Разработка технического проекта и рабочей документации на изготовление малыми партиями детского демисезонного пальто для девочки

Расчеты проектируемого изделия представлены в табличной форме в виде инструкционной карты (см. Таблицу 4). Чертежи конструкций представлены на рисунке 2 и 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Чертеж конструкции  детского пальто и воротника

 

 

Рисунок 3 – Чертеж конструкции  рукава  
Таблица 4

 

Расчет чертежа основы конструкции  на типовую фигуру 110-56-51

 

Наименование участка	Обозначение на чертеже	Расчетная формула	Расчет участка и величина, см
1	2	3	4
Построение базисной сетки
Построить прямой угол с  вершиной в точке А0
Ширина базисной сетки	A0а1	Сг3+Пг	29,5+9,5=39
Ширина спинки	A0а	Шс+Пшс	12,2+1,8=14
Ширина полочки	а1а2	Шг1+Пшп	10,9+1,2=12,1
Ширина проймы	аа2	A0а1-А0а-а1а2	39-14-12,1=12,9
Уровень глубины проймы	A0Г	Впрз2 + Пспр + 0,5Пдтс	15,4+2,5+0,5=18,4
Уровень линии талии	А0Т	Дтс2 + Пдтс-0,5	27,1+0,5=27,6
Уровень линии бедер	ТБ	0,5Дтс2 – 2	13,5-2=11,5
Построение чертежа спинки
Ширина горловины спинки	А0А2	Сш/3+ Пшг	13,3/3+1,5=5,9
Высота горловины спинки	А2А1	А0А2/3+Пвгс	5,9/3+0,3=2,2
Положение конечной точки  П1 на пересечении двух  дуг	А2П1	R = Шп+ вытачка + посадка	10+1+0,5
	ТП1	R = Впк2 + Пдтс+0,5	28,4+1+0,5=29,9
Построение плечевой вытачки	А2в вв1	(1/4делить1/3)А2П1 1-2	4 1
Вспомогательная точка	Г1П3	Г1П2/3+1,5	6,8
По биссектрисе	Г11	0,2Г	3,5
Середина проймы	Г1Г2	0,5Г1Г4	6,5
Линию проймы оформляют через точки  П1, П3, 1,Г2
Построение чертежа переда
Вертикаль через центр	Г3Г6	0,5Г3Г4	6
Построение центра вытачки	Г6Г7	Пспр. по вертикале вверх	2,5
Раствор вытачки на выпуклость груди	Г8Г81	0,05Шг	0,5
Построение линии полузаноса	Г81А3	Перпендикуляр к верхней  стороне вытачки Г7Г81	-
Отведеие линии полузаноса	А3.А31	1-1,5	1
Ширина горловины переда	А31А4	А0А2-0,5	5,5
Спуск линии талии переда	Т60Т6	1,5-2	2
Смещение полузаноса с  учетом выступа живота	Т8Т81	Т60Т6-(Пшп-(0,5/1))	0,8
Положение горловины переда	Т6А41	Дтп2+Пдтс+Пур	28+1+1,5=30,5
Глубина горловины переда	А41А5	А31А4+1	6,5
Высота проймы переда	Г4П4	П2Г1-0,5	14,5
Положение т. П6	Г4П6	Г4П4/3-0,5	4,3
Положение конечной точки  плечевого шва	П6П5 А41П5	ШпП6П4(радиус) Шп+ удл.(радиус)	10 11
Вспомогательные точки	Г42 П63 3-4	0,2Г1Г4+0,5 П6П5/2 0,5-1	2,6 5 0,5
Раствор вытачки на живот	В2В3	Т60Т6-0,5	1,5
Уровень линии низа	Т81Н32	ТН+2	56
Построение рукава
Высота оката	О1О2	О1О2=ОО1-ОО2,	11
Ширина рукава	РлРп	Шр.жел=(Оп+Поп)/2	13,5
Положение линии переката рукава	О1Рл=О1Рп	Шр/2	6,8
Длинна рукава	О3М	Др=Др.зап+Пд.р	37
Линия локтя	О3Л	О3М/2-3	17,5
Оформление верхнего среза	ЛЛ1	1	1
	ММ1	Озап.  +По.зап	11
	М1М2	2	2
Соединить точки Рл, М2 т.Л2
Выпуклость локтевого  переката	Л2Л3	1	1
Контрольные точки оката  рукава	Рп1	Г4П6	4,5
	1-1'	0,5	-
	РлР3	Г1П3	6
	Р3Р3'	0,5	-
Вспомогательные точки	О2О5	О2О3/2+2	5
	О2О6	О2О4/2	3,5
Положение вспомогательных  точек	О52	1,5	-
	О63	1	-
	РпГ2	0,5Шпр+(1-1')	1,5
	Рп8	Г42+(1-1')	2,6
Конструкцию одношовного рукава получаю с помощью развертывания основы относительно переднего и локтевого перекатов.

