Особенности технологии изготовления одежды из трикотажных полотен

Рис. 7 Обработка открытых срезов деталей бейкой

 

2 способ.

В соответствии с направлением моды возможна обработка открытых краев деталей накладным швом.

Особенность данного способа обработки заключается в том, что отсутствует операция обтачивания краев деталей. Нижний воротник и подборта выкраиваются из неосыпаемой ткани, которая хорошо сочетается по цветовой гамме с трикотажными полотнами жакета. Детали нижнего воротника и подборта должны быть меньше соответствующих основных деталей на 20 – 30 мм.

Верхний воротник из трикотажного полотна накладывается на нижний воротник из ткани, наметывается и настрачивается накладным швом по концам и отлету на машине плоского шва. Борта обрабатываются аналогичным способом (рис. 8).

Рис. 8. Обработка открытых срезов деталей накладным швом на машине плоского шва

 

Подобным способом может быть обработан верх накладного трикотажного кармана с помощью тканевой обтачки верха. Этот способ помимо вышеперечисленных преимуществ является экономичным, т.к. позволяет использовать трикотажное полотно самым выгодным образом, даже при отсутствии у купона трикотажа специальной заработки края.

При обработке бортов двойными планками, двойные планки или полоски из основного полотна соединяют с изделием шириной шва 4-8 мм (рис. 9 а), отступив от нижних концов бортов на 40-50 мм (ширина подгибки низа изделия), при этом планка должна быть длиннее обрабатываемого борта  на 10 мм.

Нижние концы планки обтачивают швом шириной 10 мм, вывертывают на лицевую сторону и приутюживают.

Внутренние срезы планки складывают со срезом борта изделия, укладывая ее на лицевую сторону основной детали. Нижние углы планки огибают припусками на обработку низа изделия и притачивают планку швом шириной 4-8 мм (рис. 9 б).

Планку отворачивают, нижние углы швов притачивания планки выправляют.

а                                    б

Рис. 9 Обработка бортов двойными планками

 

Обработка застежек

Обработка супатной застежки с отрезным подбортом (рис. 10).

Для обработки застежки выкраивают планку шириной 10 см. Подборт дублируют клеевой тканью и обметывают его внутренний срез. Планку складывают с подбортом лицевыми сторонами внутрь и обтачивают швом шириной 5-7 мм. Детали выворачивают на лицевую сторону и выметывают кант из подборта шириной 1-2 мм. Кант закрепляют строчкой на расстоянии 2 мм. Намечают место расположения петель и обметывают их. Планку перегибают во внутренней и внешней намеченным линиям. Далее заметывают открытый срез планки, перегнув его на 10-12 мм на изнаночную сторону.

Между линиями сгиба планки вкладывают полочку, совмещая срез борта с внешним сгибом планки. Затем приметывают планку к полочке на расстоянии 3 мм от сгиба планки застежками 10-15 мм.

Подборт отгибают на лицевую сторону изделия, обтачивают нижний срез борта швом шириной 10-15 мм и верхний угол борта до линии полузаноса. В конце строчки выполняют рассечку. Подборт отгибают на изнаночную сторону изделия и закрепляют отделочной строчкой, прокладывая ее на расстоянии 1-2 мм от линии сгиба планки.

Рис. 10 Обработка супатной застежки

 

Застежки не доходящие до низа изделия (рис. 11), могут быть обработаны планками (рис. 11 а, б), окантовочным швом (рис. 11 в), тесьмой-молнией (рис. 11 г, д).

Застежки обрабатывают с прокладкой или без них в зависимости от вида и свойств трикотажного полотна.

В зависимости от вида окантовочного материала разрез застежки обрабатывают окантовочным швом с открытыми или закрытыми срезами (рис. 11 в).

Рис. 11 Обработка застежек:

а, б – планкой; в – кантом на плоскошовной машине

 г – настроченной  тесьмой-молнией, д – притачной тесьмой-молнией

 

При обработке тесьмы-молнии в шве изделия с изнаночной стороны основной детали на срезы шва, выполненного вразутюжку, накладывают лицевой стороной застежку-молнию и притачивают ее по боковым и нижней сторонам к основной детали изделия (рис. 11 г).

Застежка-молния может быть потайной. В этом случае ее соединяют с припусками на обработку застежки (рис. 11 д). Потайная застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки не менее чем на 2 см. Она притачивается выше или ниже разреза, то есть при полностью открытых срезах, с помощью однорожковой лапки швейной машины.

Обработка застежки до низа изделия.

Обработка застежки цельновыкроенными планками.

