Тормозная система

                                               Содержание:                          

                                                                                                 Стр.

1. Введение ……………………………………………………..4
2. Проверка рабочей тормозной системы……………………..5
3. Замена тормозной жидкости…………………………...........7

4. Замена колодок тормозных механизмов передних колес….8

5. Замена колодок тормозных механизмов задних колес……10

6. Регулировка регулятора давления…………………………..12

     7. Регулировка привода стояночного тормоза………………...14

      8. Заключение…………………………………………………..17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       1.Введение

Безопасность движения автомобилей  с высокими скоростями в значительной степени определяется эффективностью действия и безопасностью тормозов.

        Эффективность  тормозного пути определяется  по определенной оценке тормозного  пути или временем движения  автомобиля до полной остановки.  Чем эффективнее действие тормозов, тем выше безопасная скорость, которую может допустить водитель, и тем выше скорость движения автомобиля на всем маршруте.

         Торможение  необходимо не только для быстрой  остановки автомобиля при внезапном  появлении препятствий, но и  как средство управления скоростью  его движения.

         Структура тормозного управления автомобиля и требования, предъявляемые к нему обусловлены ГОСТ-22895-95г.

Согласно этому стандарту тормозное  управление должно состоять из четырех  систем: рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной. Системы могут  иметь общие элементы, но не менее двух независимых органов управления.

         Каждая  из этих систем включает в  себя тормозные механизмы, обеспечивающие  создание сопротивления движению  автомобиля и тормозной привод, необходимый для управления тормозными  механизмами.

                  Своевременное обслуживание и ремонт тормозных систем

автомобилей является неотъемлемой частью безопасности дорожного 

движения.

 

                                   2. Проверка рабочей тормозной системы

При работающем двигателе и исправном  вакуумном усилителе педаль тормоза при торможении не должна доходить до пола кабины — зазор между педалью и полом должен быть не менее 40 мм.

Работоспособность вакуумного усилителя  проверяется следующим образом: при неработающем двигателе необходимо нажать на тормозную педаль 3—4 раза, а затем, при последующем нажатии на педаль, удерживая ее с усилием 300—400 Н (30—40 кгс), пустить двигатель. При исправном усилителе педаль несколько переместится к полу, и будет слышно шипение воздуха, проходящего через фильтр усилителя.

Если педаль не перемещается или  ее перемещение затруднено, то причина  в неисправности усилителя или  неправильной регулировке двигателя  на холостом ходу.

Исправность системы сигнализации аварийного падения уровня жидкости в бачке главного цилиндра проверяется путем нажатия на стержень поплавка. При этом на панели приборов должна загореться лампа красного цвета.

Заполнение  жидкостью тормозной системы. Удаление воздуха из тормозной системы (прокачка)

Тормозная система прокачивается  при замене тормозной жидкости, при попадании в гидропривод воздуха, при проведении ремонтных работ, связанных с разгерметизацией системы.

Гидравлический привод имеет два  независимых контура, поэтому каждый контур прокачивается отдельно. Прокачку следует начинать с тормозного механизма, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра, то есть с правого. Прокачка выполняется двумя исполнителями в следующем порядке(См. после рис.1)

 

 

Рис. 1. Главный тормозной цилиндр: 1 — корпус; 2 — трубка; 3 — соединительная втулка; 4 — бачок; 5 — защитный колпачок; 6 — датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 7 — упорное кольцо; 8 — наружная манжета; 9 — направляющая втулка; 10, 17 — поршни; 11 — стопорное кольцо; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — шайба поршня; 14, 16 — манжеты; 15, 18— упорные шайбы; 19 — пружина: 20 — пробка; А, В — компенсационные отверстия; С — перепускные отверстия

  - отвернуть датчик 6 (см. рис. 1) и залить в бачок 4 тормозную

                жидкость до метки МАХ;

               - очистить от грязи клапаны прокачки передних и задних тормозных                           механизмов, снять с клапанов прокачки резиновые защитные колпачки;

- надеть на головку клапана  правого заднего колесного цилиндра  шланг слива тормозной жидкости. Свободный конец шланга опустить  в тормозную жидкость, налитую в чистый прозрачный сосуд

 

- отвернуть клапан прокачки  на 1/2 — 3/4 оборота, нажать на  педаль тормоза. В положении  полностью нажатой педали, помощник  должен завернуть клапан прокачки. Повторять эту операцию до  тех пор, пока не прекратятся  выделения пузырьков воздуха;

- после прекращения прокачки помощник должен плотно завернуть клапан, в то время как педаль тормоза удерживается в нажатом положении. Снять шланг и надеть защитный колпачок;

- в такой же последовательности  прокачать задний левый и передние  тормозные механизмы.

