Курский костюм

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра истории и социально культурного сервиса

РЕФЕРАТ на тему:

«Курский костюм»

Выполнил:                                                                    студент

                                                                                       группы ЗЮ- 03д

                                                                                 Каменева Г.В.

Проверил:                                                                    преподаватель

                                                                                       Петрищева Н.С.

КУРСК 2010

КУРСКИЙ КОСТЮМ

Сложным и разнообразным было формирование культуры Курского края. Опустошенная половцами, а затем татарами территория Курских земель только в XVI в. вошла в состав Московского государства и стала его окраиной. Для защиты государства сюда направлялись служилые люди, боярские дети «по отечеству», а также вольный люд «по прибору». Когда край стал абсолютно мирным, плодородные земли постепенно осваивались малороссами: украинцами и белорусами, а также черкесами, литовцами, крепостными крупных помещиков и монастырей. Такое тесное проживание этнических групп только обогатило культуру Курской земли, в том числе и одежду.

Народный костюм Курского края тем и интересен, что складывался на территории сложных колонизационных процессов, в среде разнородной по этническому, сословному, социальному составу. Костюм делился на женский, мужской и детский.

Народный костюм Курского края является одним из вариантов южнорусского костюма, который чрезвычайно многосоставен. Основными цветами являются белый, черный и богатые вариации разного по тону красного цвета. Орнамент на одежде, считали крестьяне, обладает магической силой. Орнамент был своеобразным оберегом, защищавшим человека от всего дурного. Каждый знак орнамента, их сочетание что-либо обозначали. В народном костюме четко соблюдалось деление на будничный, рабочий, праздничный и обрядовый.

Праздничная одежда была всегда более новой, ее чаще изготовляли из дорогостоящих тканей, составляли из большого числа предметов, обильнее украшали. К праздничной относится и обрядовая одежда. Она дольше сохраняла традиции, а праздничная видоизменялась под влиянием моды. Будничный костюм предназначался для работ по дому и в поле, делался из прочных тканей и орнаментировался скромнее.

Одежда подчеркивала и возрастные отличия: для девушки, для замужней женщины, для старухи; для молодых людей, мужчин и стариков.

Женская одежда.

Составные части южнорусского крестьянского женского костюма таковы:

1.      Рубаха;

2.      Сарафан;

3.      Понева;

4.      Фартук, передник, завеска;

5.      Пояс;

6.      Головной убор.

Рубаха.

Шились рубахи и из льняного холста, из замашки, ситца, шелка, кисеи. Для русской рубашки характерна простота кроя, когда все детали сшиты под прямым углом.

Рубаха состояла из двух частей: стан - верхняя часть - ее шили из льна, подстава - нижняя часть - ее шили из замашного неотбеленного полотна, иногда низ подола украшали кружевом или лентой. Ткань верхней части рубахи чаще всего была белого цвета, а вышивку делали красными или черными нитями. Застежка была из лент и завязок, к концу XIX - началу XX века стали встречаться и пуговицы, манжеты иногда были высокие и украшались выкладкой из разноцветных полос материи.

Рубахи были разными по назначению: нательная, верхняя, праздничная, будничная; по принадлежности: женские, мужские, детские, девичьи, старушечьи.

Покрой рубахи был не одинаковым и их бытовало несколько типов:

1. туникообразная;

2. поликовая;

3. с цельнокройным рукавом;

4. на кокетке.

Туникообразные рубахи наиболее древние.

В основном рубахи кроили с прямыми поликами, пришитыми по основе или со вшитыми слитными поликами. Полики – это плечевая вставка прямоугольного или трапецивидного кроя, которая соединяла переднее, заднее полотнища рубахи и рукава.

Если рукав пришивался к поликам, то в месте пришива были густые складки.

Рукава были чаще прямые и широкие. В праздничных рубахах в рукава вставляли кумачевые клинья. На рукаваx иногда была оборка из кумача или шерстяная бахрома. Так же встречалась рубаха – «долгорукавка», имевшая рукава до двух метров без сборок. При ношении такой рубахи рукав собирался горизонтальными складками или имел специальные прорези для продевания рук.

Воротники у рубах были нескольких видов:

1. в виде невысокой обшивки полоской ткани;

2. в виде невысокой стоячей планки;

3. отложной воротник.

Выходная рубаха "подносок" отличалась белее богатой вышивкой и кружевом. Праздничная рубаха была богаче "подноска", шилась из миткаля, украшалась дорогим кружевом. Такую рубаху носили по большим праздникам.

