,5(Ст+Пт)+1,0+Пр |
0,5(33,5+0,5)+1,0+
+3,0 |
21,0 | ||
| 2.Из т.Б4 Т6Б4=БТ31 | ||||
| Ширина задней части брюк на уровне колена | К21К4=К5К31 | 2,0 – 2,5 | 2,0 | 2,0 |
Продолжение таблицы
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ширина брюк внизу | Н2Н4=Н3Н5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Боковой срез заднее части брюк оформляется выпуклой линией через точки Т6 и Б4, вогнутой на уровне точки К4 и от колена вниз – прямой | ||||
| Скос низа | Н1Н12 | Величина скоса = 0,5 – 2,0 | 0,7 | |
| Шаговой срез оформляется через точки Н5 и К5 и далее плавной вогнутой линией, соединяя с точкой Я5. Пересечение линии с продолжением прямой Я2Я21 обозначают точкой Я51 – вершина шагового среза. | ||||
| Линия среднего среза оформляется через точки Т5, Б3, 3, Я21, Я51. | ||||
| Вытачка | Располагается посередине верхнего среза Т5Т6 перпендикулярно к линии талии. | |||
| Длина до 10,0 см
Раствор – 3,0 |
10,0
3,0 |
10,0
3,0 | ||
После основного расчета конструкции и построения чертежа необходимо внести модельные особенности. Вначале необходимо рассчитать суммарный раствор вытачек на линии талии:
∑Вт = 50,2 – (33,5+5,0) = 11,7;
этот суммарный раствор распределяется следующим образом: боковой шов – 4,5(см); рельеф на спинке – 3,0(см); боковой рельеф – 2,7(см); передний рельеф – 1,5(см). Суммарный заход по линии бедер рассчитывается:
∑Вб = 52,0 – (45,7+5,0) = 52,0 – 50,7 = 1,3(см).
В
чертеж конструкции были внесены
следующие модельные
были внесены изменения в линии внешнего контура, такие как край борта. В данном изделии запроектирована застежка на тему-молнию с открытыми звеньями, для этого ширина края борта уменьшается на 0,2 см (для открытия звеньев застежки). Точка линии перегиба лацкана расположена на 1,5 см выше линии груди, лацкан немного увеличенной ширины, воротник – цельновыкроенная стойка, шириной 4,0 см. В изделии проектируется подкройной втачной пояс, намечается его месторасположение, затем макетным способом закрываются вытачки, попавшие в эту область.
Применялся такой прием конструктивного моделирования, как перевод плечевой вытачки. Плечевая вытачка переведена в рельеф макетным способом, при этом образовался остаточный раствор вытачки 0,6 см, который предполагает сутюживание центральной детали спинки в процессе технологической обработки.
При разработке конструкции применялся такой метод конструктивного моделирования, как коническое расширение детали переда для образования неглубоких складок. Причем линия сечения проходит чуть выше линии груди и деталь разводится не от плечевого среза, а от линии сечения, что позволяет избежать увеличенного объема в верхней части изделия. Нижний срез верхней детали переда удлиняется на суммарную величину запроектированных складок (на 6,0 см).
1.4 Анализ первичной
конструкции.
Высокое качество изделий изготавливаемых по индивидуальным заказам обеспечивается прежде всего своевременными выявлением и устранением их недостатков (дефектов) в процессе примерок.
Одежда изготавливается без примерок, с одной, двумя или большим количеством примерок в зависимости от квалификации закройщика и портных, степени сложности изделия, индивидуальных особенностей фигуры заказчицы и сложности обработки материалов.
Необходимость примерок вызвана используемыми в практической работе при разработке первичной конструкции изделия расчетно-графическими методами, которые являются приближенными методами конструирования, Основное назначение примерок достигнуть соответствия формы изделия форме фигуры, удовлетворить запросы заказчика и точно выполнить модель изделия.
При проведении примерок изделий обращают внимание на три основных момента: уточнение посадки изделия на фигуре; уточнение формы и пропорций изделия с учетом индивидуальных особенностей фигуры; уточнение размеров, формы и положения отделочных деталей в изделии.
Все
дефекты, возникающие в процессе
разработки конструкции и изготовления
изделий, делят на три группы: конструктивные,
технологические и дефекты
Выделяют следующие стадии работы по уточнению конструкций:
Несмотря на то, что для различных видов изделий и покроев предусматривается различная последовательность действий при примерках изделий можно выделить общие рекомендации по их проведению.
Без примерок изготавливают изделия не требующие особых подгонок и уточнения: брюки, юбки, жакеты и другие изделия при использовании закройщиком жилетно-макетного способа.
В
случае изготовления изделий с одной
примеркой необходимо особенно точно
и тщательно провести раскрой, примерку
и правильно выполнить
Учитывая небольшой практический опыт исполнителя требуется проведение двух и более примерок, в таком случае к первой примерке допускается меньшая степень готовности изделия. Все конструктивные линии должны быть сметаны и заметаны, выкраивается макет нижнего воротника, в данном случае эта операция отсутствует, так как воротник цельновыкроенный, сметывают передний и локтевой швы рукава и вметывают правый рукав в пройму, также соединяют все конструктивные линии брюк.