При удалении воздуха из гидропривода тормозов необходимо своевременно доливать тормозную жидкость в бачок, не допуская «сухого» дна.

После прокачки долить тормозную жидкость в бачок до метки МАХ. Если прокачка выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль тормоза в конце ее хода будет ощущаться некоторая упругость, большая или меньшая в зависимости от количества воздуха, оставшегося в системе. Ход педали при этом несколько увеличивается. В этом случае следует повторить прокачку.

 

                          3. Замена тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости в  системе необходима, поскольку она  при эксплуатации впитывает влагу  из атмосферы, чем ухудшает свои температурные  свойства и вызывает коррозию цилиндров  и поршней. Замена жидкости производится при сезонном обслуживании автомобиля (один раз в год).

Для замены тормозной жидкости необходимо:

- отвернуть крышку бачка с  главного тормозного цилиндра, снять  защитные колпачки с клапанов  прокачки;

- надеть на головки клапанов  резиновые шланги, свободные концы которых опустить в прозрачные сосуды, а затем отвернуть все клапаны на 1/2 — 3/4 оборота;

- слить отработавшую жидкость  из системы, энергично нажимая  на педаль тормоза и плавно  отпуская ее. По мере прекращения  истечения отработавшей жидкости  завернуть клапаны прокачки;

- слить из сосудов отработавшую  жидкость и поставить их на  место под резиновые шланги; залить  свежую тормозную жидкость в  бачок главного тормозного цилиндра  и отвернуть все клапаны прокачки. Энергично нажимая и плавно  отпуская тормозную педаль, а также своевременно пополняя бачок тормозной жидкостью, заполнить систему свежей тормозной жидкостью; по мере появления в сосудах чистой тормозной жидкости завернуть клапаны прокачки;

- прокачать систему по описанной  выше методике.

                   4.  Замена колодок тормозных механизмов передних колес

 

Рис. 2 Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес

 

Замена колодок должна производиться  одновременно на правом и левом тормозных  механизмах в следующем порядке

- снять колесо;

- утопить поршень скобы вытягиванием  корпуса скобы на себя. Для  облегчения вытеснения тормозной жидкости из цилиндра корпуса допускается открытие клапана прокачки, предварительно следует надеть на него резиновый шланг. Закрыть клапан прокачки, как только поршень полностью утопится в цилиндр корпуса;

- удерживая от вращения один из направляющих пальцев гаечным ключом, вывернуть болт крепления пальца;

- повернуть корпус тормозной  скобы вокруг второго направляющего  пальца, при этом открывается  доступ к колодкам;

- извлечь тормозные колодки;

- очистить от грязи направляющие пазы и уступы основания, на которые опираются колодки;

- внимательно проверить:

• состояние защитного чехла  поршня. Если обнаружены на нем разрывы  или трещины, его необходимо заменить на новый (см. «Ремонт тормозного механизма  переднего колеса»);

• состояние чехлов направляющих пальцев. При обнаружении разрушений чехол необходимо заменить (см. «Ремонт тормозного механизма переднего колеса»);

• перемещение пальцев в основании. Перемещение должно быть легким, без  заедания. При обнаружении затрудненного  перемещения пальцев произвести их разборку и при необходимости заменить (см. «Ремонт тормозного механизма переднего колеса»).

- установить в основание новые  колодки;

- повернуть корпус тормозной  скобы в исходное положение,  убедившись в правильности расположения пружин колодок и установки чехлов пальцев;

- завернуть болт крепления пальца  и затянуть его моментом 32—39 Н·м  (3,2—3,9 кгс·м);

- нажать несколько раз на  педаль тормоза, пока на ней  не станет ощущаться сопротивление.

Первые 80—100 км пробега после установки новых накладок, пока они не приработались, следует соблюдать осторожность при торможении, так как тормозной путь автомобиля может быть несколько увеличен. В этот период необходимо избегать затяжных торможений, чтобы не перегревать тормозные накладки в процессе приработки.

                   

                  5.Замена колодок тормозных механизмов задних колес

При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять состояние  тормозных барабанов, тормозных  колодок, стяжных пружин, защитных чехлов, влияющих на работоспособность тормозных  механизмов. По мере износа тормозных  накладок зазор между ними и барабанами поддерживается автоматически и не нуждается в дополнительной регулировке.

