Технологическая обработка юбки классического стиля

  Перед раскладкой лекал на ткань необходимо уточнить характер и расположение рисунка, симметричность или несимметричность клеток и полос, наличие ворса и его направленность.

  На  некоторых тканях определенную направленность имеет и набивной рисунок. В таком случае при раскрое следует учитывать желаемое направление рисунка и раскладывать детали изделия только в одном направлении.

  Ворсовые  материалы, как правило, имеют направленное расположение ворса (кроме некоторых  видов велюра). Если выкроить соседние детали с расположением ворса  в разном направлении, то в изделии они будут иметь разный оттенок. Определить направление ворса достаточно просто, для этого следует провести рукой вдоль полотна. При движении по направлению ворса след от руки будет светлым, гладким, с некоторым шелковистым блеском. При движении против ворса след будет шероховатым на ощупь и иметь более темный, глубокий цвет.

 

  

Раскладка лекал на ткани (Рис6.)

    Для того чтобы раскладка выкроек  на ткани была более экономичной,  можно воспользоваться прикладным  методом, воспроизвести процесс  раскладки деталей выкройки на бумагу в  М1 : 4 и подсчитать расход  ткани на определенную ширину. Это поможет приобрести только необходимые количество ткани на пошив изделия, позволит сэкономить деньги, потому что в настоящее время ткани дорогостоящие  и при раскрое  учитывается каждый сантиметр.

  Вариантов  раскладок деталей может быть  много. Они зависят от ширины  ткани, рисунка на ней и ее  качества, фасонов одежды, числа  отделочных деталей.

  Раскладку лекал на ткани следует начинать с крупных деталей — переднее и заднее полотнище юбки. Все мелкие лекала (обтачки, карманы и др.) размещают в промежутках между ними. При этом необходимо соблюдать намеченное на них направление нитей основы с направлением долевых нитей на ткани. Отклонение от долевой нити не должно превышать 1 см на 1 м длины.

  Кроме того, поскольку при индивидуальном изготовлении одежды лекала основных деталей делаются без припусков  на ширину швов, раскладку их надо делать с таким расчетом, чтобы хватило  места для обмеловки припусков  непосредственно на ткани.

  Раскладку лекал и обмеловку выполняют на изнаночной стороне материала.

  Сложив  ткань кромка к кромке лицевой  стороной внутрь, ее скалывают по краям  булавками, чтобы избежать смещения полотен.

  Если  рисунок в клетку или в полоску, его совмещают по краям и закалывают. По линиям боковых и центральных швов нужно добиться совпадения клеток, полос, рисунка.

  Рисунок на рукавах размещают также с  учетом расположения его на лифе.

  При раскладке выкроек на ткани в  крупную симметричную полоску или  клетку, середину каждой детали совмещают с центром рисунка полос или клетки, обеспечивая совмещение горизонтальных линий рисунка по контрольным линиям бокового шва.

  На  ткани с асимметричным рисунком полосок или клеток центром рисунка  следует считать ярко выраженную полоску или клетку. Крупная несимметричная клетка или композиция из различных полос требуют особенно тщательной подгонки. Обеспечить это можно используя следующий прием: раскраивая парные детали, вырезают сначала одну и используют её как выкройку для другой; накладывают вырезанную деталь на ткань лицом к лицу и тщательно совмещают рисунок.

  Этот  же прием используют при раскрое  деталей изделия «по косой». Обеспечить совпадение рисунка по линиям швов особенно важно, когда эти швы являются декоративными элементами изделия. 

  На  тканях с направленным рисунком, ворсом, асимметричной клеткой лекала располагают в одном направлении.

  Как правило, ворсовые ткани кроят таким  образом, чтобы ворс на изделии лежал  сверху вниз. На вельвете и бархате ворс должен быть направлен снизу вверх для сохранения глубокого цвета ткани.

  При раскрое однотонного или с  мелким и разнонаправленным рисунком материала лекала можно располагать  в противоположных направлениях.

   Спинку  изделия располагают по сгибу  ткани,  если она имеет застежку, располагают к кромке. Если застежка по середине имеет шов по средней линии, то к кромке располагают середину юбки.

   Раскладку асимметричных деталей производят на ткани в развернутом виде, внимательно определяя лицевую сторону детали в изделии.

   Величина  припусков на швы зависит от вида ткани и способа обработки  срезов. На сыпучих тканях припуски на швы увеличивают на 0,5+1 см. Излишки срезают при обметывании.

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис6.  Раскладка лекал на ткани 

   Припуски  на швы  (Рис 7.)

    Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на ткани/трикотажном полотне с помощью линейки и портновского мелка припуски: на подгибку низа - 4 см, по всем остальным срезам и на швы - 1,5 см. Детали выкроить по вычерченным линиям. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа - 1,5 см.

   Припуск на подгиб низа юбки зависит от ее формы:

   - для прямой юбки — 4 см;

   - для расширенной юбки — 3 см;

   - для юбки клеш — 1-1,5 см.

   В детских изделиях припуски по длине (на линии талии, низа юбки, рукавов) делаются больше, чем во взрослых, на 1-2 см.

   Обводят лекала мелом или тонким кусочком высококачественного мыла. На светлых  тканях можно пользоваться карандашом, но линии проводить тонкие, малозаметные.