При обработке застежки, цельновыкроенной с полочкой, припуск шва на обработку планки перегибают по намеченной линии лицевой стороной внутрь и прокладывают строчку на расстоянии 10 мм от сгиба. Планку цельновыкроенную с подбортом отгибают на лицевую сторону. Подборт складывают с планкой по линии сгиба лицевыми сторонами внутрь. Обтачивают верхний и нижний углы борта. Подборт отгибают на изнаночную сторону. Прокладывают отделочную строчку шириной по модели (рис.12).

Рис. 12

 

Обработка застежки отрезными планками

При изготовлении одежды возможно планку соединять с полочкой настрочным швом или накладным швом с закрытым срезом. Внешний край планки обтачивают подбортом и прокладывают отделочную строчку. Планка может быть цельнокроеной с подбортом (рис.13).

Рис. 13

 

Обработка воротников

Воротники трикотажных изделий могут состоять из одной или двух деталей. Цельные воротники выкраивают чаще всего целънокроенными с нижними воротниками, обтачные — состоящими из двух деталей (верхнего и нижнего воротника).

Цельный воротник обтачивают только по концам, предварительно сложив их по линии сгиба лицевыми сторонами внутрь (рис. 14). Ширина шва обтачивания 7 мм. Воротник вывертывают на лицевую сторону, выметывают кант и приутюживают.

Рис. 14 Обработка прямого воротника

 

При обработке горловины изделия из легкорастяжимых полотен по шву втачивания воротника по линии горловины спинки прокладывают кромку.

Обработка одинарного воротника в женских жакетах.

Край одинарного воротника закладывают мягкими складками и обрабатывают на краеобметочной машине плотным застилом цепного стежка (рис.15). Воротник с горловиной соединяют с помощью обтачки.

Рис. 15

 

 

Соединение воротника с горловиной с последующим распошиванием (рис. 16).

Воротник складывают с изделием лицевыми сторонами  внутрь, располагая его между бортом и подбортом. Воротник втачивают швом шириной 7 мм (рис. 16 а). Затем шов втачивания распошивают, одновременно прикрепляя верхние срезы подбортов к плечевым швам изделия.

Соединение воротника с горловиной с предварительным обметыванием среза и последующим настрачиванием.

В случае применения стачивающей машины двухниточного цепного или челночного стежка для втачивания воротника в горловину срез верхнего воротника предварительно обметывают. Нижний воротник в горловину втачивают стачным швом шириной 8 - 10 мм в зависимости от толщины материала. Срезы верхнего воротника  настрачивают на изделие на расстоянии 4 - 5 мм от среза, закрепляя при этом припуск на шов со стороны нижнего воротника и горловины (рис. 16 б).

Соединение воротника с горловиной с последующим обметыванием срезов и распошиванием.

Обметывание срезов воротника может быть выполнено после втачивания верхнего и нижнего воротников в горловину (рис. 16 в). Затем шов втачивания настрачивают по линии горловины спинки, а верхние срезы подбортов прикрепляют к плечевым швам изделия строчкой двухниточного цепного или челночного стежка.

Соединение воротника с горловиной без распошивания.

При втачивании воротника без распошивания нижний воротник соединяют с горловиной строчкой двухниточного челночного стежка (рис. 16 г). Ширина втачного шва 7 мм. Припуск на шов направляют в сторону воротника. Верхний воротник подгибают и настрачивают по линии горловины.

Рис. 16 Обработка воротников

а – соединение воротника с горловиной с последующим распошиванием;

 б – соединение  воротника с горловиной с предварительным  обметыванием среза и последующим  настрачиванием;

в – обработка и соединение воротника с горловиной с последующим обметыванием срезов и распошиванием;

г – соединение воротника с горловиной без распошивания

 

В изделиях с застежкой горловину изделия можно обрабатывать бейкой выкроенной по косой (рис. 17) Бейка может быть выкроена из основной или подкладочной ткани. Бейка может быть двойной (рис. 17 б) или одинарной (рис. 17 а) в зависимости от толщины ткани. Воротник вкладывают между основной деталью и бейкой, втачивают швом шириной 7 мм. Воротник отгибают в сторону противоположную изделию, открытый срез бейки подгибают на 5-7 мм и настрачивают на основную деталь на расстоянии 1-2 мм от подогнутого среза. При обработке двойной бейкой деталь бейки предварительно заутюживают вдоль полоски. Ширина бейки в готовом виде 10 - 15 мм.

а   б

Рис. 17

 

Обработка горловины в изделиях без воротника

Обработкугорловины выполняют обтачками или окантовочным швом одинарной или сложенной вдвое полоской основного или отделочного материала.Обтачки могут быть усилены прокладками или обрабатываться без прокладки.

