Вид раскладки

Снятие измерений  рекомендуется производить в  следующем порядке.

Полуобхват шеи (Сш) измеряют следующим образом: сантиметровая лента нижним краем проходит по основе шеи замыкается под яремной впадиной. Величину читают по нижнему краю ленты.

Полуобхват груди 1 (Сг1) – по спине лента должна проходить горизонтально по лопаткам, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам и спереди над основанием грудных желез.

Полуобхват груди 2 (Сг2) – по спине лента должна проходить горизонтально по лопаткам, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам и спереди через выступающие точки грудных желез. Полуобхват груди 1 и 2 следует снимать один за другим, не допуская сдвига ленты на спине.

Полуобхват груди 3 (Сг3) – лента проходит горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез.

Полуобхват талии (Ст) – лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.

Полуобхват бёдер (Сб) – лента проходит горизонтально вокруг туловища, сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди с учётом выступа живота.

Ширина груди 1 (Шг1) – измеряют горизонтально над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведённых вверх от прямых углов подмышечных впадин.

Длина спинки до линии талии (Дтс2) – измеряют от плечевой точки у основания шеи параллельно позвоночнику, с учётом выпуклости лопатки до линии талии.

Длина переда до линии талии (Дтп2) – измеряют от плечевой точки у основания шеи, через выступающую точку грудной железы параллельно средней линии фигуры до линии талии.

Высота груди (Вг) – измеряют от плечевой точки у основания шеи до выступающей точки грудной железы.

Ширина плеча (Шп) – измеряют от плечевой точки у основания шеи до конечной точки плеча.

Длина рукава (Др) – измеряют при свободно опущенной руке, от конечной плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня желаемой длины.

Обхват плеча (Оп) – измеряют при свободно опущенной  руке, перпендикулярно оси плеча  и так, что бы верхний край ленты  касался заднего угла подмышечной  впадины. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки.

Ширина спины (Шс) – измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин.

Высота плеча  косая (Впк) – измеряют по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки плеча.

Высота проймы сзади (Впрз) – измеряют от плечевой точки у основания шеи параллельно позвоночнику с учётом выпуклости лопатки до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин.

Длина изделия (Ди) – измеряют по середине спины от линии горловины седьмого шейного позвонка, до уровня желаемой длины фиксируя ленту на линии талии.

Так как молодежный комплект предназначен для изготовления в условиях массового производства массового производства, то чертеж конструкции разрабатывается на типовую фигуру, с нормальной осанкой, мезоморфным типом пропорций  и тонкого типа телосложения. 

Таблица 1. Измерения

 
 

2. Конструкторская  часть 

2.1 Обоснование метода  конструирования 

На протяжении многих лет развития конструирование  одежды закройщиками, конструкторами-модельерами, учеными был выработан ряд  методов и систем.

Необходимость использования методов конструирования  одежды появились с распространением одежды из ткани, когда нужно было определить расход материала и выкроить из него изделие желаемой формы.

Все методы конструирования  одежды, используемые в настоящее  время, можно разделить на три  группы:

метод муляжирования (наколки)

расчетно-графические  в виде различных методик конструирования

инженерные методы получения конструкций на базе разверток  поверхности манекена или готового образца.

Муляжный метод  заключается в том, что изделие  непосредственно формируют на фигуре человека или манекена.

Размеры и форму  деталей получают, накалывая макетную ткань, бумагу или основной материал на манекен или фигуру. Наколка  помогает получить реальное представление  о форме проектируемого изделия, наметить места расположения конструктивных и декоративных линий в модели.

Существуют три  вида наколки:

первый способ – это наколка отдельных кусков макетной ткани. Размеры кусков зависят  от размеров и формы деталей изделия.

второй способ – комбинированный, то есть используется базовая основа изделия, а при  наколке изменяют форму лифа, юбки, рукава, воротника в той их части, где это требуется по модели.

третий способ наколки - новая форма изделия  создается на основе целого куска  макетной ткани или ткани, предназначенной  для изготовления модели. Такая наколка  выполняется, как правило, на фигуре человека и требует от исполнителя  большого мастерства, опыта и знаний.

Этот метод  используют модельеры-дизайнеры при  создании подиумных, эксклюзивных моделей и исторических костюмов. Возможно его применение и для разработки конструкций сложных покроев одежды или ее отдельных частей.

Наибольшее распространение  в швейной промышленности получил  расчетно-графический способ. При  применении этого способа разработка модели производится на основании измерений  фигуры человека и соответствующих  прибавок, путем расчета по формулам основных конструктивных точек и  графического построения чертежа конструкции. Это означает, что вначале была удачная, отработанная в процессе многократного  воспроизведения конструкция изделия, а затем ее записали для дальнейшего  воспроизведения в виде последовательности расчетных формул и графических  приемов построения чертежа.