Сарафан.

В курском крае сарафан был одним из распространенных видов женской одежды. Население края не было однородным, поэтому сарафан имеет несколько названий: сарафан, волосень, обликат, саян, сукман, сукня, шубка. Наиболее распространенные черный, домотканный, косоклинный (шился из трех полотниц: двух передних и одного заднего. По бокам пришивались клинья), гофрированный, (имел своеобразные складочки. Они располагались по бокам и по задней половине изделия) волосяной  (шили сарафан из тонкой домотканной шерсти – волосени)  и глухой сарафаны (не распахивался, одевался через голову, сшит был впереди наглухо).

Глухой косоклинный сарафан шили из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставляли слегка скошенные или продольные клинья. Ткань сарафана была канифас, атлас, белое и черное сукно, китайка. Спереди и по подолу сарафан украшали кумачными вставками, кружевом, лентами, тесьмой, блестками, позументом. Особенно интересны черные шерстяные сарафаны с богатой плотной вышивкой красными, зелеными и желтыми шерстяными нитями. Ткань сарафана сзади закладывалась складками, поэтому она лежала как гофрированная. Спереди складок не делали, так как надевался фартук. При хранения подол сарафана обычно туго связывали, чтобы сохранить складки. В Курской губернии косоклинный сарафан называли "саян". Саянский женский сарафан напоминал высокую юбку с проймами или помочами, которые придерживались под плечами. Разрезы на груди и отверстия для рук обшивались красными шерстяными полосками с круглыми мелкими блестками и позументом; обыкновенно пять узких полосок, вышитых гарусом, тянутся по бокам, а две параллельно по подолу.

Носили в Курском крае и прямые сарафаны на лямках, которые стали появляться в начале ХХ века. В основном служили будничной одеждой. Шились из ситца, сатина или домотканины.

Праздничными и обрядовыми были традиционные косоклинные сарафаны. Зажиточные крестьяне носили шубки. Шубка - нарядный праздничный сарафан малинового цвета, обильно украшенный позументом. Позже шубки стали хранить ко дню свадьбы.

Понева.

Самый древний тип женской одежды в Курском крае в прошлом веке – это холщевая рубаха, поверх которой надевали распашную набедренную одежду – юбку из домотканой шерсти черного цвета с полосами или в клетку, которая называется «понёва». Во многих районах понёва была обязательной принадлежностью костюма замужней женщины.

Поневу шили из двух полотен, шириной примерно в 40-50 см, сзади поневы шла продольная полоса зашивки. Полоса, соединяющая, полотнища поневы, называлась бедро. Были поневы и из трех полотнищ. По верху понева была вздернута на замашном шнуре. Иногда концы этого шнура украшались бахромой. Шили поневу из черней домотканной волосени в клетку, чаще из белой, красной или зеленой нитей. Спереди вышивалась синяя бумажная материя, которая скрывалась под подолом поневы.

Не сшитые спереди поневы были длинной немного ниже колен. Их носили "кульком", подтыкая одну или две передние полы за пояс и образуя сзади специфический залом. Тогда на виду оказывался подол рубахи и видна внутренняя сторона поневы, что вызывало необходимость в дополнительном украшении этих частей костюма и переноса орнамента с лицевой стороны на внутреннюю. Позднейший вариант поневы - "с прошвой". Существовали различные способы ношения такой одежды, при которых прошва находилась спереди или сбоку. Особое внимание уделялось декатировке боковых швов и подола.

Для отделки понев использовали металлическую тесьму и кружево, вышивку красной, желтой, синей, зеленой шерстью в виде геометрических четырехлепестковых цветков и старой русской косы, круглые маленькие блестки, аппликации из цветной хлопчатобумажной ткани зубчиками, старинную затканную шелком ленту, серебряные галуны, аппликации в форме меандров из красной и белой хлопчатобумажной ткани, сзади нашивались красные и желтые гарусные полосы, нередко их украшали круглыми блестками.

Понева саянская изготовлялась из домашнего сукна по рисунку похожего на сарпинку, со вшивками позади из бархатных полосок, позументов, разноцветных шнуров.

Впоследствии поневу сменила юбка в сборку красного или бордо цвета с бахромой.

Полосатую, реже клетчатую или гладкую домотканую шерстяную юбку носили в Тимском, Щигровском уездах Курской губернии.

Фартук.

(Диалектные слова для названия женского фартука — "передник", "завеса", "завеска", "запон").