   Для разметки используют также специальные фломастеры. Существуют фломастеры светочувствительные, у которых красящее вещество обесцвечивается в течение 48 часов при воздействии света, а есть водочувствителъные, у которых красящее вещество исчезает от воздействия влаги. Водочувствительные фломастеры более удобны, так как срок их действия зависит только от вас. Но во всех случаях метки, нанесенные фломастером, должны быть удалены, прежде чем вы начнете приутюживать это место, иначе утюг может их зафиксировать. Кроме того, прежде чем наносить фломастером разметку на основную ткань, следует убедиться, что на этой ткани фломастер не оставит неисчезающего следа и что вода при удалении разметки также не оставит пятен.

   Кроме общего контура должны быть намечены вытачки, складки, места расположения карманов, линии середины деталей, линии перегиба лацканов, положение первой петли и контрольные точки для правильного соединения деталей, контрольные точки намечают небольшими рассечками, не доходящими до линии шва. Контрольные точки должны быть отмечены в следующих местах: на спинке и полочке по линии талии на припусках бокового шва и рельефов; по окату рукава (верхние точки и в точках переднего и локтевого перегибов); по проймам спинки (в точке П3) и полочки (в точке П6).

Внимание!    При раскрое асимметричных деталей ткань раскладывают в один слой. 

4. Раскладка прямой юбки на ткани

  Ткань складывают вдвое по долевой нити лицевой стороной внутрь. Раскладывают выкройки деталей переднего и заднего полотнища юбки, совмещая рисунок ткани по боковому шву.

  Откладывают 4 см на подгибку низа. Если вы не уверены в окончательной длине юбки, а количество ткани достаточно, на подгибку можно отложить 7 см. Но если длина юбки определена, на подгибку низа не требуется и даже нежелательно больше 4 см.

  Прикладывают  выкройку переднего полотнища так, чтобы линия низа совместилась с проложенной на ткани, а линия середины полотнища — со сгибом ткани.

  Выкройку  заднего полотнища прикладывают так, чтобы линия низа совместилась с проложенной на ткани, а линия середины заднего полотнища проходила на расстоянии 5-6 см от кромок (для шлицы).

  Обводят контуры выкроек тонкой пластинкой мыла. Припуски на швы: по боковым срезам — 2-2,5 см; по линии талии — 1 см. Над вытачками и по боковой линии надо дать дополнительные припуски (уступы) чтобы они попали в строчку притачивания пояса и не затягивали ткань.

  При построении шлицы, чтобы она не расходилась  внизу в готовом изделии, глубину  ее внизу уменьшают на 1 см, а вверху по линии талии увеличивают на 0,5 см и проводят новую линию шлицы. Это целесообразно только для гладкокрашеных тканей (без полоски и клетки).

  Размечают деталь пояса: ширина в раскрое — 8-10 см, длина равна обхвату талии полному плюс 1 см (на свободу) плюс 4 см (на заход застежки) плюс 2 см (на обтачивание торцевых сторон). На ткани можно расположить по долевой нити и длину пояса, и ширину пояса в зависимости от наличия ткани.

  Раскрой изделия производят после разметки на ткани всех (и больших и маленьких) деталей с учетом припусков на швы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перевод линий на симметричную сторону выкроенной детали с помощью  «силков» (Рис 7.)

   Вырезают  детали по второй линии, учитывая припуски на швы.

   При разрезании скользких тканей, чтобы  не произошло смещение слоев ткани, оба слоя ткани надо скрепить булавками. Очень сильно скользящую ткань удобно кроить на столе, покрытом тонким покрывалом.

   К первой примерке вырезают только крупные, основные детали. Мелкие детали (воротник, подборта, манжеты и др.) вырезают после первой примерки, когда сделаны все поправки и уточнения.

   

Рис. 7  Перевод линий на симметричную сторону выкроенной детали с помощью «силков» 

   Вырезав детали, переносят наиболее сложные  линии кроя, сопрягаемые с линиями  других деталей на симметричную сторону  с помощью копировальных стежков («силков»). Линии обтачных швов,  «силками» не отмечают. Прокладочными стежками отмечают середину переда и линию талии.     Небольшими рассечками на припусках швов или цветными нитками отмечают положение контрольных точек. 

      5. Правила сметывания и стачивания (Рис 8.)

  Все детали, выделенные на плане раскладки серым цветом, выкроить также из прокладки с припусками на швы. Вдоль верхних срезов полотнищ приутюжить полосы прокладки шириной по ок. 4 см. Дублировать прокладкой внешние детали клапанов. Линии швов и разметка Дублированные прокладкой парные детали кроя сложить лицевыми сторонами, сверху наложить соответствующие детали бумажной выкройки и приколоть. Контуры деталей выкройки и разметку (линии швов и низа), кроме линии направления долевой нити/петельного столбика, перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью   зубчатого   колесика      и копировальной бумаги burda - см. инструкцию на упаковке бумаги. Линии швов притачивания клапанов а также линии совмещения карманов перевести на лицевую сторону деталей кроя вручную крупными сметочными стежками.

      Правила сметывания и стачивания

       При сборке изделия все детали  предварительно сметываются  (наметываются, приметываются) ручными стежками временного назначения, что облегчает их окончательное соединение и повышает качество машинных работ. Перед сметыванием детали складывают, как правило, лицевыми сторонами внутрь, совмещают контрольные метки и срезы и в нескольких местах скалывают булавками, располагая их перпендикулярно к шву.