При обработке горловины обтачкой с прокладкой из нетканого материала обтачку накладывают на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, а прокладку — на изнанку и одновременно с обтачиванием горловины производят притачивание прокладки. Обработку выполняют со стороны обтачки. Ширина шва 0,5 — 0,7 см. Во избежание затягивания шов в нескольких местах надсекают, обтачку отворачивают в сторону, противоположную изделию, припуск на шов отгибают в сторону обтачки и настрачивают на обтачку на расстоянии 0,2 — 0,3 см от шва обтачивания горловины. Внутренний срез обтачки обметывают, одновременно захватывая внутренний срез прокладки.

Внутренние края обтачек прикрепляют к плечевым швам.

Рис. 18 Обработка горловины не клеевой прокладкой

При обработке горловины обтачкой без прокладки в изделиях из материалов, подвергающихся растяжению, необходимо прокладывать тесьму.

Рис. 19 Обработка горловины обтачкой без прокладки

 

Обработку горловины окантовочным швом выполняют одинарной и вдвое сложенной бейкой из основной или отделочной ткани.При обработке горловины одинарной бейкой выкраивают полоску шириной 20-25 мм. Бейка из ткани выкраивается под углом 450 к нитям основы, бейка из трикотажного полотна – поперек петельных столбиков. Бейку складывают со срезом горловины лицевыми сторонами внутрь и обтачивают швом шириной 5-7 мм. Бейку отгибают на изнаночную сторону изделия, образуют кант шириной 1-2 мм. Внутренний срез одинарной бейки подгибают на 7 мм и настрачивают на расстоянии 1-2 мм от подогнутого среза (рис. 20 а).Двойную бейку складывают пополам изнанкой внутрь. Вдвое сложенную бейку накладывают на лицевую сторону изделия, уравнивают срезы и притачивают к изделию швом шириной 5-7 мм. Бейку отгибают на изнаночную сторону изделия, образуют кант и настрачивают на расстоянии 1-2 мм от подогнутого среза (рис. 20 б).

а    б

Рис. 20 Обработка горловины бейкой

а – одинарной бейкой; б – двойной бейкой

Обработка рукавов

Обработка рукавов состоит из следующих операций: соединение частей рукавов, обработка низа рукавов, втачивание рукава в пройму.

В изделиях из формоустойчивых полотен швы втачивания рукава обрабатывают взаутюжку или вразутюжку в зависимости от толщины полотен.

При обработке низа рукавов изделий из трикотажных полотен используют шов вподгибку с открытым  или закрытым срезом.

Для создания устойчивости низа рукава и придания ему формы при обработке возможно использование клеевой прокладки.

Если по линии низа имеется разрез, припуск на подгибание и срезы разреза перегибают на лицевую сторону, обтачивают нижние углы разреза, затем их высекают, выправляют на лицевую сторону и подшивают срезы.

Рукава могут иметь притачные и отложные манжеты. Манжеты обычно выкраивают двойными с прокладкой или без нее. Для круговой манжеты (без застежки) прокладку не применяют.

Обработка низа рукавов замкнутыми манжетами. Боковые срезы манжеты стачивают швом шириной 7 – 10 мм. Швы разутюживают. Манжету  складывают пополам изнаночной стороной внутрь, прикладывают к срезу низа рукава лицевыми сторонами и притачивают на стачивающе-обметочной машине. Манжету отгибают на лицевую сторону рукава и закрепляют закрепкой, располагая ее над швами рукава на расстоянии 5 мм от верхнего края манжеты (рис. 21).

Рис. 21. Обработка низа рукава замкнутыми манжетами

 

При втачивании рукава в пройму происходит растяжение проймы, которое иногда достигает 10 - 14% проектируемого размера. В результате нарушается посадка изделия на фигуре, появляются складки и заломы на полочке, в области проймы и бокового шва. Для предотвращения растяжения в нижнюю часть  проймы  прокладывают тесьму.

Рукав втачивают в закрытую или в открытую пройму. В том и другом случае выполняют посадку по окату рукава в соответствии с контрольными знаками.

Для женских платьев, жакетов, пальто целесообразно втачивать рукав в закрытую пройму, поскольку данный способ соединения рукава с изделием обеспечивает лучшую посадку изделия на фигуре.

 

Окончательная отделка

К окончательной отделке готовых изделий относят изготовление петель, пришивание пуговиц, выполнение закрепок, чистку изделий и удаление концов ниток, а также влажно-тепловую обработку. Окончательная отделка изделий должна производиться таким образом, чтобы изделия не деформировались.

Обметывание петель выполняют на машинах-полуавтоматах челночного или однониточного цепного стежка. Чтобы исключить растягивание полотна при обметывании петель, с лицевой и изнаночной сторон застежки можно подложить полоску ткани — органзы. Это придаст прочность петле и предохранит полотно от перекоса. Излишняяорганза затем срезается вплотную к обметочным стежкам.