Контрольная работа по «Ягодоводство»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Омский государственный аграрный университет» им. П.А.Столыпина

Кафедра плодоводства и овощеводства

Контрольная работа

по дисциплине «Ягодоводство»

Выполнил: студент

 агротехнологического  факультета

Бергаем А.В.

                                                                                                      Проверил:

Омск 2015

4. Садозащитные  насаждения. Значение, структура, конструкция  полос, закладка и уход.

Без садозащитных лесных насаждений невозможно создавать долговечные плодовые сады и получать от них высокие и устойчивые урожаи. Не случайно, что лесные насаждения для защиты плодовых садов использовались с давних пор. Так, один из пионеров степного лесоразведения В. Я. Ломиковский в конце тридцатых годов прошлого столетия писал: «... замечено также, что плодовые деревья, находящиеся в глубоких ярах, или между густыми лесами и дебрями, редко повреждаются неблагоприятными ненастьями и всякий год изобильно дают плоды».  Сильные ветры. Они вредят плодовым насаждениям в течение всего года: при опылении мешают полету насекомых, высушивают рыльца цветков и непроизводительно разносят пыльцу; во время созревания урожая сбивают плоды и делают их непригодными для хранения; летом увеличивают испарение влаги растениями и почвой; зимой сдувают снег, усиливают обмерзание и вымерзание плодовых деревьев. Особенно опасны для садов сухие ветры при низкой температуре.   Черные бури — явление почти ежегодное. Садам черные бури наносят большие повреждения — обивают плодовые почки, цветы, завязь, листья, ломают ветви, заносят землей и песком.      В борьбе с засухой, суховеями, черными бурями, эрозией и их отрицательными последствиями исключительно велика роль системы защитных лесных насаждений. А на песках без нее развитие садоводства, как и других отраслей земледелия, вообще немыслимо. Многолетние исследования доказали это.        Наукой и производственным опытом установлено, что защитные лесные насаждения, изменяя силу и скорость ветра, снижая потери влаги растениями и почвой, ослабляют, а иногда и полностью предотвращают вредные последствия сильных ветров-суховеев, засухи, черных бурь. Зимой лесополосы препятствуют сдуванию снега в саду и защищают плодовые деревья и кустарники от обмерзания и вымерзания, весной и летом уменьшают сток талых и ливневых вод, смыв и размыв почвы.   Значение защитных лесных насаждений в условиях орошения не только не уменьшается, но еще более возрастает. Здесь они, помимо всего сказанного выше, способствуют сокращению расходов воды; перехватывая инфильтрационные воды, предохраняют почву от вторичного засоления и заболачивания; создают благоприятную микроклиматическую обстановку для развития плодовых растений; защищают каналы от зарастания сорными травами и заиления, повышают срок их службы.  Таким образом, защитные лесные насаждения должны составлять неотъемлемую и совершенно необходимую часть любого плодового насаждения как в неорошаемых, так и в орошаемых условиях.

Уход за почвой

Сущность ухода сводится к систематической тракторной (или конной) культивации междурядий и ручному мотыжению в рядах, чтобы почва всегда находилась в чистом от сорняков и рыхлом состоянии.   Рекомендуется проводить следующее количество машинных и ручных обработок: в 1-й год — не менее 4, во 2-й — не менее 3, в 3-й — не менее 2, в последующие годы — по мере надобности.     Уход за почвой обязателен примерно до 3—5-летнего возраста насаждений. Потом древесные растения в полосах сомкнутся кронами и сами начнут подавлять сорную растительность. В 1—2-рядных полосах при наличии сорняков и уплотнении почвы культивацию и рыхление необходимо проводить одновременно с этими работами в садах.  В садозащитных полосах старше 5 лет целесообразно периодически — раз в 3—5 лет (особенно в засушливые годы) проводить осеннюю неглубокую перепашку (на 15—17 сантиметров) с одновременным боронованием. Это — хорошая мера борьбы с сорняками и уплотнением почвы. Она способствует также лучшему накоплению влаги в почве осенью и зимой.          Потравы, вредители, болезни и другие повреждения причиняют большой вред садозащитным насаждениям. Поэтому их надо охранять так же, как и сад. Нельзя допускать самовольных порубок, поломки деревьев, порчи их машинами и орудиями во время работ в саду. Надо категорически запретить пастьбу и прогон скота, проезд машин и подвод, разорение птичьих гнезд, истребление полезных насекомоядных птиц (скворцов, славок, синиц и др.), а также хищников (степных орлов, пустельгу и др.), питающихся сусликами, мышами и другими грызунами — злейшими врагами плодовых и лесных насаждений.   Лесные садозащитные насаждения и плодовые сады имеют общих вредителей и болезни, поэтому мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями (опрыскивание, опыливание и др.) надо проводить в саду и лесополосах одновременно.        В молодом возрасте плодовые культуры особенно нуждаются в защите от ветров. Чтобы садозащитные насаждения могли к этому времени проявить свое полезное влияние, их надо закладывать на 3—4 года раньше, чем сад. В тех садах, где этого сделано не было, лесные полосы сажают одновременно с плодовыми деревьями или (в крайнем случае) вслед за ними.       Садозащитные насаждения, как правило, создают по внешним границам сада посадкой сеянцев, а внутри сада — саженцев. Если он уже заложен, рекомендуется для всех видов защитных полос использовать только саженцы. Учитывая, что это связано с большими затратами и не всегда может быть оправдано, ширину полос-опушек в этом случае можно уменьшить до 3—4 рядов.