 

 

1.4 Выбор технологии  изготовления изделия

Методы обработки, а также  величины технологических припусков  выбираются с учетом особенностей проектируемой  модели и применяемых для ее изготовления материалов.

Величина суммарного технологического припуска на шов для изготовления изделия по индивидуальным заказам  складывается из непосредственно припуска на шов и припуска на уточнение  необходимого при проведении примерки изделия. Величины технологических  припусков представлены в таблице 5.

Изделие рекомендуется отшивать с одной примеркой. К примерке проводится начальная обработка - дублирование клеевыми прокладками, обрабатываются карманы; собираются борта; готовится  рукав; обрабатывается нижний воротник; производится временная сборка изделия.

После примерки сметочные  стежки распарывают, детали изделия  корректируют, подрезают, где это  необходимо, приутюживают. Затем складывают изнанкой внутрь, раскладывают на столе и переносят все изменения копировальными стежками на симметричные детали.

Выбор степени готовности изделия к примерке определяется видом изделия, количеством примерок, методом проектирования одежды.

Так как изделие изготавливается  с одной, то была выбрана максимально-возможная  степень готовности изделия к  примерке.

Методы обработки всех узлов представлены, в виде сборочных  схем с указанием последовательности выполнения операций (рисунок 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 схемы обработки

 

Таблица 5

Величины припусков на швы

Наименование обработки деталей  изделия	Ширина шва, см
1	2
Обтачивание краев борта, воротника, листочек	1
Спинка
По горловине	1
По пройме	1
По боковому	1
По низу	1
Перед
По пройме	1
По горловине вверху	1
По горловине к борту	1
По боковому	1
По среднему	1
По низу	1
Рукав
По окату	1
По верхнему срезу	1
По нижнему срезу	1
По низу	1

 

 

 

 

2. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

 

Рабочий проект швейного изделия является завершающей стадией подготовки новой модели к промышленному  внедрению.

На этой стадии проектирования разрабатывается  рабочая конструкторская документация, представляющая собой комплект лекал  и техническое описание (ТО) на новую  модель одежды.

 

2.1 Разработка  комплекта лекал

 

В комплект входят лекала деталей  верха, подкладки, приклада и вспомогательные  лекала.

Лекала деталей из ткани  верха можно разделить на основные и производные. Основные лекала разрабатываются на основе модельной конструкции изделия, при этом учитываются припуски на швы, подгибку, осноровку. Производные лекала деталей из ткани верха разрабатываются на базе основных лекал с учетом технологических припусков на кант, посадку, огибание и т.п.

Представляется спецификация деталей изделия из основной ткани (таблица 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6

Спецификация  деталей из ткани верха.

Номер детали	Наименование детали	Количество в крое, шт
1	Основные детали Спинка	1
2	Перед	2
3	Передняя половинка рукава	2
4	Нижний воротник	1
	Производные детали
6	Верхний воротник	1
7	Карман	4
8	Подборт	2
9	Подзор	2
10	Обтачка горловины	1

 

Для разработки чертежей лекал основных деталей из ткани верха обводят контуры модельной конструкции деталей изделия. К полученным контурам добавляют указанные в таблице 5 величины припусков на швы и оформляют лекала. На лекалах деталей наносят основные конструктивные уровни, линии нитей основы и проставляют контрольные надсечки. Необходимо обеспечить сопряжение контуров лекал, особенно при оформлении углов срезов припусков деталей.

При разработке лекал производных деталей из ткани верха (подборт, верхний воротник, клапаны и т.д.) необходимо учитывать не только припуски на швы, указанные в таблице 5, но и технологические припуски на посадку, кант и огибание, которые при оформлении контуров лекал учитываются в суммарном значении. Величины технологических припусков зависят от толщины обрабатываемого материала.