Расчетные формулы  устанавливаются на основе измерений  фигуры человека. Эти формулы позволяют  определить отдельные размеры деталей  конструкции и положение характерных  точек контуров деталей.

Учитываются так  же величины прибавок, отличающие размеры  одежды от размеров тела человека на том  или ином участке. Величины прибавок можно изменять с учётом вида изделия, материала, силуэта и покроя.

Анализ графических  приемов, применяемых в едином методе конструирования, показал, что можно  условно выделить следующие элементы построения и оформления деталей  конструкции:

проведение взаимно  перпендикулярных и параллельных линий;

определение положения  точек чертежа методом засечек;

оформление криволинейных  участков контуров с использование  лекальных кривых и радиусографии.

Отличительной особенностью единого метода конструирования  является проведение предварительного расчета конструкции. В результате определяется ширина отдельных участков по линии груди с учётом распределения  прибавок.

Расчетно-аналитический  метод является наиболее точным при  перенесении формы тела человека на плоскость, постоянно развивающимся  и совершенствующимся.

В последние  годы все более активно в проектирование одежды входит использование специализированных систем автоматизированного проектирования (САПР). Это связано с тем, что  при конструкторской подготовке массового производства одежды выполняются  трудоемкие работы, предполагающие использование  постоянных исходных данных.

Так, современные  промышленные системы подготовки тканей к раскрою включают построение всех видов лекал, градацию лекал на все  рекомендуемые размеры и роста, выполнение раскладок лекал на материале.

Разработка конструкции  новой модели (расчет и построение чертежа конструкции) в промышленных САПР выполняются пока довольно редко. Это объясняется тем, что эффективных  методов получения конструкции  на ЭВМ пока нет, но научные исследования в этом направлении октивно ведутся.

Одним из наиболее интересных подходов является использование  трехмерного конструирования для  получения конструкции изделия  на базе разверток поверхности манекена типовой или объемно-заданной поверхности  одежды. Построение разверток таких  сложных неразвертываемых поверхностей, какой является поверхность тела человека, задача сложная, но с помощью ЭВМ решаемая.сложность вызвана тем, что ткань имеет сетчатую структуру и, располагаясь на криволинейной поверхности, образует форму по своим законам.

Для разработки данного комплекта был выбран единый метод конструирования, так  как он позволяет довольно точно  перенести форму тела человека на плоскость. При помощи этого метода можно воплотить в жизнь любые  замыслы модельера-конструктора. Он не требует специальных навыков  и сложного оборудования. Построение конструкции изделия не занимает много времени и позволяет  учитывать все особенности фигуры. Также немаловажную роль играет то, что с изменениями моды принцип  построения конструкций не меняется, а меняется лишь величина прибавок. 

2.2 Выбор и обоснование  прибавок 

Одежда различных  видов на одних участках плотно прилегает  к телу, на других располагается  свободно. Участки тела, где одежда плотно прилегает к телу, называют опорными. По месту расположения опорной  поверхности одежду подразделяют на плечевую и поясную.

Плечевая одежда опирается на плечевой пояс. Для  поясной одежды опорной поверхностью является участок тела от линии талии  до верхней границы бедер и  живота.

Между внутренней поверхностью одежды и телом человека образуются воздушные зазоры. Причем на участках, располагающихся ниже опорных, зазоры могут быть больше, чем на опорных. Зазоры необходимы для обеспечения свободы дыхания, движения, нормальной жизнедеятельности человека, а также для создания силуэтной формы изделия.

Размеры изделия  проектируют больше размеров тела человека. Эта разница называется прибавкой  на свободное облегание. Прибавку на свободное облегание на каждом участке  можно рассматривать состоящей  из двух частей: минимально необходимой  прибавки и декоративно-конструктивной прибавки.

Минимально необходимая  прибавка необходима для обеспечения  свободы дыхания, движения, создает  определенную воздушную прослойку  для регулирования теплообмена, кожного дыхания. Величина этой прибавки зависит от вида и назначения одежды (повседневная, спортивная, корсетные  изделия), растяжимости материала. Она  определяется изменениями размеров тела при дыхании и выполнении движений. Для отдельных видов  одежды она является постоянной.

Декоративно-конструктивная прибавка зависит от силуэта изделия, композиции и моды в целом. Эта  прибавка почти всегда требует уточнения  при поиске объема и формы изделия  в процессе проведения примерок. Она  делится на две группы:

• 1 группа –  прибавки к деталям кроя для создания формы и силуэта одежды, они  входят в прибавки на свободное облегание.