Садозащитные насаждения, по нашему мнению, целесообразно подразделить на следующие основные виды: полосы-опушки; ветроломные линии; приканальные полосы; противоэрозионные полосы и противоэрозионные увлажнительные бордюры.    Полосы-опушки создают по внешним границам сада в целях защиты от вредного действия ветров. Очень часто полосы-опушки, кроме этого, служат для защиты сада от потравы скотом, поломок, хищения плодов и ягод, т. е. играют роль обычной изгороди. В этом случае по внешней их стороне нужно обязательно посадить или посеять 1—2 ряда колючих форм древесных или кустарниковых пород.     Ветроломные полосы-линии закладывают внутри сада — по границам каждого квартала — также для защиты его от ветров.  Приканальные полосы сажают вдоль распределителей и по каналам-коллекторам (водосборно-сбросная сеть) для защиты сада и оросительной сети и для повышения эффективности поливов.  Противоэрозионные лесные полосы размещают как по внешним границам сада, так и по межквартальным для предупреждения смыва и размыва почвы, занося сада песком и продуктами эрозии (землей, щебнем и др.) с соседних угодий, а также для уменьшения поверхностного стока атмосферных осадков, при котором теряется много воды. Вполне понятно, что такие лесные полосы проектируют только в тех случаях, когда существует угроза развития эрозионных процессов на территории сада или на непосредственно прилагающих к нему угодьях. Обычно это бывает при наличии крутых склонов.

20. Обработка почвы в плодовых садах(сроки, глубина, орудия и техника обработки, особенности обработки почвы в зависимости от возраста и породного состава насаждений).