Поверх сарафана и поневы впереди надевалась «завеска» – длинный передник. Представляет собой полотнище которое сверху собиралось на сборку и пришивалось в «грудке». «Грудка» представляет собой небольшой прямоугольник, имевший по высоте 4-7 и по ширине 15-20сантиметров, которая всегда украшалась.

Можно выделить три основных вида фартуков: поясной тип - длинной до талии; высокий фартук, доходивший до груди; плечевой тип, у которого были отверстия для рук, сзади - для косы и горловина. "Запон" доходил почти до самой шеи и завязывался выше груди под мышками.

Передники шили из замашного холста, обычно для пошива фартука брали тонкую материю. Больше всего можно было встретить завески с белым полем. Будничный фартук был чаще всего гладким, иногда нашивали одну или две полосы кружева. Праздничный передник расшивали цветными хлопчатобумажными нитями. Для украшения фартуков использовали вышивку геометрического или растительного орнамента в технике - крестом, полукрестом, косой гладью, настилом красными или черными нитями, пришивали бахрому из гаруса, шерстяных или хлопчатобумажных нитей, или делали из нитей махры, нашивались старинные ленты с вытканными шелком цветами, а также аппликации зубчиками из кумача, цветных шелковых лент, иногда применяли "золотую ленту" и металлическую бахрому. По низу пришивались полосы разно цветного ситца, широкая оборка, в мелкую сборку самодельное или вначале XX века машинное кружево, длинные шерстяные махры. Можно было встретить завески, полотно которых состояло из различного цвета и вида матери, между ними прокладывались сине-белая тесьма или кружевные полосы. Нарядный вид белому фартуку придавала многоцветная (использовалось до 9 различных цветов) крупного орнамента вышивка.

Пояса.

Существенной деталью женской одежды были пояса. Их шили двух видов: 1. кушак - широкий пояс (от 20 до 40 см.); 2. покромка - узкий пояс (от 1 до 10см.). По технике изготовления пояса делились на тканые, плетеные, вязаные. Узор поясов чаще всего был полосатым в Курской губернии.

Центром изготовления поясов была Коренная ярмарка.

Для изготовления поясов использовали шерсть или шелк. Плетение поясов по стене заключалось в следующем: перевивали нитки основы, расположенной между двумя колышками на стене. Своеобразный орнамент для поясов - узор "стрелки" - получался от окрашивания нити в разные цвета частями; основа перевязывалась узлами и каждая ее часть, заключённая между ними, окрашивалась отдельно. Вязаные пояса вязались на 5 спицах.

В старину ношение пояса было обязательным. В Курской губернии носили праздничный обнаряд с большим количеством привязанных к узкому поясу широких поясов и платков.

Головной убор.

Головной убор всегда был неотъемлемым элементом русского народного костюма XIX – XX в. И играл важную роль в создании его художественного образа. Головной убор несет в себе разностороннюю информацию: об эпохе, обычаях, нравах и традициях. Разнообразие форм уборов, украшающие их узоры столетиями отражали местные особенности, возрастные различия и социальную принадлежность.

Головные уборы делились на девичьи и женские. Женские, в свою очередь, делились на женские до рождения ребенка, собственно женские и старушечьи.

Девичий головной убор был прост – обруч, венки, повязки. Головной убор охватывал голову обручем, оставляя макушку открытой, делался из коры, картона, обшивался тканью, бисером, золотой или серебряной нитью, жемчугом, перьями, фольгой. До 12 лет девочки носили распущенные по плачам волосы в знак невинности и пребывания в отчем доме или одну косу.

Девушкам-невестам на голову надевали «венец». В косу вплеталась лента, а «венец» богато орнаментировался. После венчания волосы сплетали в две косы на шесть прядей и укладывали на затылке, поверх надевали головной убор. С этого момента и до конца своей жизни не имела женщина права появиться с непокрытой головой.  Любой платок считался символом честности женской жизни, а принародное обнажение головы – позором.

Кокошник – головной убор, который носился молодухами до появления первого ребенка. В курском крае бытовали три вида кокошников. Первый тип, когда кокошник представлял собой твердый головной убор с округлым высоким очельем. В первую очередь волосы покрывались мягкой шапочкой – повойником. Сзади обычно крепился позатылень жесткой прямоугольной формы. Самой высокой точкой в композиции головного убора был кокошник, который сверху мог крепиться лентой с завязывающимися концами под подбородком а большой бант. Поверх всего повязывали другую лету или наматывали платок, аккуратно уложенный складками, в которые вставляли искусственные цветы, обычно красного цвета.