Разработка новой модели женского платья для массового производства

 

Распределение прибавки по линии груди между основными участками представлено в таблице 3.3

 

 

 

Таблица 3.3 - Распределение прибавки на свободное облегание (ПС, см) по участкам: спинка (ПС 31-33), пройма (ПС 33-35), перед (ПС 35-37)

ПС 31-37	ПС 31-33	ПС 33-35	ПС 35-37
3,0	0,10	2,65	0,25

 

Прибавка на пакет зависит от вида одежды, количества нижележащих слоев одежды, использования плечевых прокладок. Данное изделие будет одеваться на белье, следовательно, один слой одежды. Выбор прибавок на пакет предоставлен в табл. 3.4

 

Таблица 3.4 – Прибавки на пакет (ПП), по основным участкам конструкции

Обозначение отрезка конструкции	Значение прибавки
11-91	0,1
11-21	0,02
11-31	0,03
11-41	0,05
31-33	0,2
33-35	0,2
35-37	0,1
31-37	0,5
33-331	1,5
35-351	1,5
11-12	0,2
16-161	0,2

 

 

 

Учитывая усадку ткани в процессе обработки, необходимо при построении чертежа длину участка увеличить на величину, равную 50% от полной усадки данной ткани. Величина усадки материала, используемого в данном курсовом проекте равна:

ПТВТО= 0,75% - по утку

ПТВТО= 0,75% - по основе

 

 

 

 

 

3.4 Разработка модельных конструкций серии проектируемых моделей одежды

В соответствии с выбранным эскизным предложением в чертеж ИМК внесены модельные изменения. На первом этапе подготовлен технический эскиз модели с нанесением положения основных конструктивных линий. Технические эскизы представлены на рисунках 3.4-3.6.

Далее с помощью технического эскиза рассчитаны значения коэффициентов подобия по вертикали и горизонтали, используя размерные признаки фигуры или размеры изделия, подлежащие наименьшему искажению в пространстве и соответствующие размеры на техническом эскизе модели, с  учетом которых затем определены размеры конструктивных элементов[8].

  Коэффициенты рассчитываются отношением размера детали в натуральную величину на основе конструкции к размеру той же детали на эскизе.  Коэффициенты определены как по вертикали, так и по горизонтали по следующим формулам:

,где

М - коэффициент подобия;

Рн – размер элемента в натуральную величину;

Рэ – размер элемента на эскизе;

Мвер = дтсн/дтсэ= 42,16/5=8,4

где Дтс – длина спины до талии с учетом выступа лопаток, см

Мгор=шсн/шсэ=19/2,3=8,2

где Шс – ширина спины, см

     Построение модельной конструкции  производится в соответствии  с техническим эскизом и коэффициентом  подобия с использованием основных  положений теории подобия.

      Расчеты конструктивных элементов представлены в таблицах 3.7 – 3.9.

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.7 – Расчёт конструктивных и декоративных элементов модели № 1

Наименование конструктивного элемента или точек модели	Условное обозначе-ние на эскизе			Величина, см
				на эскизе		М 1:5		М1:1
1	2			3		4		5
Спинка:
Длина изделия	1			10,3
Ширина начало бочка	2			2,2
Ширина центральной части спинки по линии груди	3			1,4
Ширина центральной части спинки по линии талии	4			0,85
Ширина воротника	5			0,65
Перед:
Углубление горловины по линии середины переда		6	1,55
Ширина начало бочка		7	2,3
Ширина центральной части переда по линии груди		8	0,9
Ширина центральной части переда по линии талии		9	0,7
Ширина рукава		10	0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.8 – Расчёт конструктивных и декоративных элементов модели № 2

Наименование конструктивного элемента или точек модели	Условное обозначе-ние на эскизе			Величина, см
				на эскизе		М 1:5		М1:1
1	2			3		4		5
Спинка:
Длина изделия	1			11,7
Углубление горловины	2			2,9
Начало бочка	3			2,3
Ширина центральной части спинки по линии груди	4			1,3
Ширина центральной части спинки по линии талии	5			0,75
Ширина пояса	6			0,25
Перед:
Углубление горловины по линии середины переда		7	3,6
Ширина планки		8	0,25
Начало бочка		9	2,3
Ширина центральной части переда по линии груди		10	0,95
Ширина центральной части переда по линии талии		11	0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.9 – Расчёт конструктивных и декоративных элементов модели № 3