В процессе роста плодовых растений корни их, разрастаясь в ширину и в глубину, занимают все новые участки почвы. Почти ежегодно корни удлиняются на 50 и более см. В связи с этим площадь питания плодовых растений все время возрастает. Поэтому плодовые деревья с каждым годом предъявляют повышенные требования к плодородию почвы. Итак рассмотрим, как ухаживать за почвой в саду. Чем культурнее осуществляется уход за почвой в саду, тем лучше развиваются корни и надземная часть растений. Плодовые деревья, которые нормально развились в молодом возрасте, как правило, рано вступают в товарное плодоношение и в дальнейшем характеризуются высокой и устойчивой урожайностью. Уход за почвой в саду должен быть направлен на поднятие ее плодородия применительно к потребностям плодовых растений. В связи с этим следует различать уход за почвой приствольных кругов или полос и уход за почвой междурядий. Правильный уход за почвой приствольных кругов, где сосредоточена основная масса корней, составляет основу агротехники плодового насаждения. Для мобилизации питательных веществ, а также для регулирования водного и воздушного режима в почве приствольные круги содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Исследованиями установлено, что корни нарастают в стороны по радиусу в 1,5—2 раза интенсивнее, чем нарастает крона дерева. Следовательно, приствольные круги, подлежащие регулярной обработке, должны быть достаточно широкими, чтобы обеспечить нормальные условия для поступательного роста корней. В первые 2-3 года после посадки сада диаметр приствольных кругов необходимо оставлять около 1,5 м, в последующие годы круги расширяют до 2—3 и более метров. В садах с более плотной посадкой деревьев в ряду (2,5—Зм) вместо приствольных кругов оставляют приствольные полосы такой же ширины как это рекомендовано для приствольных кругов. Обработка почвы в саду включает в себя осеннюю перекопку, ранневесеннее закрытие влаги, глубокое весеннее рыхление и летние более мелкие рыхления. Глубина осенней перекопки должна соответствовать глубине залегания поверхностных корней деревьев: вблизи штамбов следует копать мельче, в пределах 10—12 см, а дальше к периферии кроны — глубже, от 15—до 18—22 см. Во избежание повреждения корней надо при перекопке становиться боком к дереву, при этом перекапывать удобнее садовыми вилами, чем лопатой. Особенно осторожно надо копать вблизи штамба вишен и слив, так как у них более поверхностная корневая система. Лучший срок для перекопки почвы — вторая половина октября — начало ноября. Проводя перекопку, оставляют гребнистую поверхность для большего поглощения осенних, зимних и весенних талых вод. Особенно необходимо создавать гребнистую поверхность на заплывающих почвах и на участках со склонами, хотя бы и небольшими. Ранневесеннее рыхление междурядий и приствольных кругов начинают с закрытия влаги. По мере того, как почва подсыхает, ее боронуют граблями или другими ручными рыхлителями. Вслед за тем проводят глубокое рыхление до 8—10 см, с которым также не следует запаздывать, чтобы не потерять почвенную влагу. Наоборот, на участках, расположенных на низких местах с близким залеганием грунтовых вод, почве дают несколько просохнуть, а затем проводят глубокое рыхление. В течение лета осуществляют четыре-пять и более рыхлений на глубину 6—8 см. При появлении сорняков вместо рыхления проводят мотыжение почвы. Своевременное рыхление, которое должно проводиться после каждого дождя, равносильно применению полива. В садоводстве для рыхления почвы используют ручной трех- или пятизубовый рыхлитель. Это орудие весьма производительное и дает работу высокого качества. Весьма эффективным мероприятием, снижающим испарение почвенной влаги, является мульчирование почвы в саду. Оно состоит в том, что после раннего весеннего рыхления поверхность приствольного круга покрывают толстым слоем (не менее б—8 см) торфяной крошки, перегноя или навоза. В течение лета необходимо производить полку пробивающихся через мульчу сорняков и подкладку новой мульчи в тех местах, где почва оголилась. Наиболее важно мульчировать приствольные круги в первый, а желательно и во второй год после посадки сада. В позднеосенний период мульчу заделывают в почву во время перекопки приствольных кругов или оставляют до следующего года. Содержание почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии в известной мере равноценно мульчированию почвы. Замульчированные или хорошо обработанные приствольные круги обеспечивают нормальный рост плодовых деревьев и раннее их плодоношение. В молодом саду, пока кроны деревьев не сильно разрослись, междурядья занимают под овощные культуры, а также картофель, фасоль и другие пропашные растения. Эти культуры потребляют большое количество минеральных элементов питания. Поэтому регулярное использование междурядий в молодом саду должно сопровождаться внесением под междурядные культуры органических и минеральных удобрений. Одновременно с этим будут создаваться благоприятные условия питания и для плодовых растений. В целях получения более устойчивых урожаев междурядных культур надо придерживаться определенного плодосмена. Размещая их в саду, следует также учесть, что не исключена возможность попадания на них ядохимикатов при опрыскивании деревьев против вредителей и болезней.

35. Особенности  обрезки деревьев вишни, сливы.

Для хорошего плодоношения деревья вишни нуждаются в обрезке в не меньшей мере, чем деревья других пород. При обрезке необходимо учитывать особенности роста и плодоношения этой породы. Следует помнить, что цветочные почки вишни простые, т. е. имеют только зачатки цветка без листоносных органов.        По типу плодоношения различают две группы сортов — кустовидные, плодоносящие из боковых почек однолетнего прироста, и древовидные, плодоносящие в основном на букетных веточках.      В период формирования обрезка как древовидных, так и кустовидных деревьев вишни одинакова. На стволе саженца выбирают 3—5 хорошо развитых и размещенных в пространстве ветвей, которые составляют основу кроны, остальные удаляют. Если дерево слабое, то лишние ветви можно не удалять, а ослабить их обрезкой на боковую веточку.  Оставленные скелетные ветви, если они одинаковы по развитию, укорачивать не следует. Если рост скелетных ветвей неравномерен, то их выравнивают с помощью подрезки верхушек. Центральный проводник оставляют выше уровня скелетных ветвей на 15—20 см. Такую обрезку лучше проводить на второй год после посадки, так как это улучшает развитие дерева, особенно его корневой системы.        Ветвление у деревьев вишни хорошее, поэтому укорачивание с этой целью проводить нет необходимости. Укорачивание годичных приростов в течение всего периода формирования необходимо только для соподчинения ветвей или для направления роста побега в свободное место. Основным же способом обрезки является прореживание.     Обрезка в последующие годы формирования состоит в удалении лишних побегов и ветвей и выравнивании скелетных сучьев в силе развития. Всего в кроне кустовидных вишен должно быть 10, 15 скелетных ветвей, древовидных — 8—10. Крону нужно создавать осветленной, без обвисающих затененных ветвей.         Правильно сформированные деревья вишни дают обильные урожаи при наличии хорошего вегетативного роста. 
На годичных приростах длиной 30—40 см имеются и цветочные и вегетативные почки, что обеспечивает обильное плодоношение и хорошее ветвление. Такие деревья нуждаются только в прореживании кроны.   При ослабленном росте и годичных приростах в 15— 20 см у кустовидных вишен образуются только цветочные почки, у древовидных. Прекращается образование букетных веточек, старые отмирают. Ветви оголяются, обвисают, урожай снижается. У таких деревьев необходимо омоложение для восстановления роста.       У кустовидных и древовидных деревьев вишни его проводят путем обрезки оголенных частей ветвей до зоны хорошего ветвления. У древовидных сортов кроме обрезки на боковое ветвление можно проводить укорачивание и однолетнего прироста длиной 50 см. Более короткие приросты укорачивать не следует.       Обрезка оголившейся ветви вишни с целью усиления ее роста. Удаляется вся оголенная часть до места разветвления (черточками указаны места срезов, стрелками — границы годичных приростов).