Степень износа тормозных накладок следует контролировать через смотровые  отверстия в тормозном щите 4 (см. рис. 3), предварительно сняв заглушки 22. Колодки следует заменить новыми, если толщина накладки уменьшилась до 1 мм в зоне смотрового окна.

Колодки следует заменять в следующем  порядке:

- снять колеса;

- очистить тормозные механизмы  от грязи и убедиться в свободном  вращении тормозного барабана;

- вывернуть три винта и снять барабан со ступицы. Если барабан сидит туго, то ввернуть в резьбовые отверстия три болта М10 и, поочередно вращая их, снять барабан. При снятии барабанов следует иметь в виду, что они обработаны в сборе со ступицей и поэтому недопустимо менять их местами. Для того, чтобы барабан мог устанавливаться на ступицу только в одном положении, отверстия его крепления к ступице расположены неравномерно. Следует помнить, что если с автомобиля снять хотя бы один барабан, то не следует нажимать на педаль тормоза, так как при этом поршни выйдут из колесных цилиндров и тормозная жидкость вытечет из системы;

- снять верхнюю и нижнюю стяжные  пружины колодок, пружины боковой  фиксации колодок;

- снять изношенные колодки с  деталями стояночного тормоза;

- сдвинуть упорные кольца и поршни внутрь цилиндра на одинаковую величину от торцов цилиндра до соприкосновения поршней. Для этого необходимо к стержню поршня приставить алюминиевую или медную оправку и легкими ударами молотка переместить шоршни;

- собрать новые колодки с  деталями стояночного тормоза, отрегулировав разжимное звено на минимальную длину;

- установить новые колодки, стяжные  пружины и пружины боковой  фиксации колодок. Колодки верхними  концами должны войти в прорези  стержней;

- установить тормозные барабаны, предварительно смазав посадочный поясок графитной смазкой или Литол-24.

                     - нажать на педаль тормоза усилием 150—200 Н (15—20 кгс) при

работающем двигателе, чтобы выбрать  зазоры в автоматической регулировке. Отпустить педаль.

 

Рис3. Тормозной механизм задних колес: 1 — болт крепления колесного  цилиндра; 2 — колесный цилиндр; 3 — клапан прокачки; 4 — щит тормоза; 5 — колодка; 6 — защитный чехол; 7 — поршень; 8 — упорное кольцо; 9, 10, 14 и 28 — пружины; 11 — разжимное звено; 12 — приводной рычаг стояночного тормоза; 13 — пластина крепления колодок; 15 — шплинт; 16 — гайка; 17 и 18 — шайбы; 19 — болт; 20 и 22 — заглушки; 21 и 23 — втулки эксцентрика; 24 — эксцентрик; 25 — ось эксцентрика; 26 — гайка; 27 — чашки; 29 — стержень; 30 — трос стояночной тормозной системы

                                        6.Регулировка регулятора давления

Через первые 2500 км и при ТО-2, а  также если у снаряженного автомобиля при торможении на сухом твердом  покрытии задние колеса блокируются  раньше передних или намного позже, следует убедиться в правильности регулировки регулятора.

Регулировку регулятора следует производить в следующем порядке:

                   - отсоединить от кронштейна 23 (см. рис. 4) на заднем мосту нижний        

                  конец стойки 24 регулятора, отвернув для этого гайку оси 5;

- отвернуть на несколько оборотов контргайку 10 и, вращая регулировочный болт 11, установить расстояние С: для ГАЗ-2705 и ГАЗ-2705 «Комби» — 13— 17 мм; для автобусов — 28—32 мм между осью 6 и отверстием в кронштейне 23;

- затянуть контргайку, удерживая  регулировочный болт от проворачивания;

- закрепить нижний конец стойки  на кронштейне заднего моста.

Необходимо проверить правильность регулировки регулятора давления торможением  до блокировки колес на горизонтальном участке дороги с твердым сухим  покрытием со скоростью 50— 60 км/ч. При исправном и правильно отрегулированном регуляторе давления при эффективном торможении должно быть некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. Если задние колеса будут блокироваться раньше передних, то следует, предварительно отвернув контргайку 10, отвернуть на пол-оборота регулировочный болт 11 и снова законтрить его. Если передние колеса блокируются намного раньше задних, то следует завернуть на пол-оборота регулировочный болт.