Лекала деталей подкладки строят по лекалам верха с припусками, предусматривающими технологическую обработку (соединение с изделием) и припуски для обеспечения эргономического соответствия изделия (на свободное облегание). Представляется спецификация деталей из подкладочной ткани (таблица 7).

Таблица 7

Спецификация лекал деталей  подкладки

Наименование детали	Количество в крое, шт
1.  Спинка 2.  Перед 3.  Передняя половинка  рукава 4.  Мешковина	1 2 2 2

 

Лекала прокладок разрабатываются на базе лекал деталей верха (основных и производных) в соответствии с принятыми методами обработки изделия и в чертежах оформляются штрих-пунктирными тонкими линиями. Представляется спецификация лекал клеевых прокладок (таблица 8).

Таблица 8

Спецификация лекал клеевых  прокладок

Наименование прокладки	Количество в крое, шт
1.  Прокладка переда 2.  Прокладка  вниз передней половинке рукава 3.  Прокладка нижнего воротника 4.  Прокладка подзора 5.  Прокладка обтачки горловины 6.  Прокладка борта 7.  Прокладка в низ переда 8.Прокладка в низ спинки	2 2 1 2 1 2 2 1

 

В состав комплекта лекал  на изделие, изготовляемое малыми партиями и по образцам без предварительных  заказов, входят также вспомогательные  лекала: намеловочные (для нанесения линий стачивания, настрачивания, расположения карманов и т.п.) и, при необходимости, осноровочные (для уточнения срезов).

Вспомогательные лекала разрабатываются на базе основных лекал и лекал производных деталей. При этом необходимо соблюдать следующие требования:

1) максимальная точность нанесения  линий (с учетом толщины мела),

2) надежная ориентация вспомогательных  лекал по основным срезам,

3) удобство применения.

Представлена спецификация вспомогательных  лекал в табличной форме (таблица 9).

Таблица 9

Спецификация вспомогательных  лекал

 

№   лекала	Наименование лекала
1	2
1	Намелка положения петель и пуговиц полочке
2	Намелка положения углов стойки
3	Намелка сноровки низа изделия
4	Намелка положения карманов

 

2.2 Нормирование  расхода материалов

При выполнении раскладки необходимо соблюдать направление долевых  нитей, учитывать фактуру и рисунок  ткани, направление ворса, величину припусков на швы и проведение уточнений при примерке.

Детали на раскладке обозначаются двумя контурами: внутренняя линия  соответствует контуру лекал  базовых конструкций (линиям швов), внешняя – линиям выкраивания  деталей (линиям срезов, с учетом припусков  на швы и уточнение). Все детали в раскладке должны быть подписаны  и располагаться в соответствии с направлением нитей основы. Раскладка лекал на ткани представлена на рисунке 4.

По выполненной раскладке  производится оценка экономичности  разработанной модели. Для этого  определяется суммарная площадь  лекал деталей верха Sл, устанавливается фактический расход ткани (площадь раскладки лекал)  Sp и величина межлекальных потерь P.Экономичность раскладки лекал (процент межлекальных выпадов) определяется по формуле:

P =  (Sp – Sл)/ Sp * 100%

Р = (750 – 310)/750 * 100% = 17%

Площадь лекал вычисляется  одним из существующих способов: геометрическим, комбинированным или способом взвешивания. При этом следует помнить, что  суммарная площадь деталей ЛБК  рассчитывается с учетом на швы и  уточнение (т.е. лекала в раскладке  нужно рассматривать по внешнему контуру).

В зависимости от процента межлекальных выпадов определяется фактическая норма расхода материала на проектируемую модель, которая сравнивается с отраслевой нормой.

По полученным результатам составляется карта расхода материала, которая  оформляется в виде таблицы 10.

 

Таблица 10

Карта расхода материала на изделие

Наименование ткани (артикул, ширина)	Вид расклад-ки	Рамка раскладки, см		Расход ткани Sp, см2	Площадь лекал Sл, см2	Межле-кальные потери, %
		длина	ширина
1	2	3	4	5	6	7
Шерсть «Маргарита»	В сгиб	100	75	750	310	17