Обрезка сливы

Деревья сливы формируют по разреженно-ярусной системе. Всего в кроне должно быть 5— 8 скелетных ветвей первого порядка, которые размещаются группами или одиночно на расстоянии 30—40 см друг от друга. 
По плодоношению сливу можно разделить на две группы сортов.  К первой группе относятся сорта, имеющие на однолетнем приросте групповые почки, из которых одна ростовая, а остальные цветочные. Из ростовых почек вырастают мелкие обрастающие веточки. В период формирования у деревьев этой группы удаляют все лишние ветви, которые создают загущение в кроне. Укорачивание применяют минимальное — для выравнивания силы развития ветвей, поддержания соподчинения в кроне и изменения направления роста ветви.       Ко второй группе относятся сорта с основным плодоношением на шпорцах. На однолетних побегах у этих сортов находятся в основном ростовые почки, прорастающие в шпорцы. У деревьев сливы, которые относятся к этой группе сортов, кроме прореживания проводят и укорачивание годичных приростов, чтобы усилить их ветвление и уменьшить оголение нижних частей побегов. Укорачивают все сильные побеги длиннее 40 см на 1/5—1/7 их длины. После формирования, если деревья имеют хороший вегетативный рост, ограничиваются прореживанием кроны — вырезкой суши, а также больных и загущенных ветвей.    С ослаблением годичного прироста до 15—20 см уменьшается образование плодовых веточек и снижается урожайность. В этом случае необходимо омоложение кроны путем обрезки ветвей на боковое ответвление, без укорачивания годичного прироста. Если рост дерева еще продолжается (длина прироста 15—20 см), то достаточна обрезка до ближайшего бокового ответвления (на 2-летнюю древесину). При отсутствии роста нужна более сильная обрезка — до 3—5-летней древесины.

Техника обрезки

Неправильный срез вызывает ослабление дерева или даже его гибель. Поэтому каждый садовод, прежде чем начать обрезку плодовых деревьев, должен научиться владеть ножом, секатором, садовой пилой.   При обрезке побегов продолжения скелетных ветвей и центрального проводника срез на почку необходимо делать с учетом ее положения. Срез должен быть косым и начинаться на уровне верхушки почки с противоположной от нее стороны так, чтобы у почки остался небольшой шипик. Это гарантирует сохранность почки и дает возможность производить срез секатором.

Сроки обрезки

Лучшим сроком проведения обрезки является весна — в период, когда минует угроза сильных морозов и до начала распускания почек. В условиях Центрально-Черноземной зоны это март — апрель. Вначале надо обрезать молодые посадки, а затем более взрослые, так как поздняя обрезка деревьев в период формирования ослабляет их развитие. Косточковые надо обрезать после яблони и груши.        Прореживание кроны — удаление загущающих, переплетающихся и т. п. ветвей, волчковых побегов — можно проводить и в летний период — до конца июня.          Обрезку молодых деревьев с целью формирования в летний период проводить не следует, так как это угнетает их развитие. 
Некоторые хозяйства практикуют зимнюю обрезку. Однако в этом случае при срезах необходимо оставлять защитную зону в виде шитика или пенька. Кроме того, обрезка в этот срок возможна лишь в тех хозяйствах, где она проводится регулярно, кроны не загущены и не требуется вырезки крупных ветвей.