Образец надевают на фигуру заказчицы, расправляют и закрепляют борта булавками, совмещая линии полузаноса.
Сначала проверяют соответствие изделия заданному силуэту и основным размерам. Далее проверяют длину и ширину рукава и его положение в пройме, обмеляют пройму. Затем проверяют правильность баланса изделия, уточняют ширину изделия по линии талии, горизонтальность и правильное расположение линии талии в соответствии с пропорциями фигуры.
Во время примерок выявляются дефекты первичной конструкции. Перечень дефектов, выявленных в конструкции, причины их возникновения и способы устранения приведены в таблице 5. Все изменения, установленные на примерках, вносятся в чертеж конструкции.
Таблица 5 – Конструктивные дефекты и способы их устранения
| Наименование | Внешний вид | Причина возникновения | Способ устранения |
| Излишняя ширина изделия по линии талии | Излишняя ширина спинки и переда по линии талии возникает как следствие выбора прибавки не совсем соответствующей выбранному силуэту и недостаточно плавного оформления боковых срезов. | Устраняется
непосредственным обужением
спинки и переда по боковому
шву на линии талии. | |
| Напряженные горизонтальные складки по среднему шву задней половинки брюк | Данный дефект возникает в результате конструктивных просчетов либо недостаточно точного снятия измерений | Для
определения правильной
кривизны бокового среза
рекомендуется использовать
конструктивные полосы
ног и уточнить снятые
измерения. Аналогично
устраняются складки
по излишне вогнутому
среднему шву брюк. |
1.5
Разработка чертежей
лекал деталей
Получение лекал деталей изделия – конечная цель конструирования. По лекалам в дальнейшем процессе производства одежды выполняют намелку, проверку и подрезку деталей кроя, уточняют контуры деталей при их обработке.
Исходными данными для разработки лекал является чертеж конструкции. Разработка лекал деталей изделия выполняется в некоторой последовательности: сначала необходима проверка чертежа конструкции, затем, если требуется, внесение некоторых уточнений, после того как в чертеж внесены модельные особенности и изменения, каждую деталь копируют на отдельный лист бумаги, затем проверяют плавность сопряжения срезов деталей по длине и конфигурации в местах перехода участков деталей с одного на другой. При изготовлении лекал перевести и внутренние линии конструкции такие, как линия груди, линия талии, линия бедер, сосковую точку, остаточные растворы на сутюживание, линию ширины рукава под проймой, также расставляются контрольные знаки, то есть надсечки и перфорация. Они проставляются на линии груди, талии, по краю борта(в том месте, где начинается и заканчивается застежка-молния), надсечки ставятся по пройме в точках П6 и П3, по борту на линии перегиба лацкана и, соответственно переду, надсечками обозначается начало и конец застежки, по внутреннему срезу подборта надсечки ставятся также на линии груди и талии, а также 12 – 13 см от верхнего среза. Обтачки и подкладки пояса строятся по шаблонам основных деталей. Схема проектирования производных лекал из основной ткани представлена в приложении Б.
Чертежи лекал деталей из подкладочной ткани строят по основным лекалам, то есть все разрезные части соединяются и выполняется цельная конструкция. По низу рукава и низу изделия подкладка притачная, поэтому до низа конструкции подкладка не доходит на 1,0 см. По плечевому срезу, горловине, пройме подкладка больше основной детали. По переднему перекату рукава верхняя и нижняя части рукава подкладки увеличиваются на 3,0 см, по локтевому – на 1,5 и расширяются на 0,5 см. По окату подкладка рукава в точке О2 больше основной детали на 0,7 см, в точке Г2 на 2,5 см. Схемы построения чертежей лекал деталей из подкладочной ткани представлены в приложении В.
Прокладки в деталях одежды обеспечивают их устойчивость, служат для создания и сохранения формы изделия, для увеличения прочности деталей и предохранения срезов от растяжения. Чертежи деталей прокладок разрабатывают на основе лекал деталей из основной ткани. Размеры и форма деталей прокладок определяются размерами и формой основных деталей. Учитывается также целесообразность в определении внутренних срезов прокладок. При проектировании лекал необходимо учитывать вид дублирования деталей, то есть фронтальное это дублирование или частичное. Контуры деталей при проектировании смещают по отношению к основным деталям, то есть дается припуск 0,3 см. Это необходимо для уменьшения толщины швов, а также на усадку и для избежания прилипания детали к подушке пресса или утюга. В данном изделии фронтально дублируются втачной пояс, нижние детали переда, подборт, обтачка по низу изделия, обтачка низа рукава, обтачки стоики спинки, пояс брюк, обтачка кокетки, обтачка кармана брюк, обтачка кокетки брюк и верхняя деталь передней части половинки брюк с цельновыкроенным подзором. Частично дублируются плечевой срез и пройма центральной части спинки, припуск на подгиб низа центральной части спинки, пройма боковой части спинки, припуск на подгиб низа боковой части спинки, пройма верхней части переда, лацкан, верхний срез нижней части рукава и припуск на подгиб низа брюк. Схема построения производных лекал деталей из прокладочного материала представлена в приложении Г.