Наименование конструктивного элемента или точек модели	Условное обозначе-ние на эскизе			Величина, см
				на эскизе		М 1:5		М1:1
1	2			3		4		5
Спинка:
Длина изделия	1			14,6
Ширина воротника	2			0,7
Начало бочка	3			1,65
Ширина центральной части спинки по линии груди	4			1,1
Ширина центральной части спинки по линии талии	5			0,8
Перед:
ширина воротника		6	0,9
Начало бочка		7	1,5
Ширина центральной части переда по линии груди		8	0,8
Ширина центральной части переда по линии талии		9	0,83
Ширина манжеты		10	0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование спинки

• длина изделия по спинке 111-911 = 84 см; длина спинки до талии 111-411 = 42 • оформляем рельеф от проймы: намечаем начало рельефа (R=8,5см из точки 33), вытачку по линии талии переносим на 2см к боковому шву, плечевую вытачку размоделируем. •смещаем боковой на 1,6 см. •расширяем деталь юбки для образования сборки: переводим раствор вытачки в линию низа, параллельно расширяем деталь на величину 2,5см.

 

 

 

Моделирование переда

• оформляем рельеф от проймы: намечаем начало рельефа (R=7 см из точки 35), талиевую вытачку  переносим на 2 см к боковому шву, нагрудную вытачку переносим в пойму. • углубляем горловину на  4см. • строим плосколежащий воротник: совмещаем детали спинки и переда по плечевому шву с заходом этих срезов на 1 см, выполняем отведение воротника на 1 см, по модели α=85о, ширина 4см. •расширяем деталь юбки для образования сборки: переводим раствор вытачки в линию низа, параллельно расширяем деталь на величину 2,5см.

 

Моделирование рукава
•длина рукава 14 см. •параллельно расширяем рукав для образования двусторонних складок на величину 4 см. • проектируем сборку по окату рукава; рассекаем рукав по вертикали и разводим на 2 см.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Проверка и уточнение модельной конструкции изделия в образце изделия

После построения чертежей модельных конструкций проводится проверка одной из них путем изготовления образца изделия из ткани.

Выполняются следующие этапы работы:

• По контурам проймы и окату рукава расставляются надсечки.
• Контуры каждой детали копируют и переносят на бумагу. При этом также копирует положение конструктивных уровней ( линии груди, талии, бедер), а также положение вытачек.
• Проверяют сопряженность деталей по пройме, низу изделия, боковым срезам.
• Откладывают припуски на швы и подгибку низа. Величины этих припусков зависят от вида шва, способа обработки.
• На каждую деталь наносят направление нити основы с учетом ТУ на раскрой, количество деталей, размерные признаки, название детали.[8]

Перед раскроем ткань проглаживают, к контурам срезов даются дополнительные припуски для уточнения конструкции. Образец раскраивают строго соблюдая ТУ на раскрой.

Во время примерки  рекомендуется придерживаться следующей последовательности выполнения операций: уточнение формы опорной поверхности изделия, уравновешивание деталей в боковом направлении, балансировка изделия в переднезаднем направлении, уточнение силуэта изделия.

Во время примерки дефектов выявлено не было. Далее были выполнены следующие операции: притачаны бочки к деталям спинки и переда, стачаны боковые и плечевые швы, юбка собрана на сборку, низ заметан, вметан обработанный воротник, обработаны рукава и один вметан в пройму, соединены юбка и лиф.

В ходе примерки дефекты не обнаружены. Образец полностью обрабатывается.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод по проекту

 

Задачей данного курсового проекта являлась разработка новой модели одежды в соответствии с этапами работ, выполняемыми проектными организациями в условиях массового производства.

Разрабатывалось женское платье, сезон весна-лето, для женщин младшей возрастной группы размера 170-92-100. Для проектируемой модели, в соответствии с требованиями к материалам для данного вида изделий, выбрана хлопчатобумажная ткань, так как она обладает высокой стойкостью к истиранию, хорошо формуется, устойчива к стирке и химчистке. В соответствии с требованиями к подкладочным и прокладочным материалам и свойствами основного материала выбрана подкладочная ткань (вискоза) и прокладочный материал (дублерин).

Для разработки выбрана модель, с учетом современного направления моды, полуприлегающего силуэта, с втачным покроем рукава, плосколежащим воротником и имеющая различные членения.

Для построения базовой конструкции платья использовалась методика ЕМКО СЭВ. При разработке базовой и исходной модельной конструкций учитывалась размерная типология населения, рекомендуемые величины прибавок и припусков для данного вида изделия в зависимости от направлений моды, силуэта, а также свойств материалов. В чертеж исходной модельной конструкции с помощью методов конструктивного моделирования вносились модельные изменения. По разработанным чертежам модельной конструкции в соответствии с требованиями была разработана рабочая документация.

Результатом выполнения курсового проекта является разработка новой модели женского платья и разработанная к нему конструкторская документация. Спроектированная модель женского платья рекомендуется для внедрения в массовое производство.