Легка промисловість в Україні

 

2.2 Вибір системи конструювання та її обґрунтування

 

В основу конструювання жіночого і чоловічого одягу покладена методика конструювання одягу. Системи конструювання різні. Вони визначають різними способами форми і розміри окремих частин одягу на основі вимірювань фігури людини.

Останнім часом на заході Європи найбільше застосовувалась єдина методика конструювання (ЄМКО). Введення ЄМКО дозволило підвищити технічний рівень виробництва, механізувати процеси проектування виготовлення чоловічого, жіночого і дитячого одягу, удосконалити виробництво одягу і забезпечити гарну посадку виробів на фігурі людини.

Наступною методикою конструювання є ЦНИИШП, на основі якої була створена єдина методика конструювання. ЦНИИШП розроблена на базі розрахунково-аналітичного методу. Переваги цього методу заключаються в тому, що всі формули мають математичне обґрунтування і креслення конструкції складається, використовуючи графічні розробки згладжених контурів фігури людини з урахуванням необхідних прибавок на вільне облягання. Для побудови креслень використовують абсолютні величини розмірних ознак типових фігур чоловіків, жінок і дітей, або вимірювання зняті з фігури при виготовленні виробів під час індивідуального замовлення.

В курсовій роботі за основну методику конструювання обрано ЦОТЛШ тому, що вона найкраще підходить для виготовлення виробів по індивідуальним замовленням. За цим методом деякі складні розрахунки спрощені чи замінені мірками: введений показник осанки; приведені особливості побудови рукава на сутулу і перегибисту фігури. Вимірювання, які використовуються в цьому методі забезпечують правильність побудови конструкції на любу фігуру і роботу з однією приміркою або і без примірок. Отже все це дозволяє будувати креслення без будь-яких змін розрахункових формул як на типові, так і не типові фігури.

 

2.3 Вихідні дані для побудови креслення базової конструкції

 

Одним з найбільш складних етапів в роботі конструктора є побудова креслень деталей одягу.

Основна ціль, якою керується конструктор на цьому етапі - можливе більш точне визначення конфігурації і розмірів деталей з тим, що після їх зборки отримана форма виробу відповідала формі, яка була задана з самого початку. Крім цього виріб повинен мати гарну посадку на фігурі людини, гігієнічність, зручність в динаміці і високі техніко-економічні показники.

Але тіло людини, як і одяг, має складну просторову поверхню. Складність фігури людини визначає складність розгортки деталей крою, тому побудова конструкції одягу є складним і відповідальним процесом обраної системи конструювання. Для побудови конструкції виробу існують такі вихідні дані:

1. дані про тілобудову людини;
2. конструктивні прибавки;
3. відомості про форму моделі;
4. величини різноманітних ознак тілобудови людини.

Розмірні ознаки фігури

Для розробки конструкції швейного виробу необхідна повна інформація про об'єкт, для якого створюється, тобто про фігуру людини.

Окремі виміри тіла людини, які визначають розмірну характеристику, називають розмірними ознаками.

Відомості про фігуру людини і розмірні ознаки вибирають з основних антропогенних джерел за спеціальною системою.

Отже, так як розмірні ознаки фігури людини є основою побудови креслень, точність і якість конструкції виробу залежить, в свою чергу, від об'єктивності і вірності інформації про форму і розміри тіла людини.

 

Таблиця 2 - Розмірні ознаки типової фігури

Номер розмірної ознаки	Найменування розмірної ознаки	Умовне позначення розмірної ознаки	Абсолютна величина розмірної ознаки
1	2	3	4
1 13 14 15 16 28 31 35 36 39 40 41 45 46 47 68 70	Зріст Обхват шиї Обхват грудей І Обхват грудей ІІ Обхват грудей ІІІ Обхват плеча Ширина плечового скату Висота грудей Довжина талії пілочки Висота пройми ззаду Довжина талії спинки Висота плеча коса Ширина грудей Центр грудей Ширина спинки Довжина рукава Довжина виробу	Р О ш О г І О г ІІ О г ІІІ О п Ш п В г Д тп В прз Д тс ІІ В пк Ш г Ц г Ш с Д /г Д и	164,0 36,6 91,4 100,4 96,0 29,7 13, 27,0 44,7 21,4 43,0 43,3 17,2 10,1 18,2 60,0 63,0

 

Прибавки Конструктивні прибавки - це величини на які збільшують розмір одягу відповідно з розмірами тіла людини для забезпечення необхідної вільності рухів, дихання та отримання заданої форми. В конструктивну прибавку входять також технічні і декоративні прибавки.

Технічна прибавка відповідаю за вільність рухів, дихання людини та мінімальний тиск на тіло людини. Основним фактором, що впливає на прибавку, являється зміна розмірів тіла при статиці і динаміці відносно його розмірів в русі та зміна розмірів тіла при диханні.

Декоративно-конструктивна прибавка - це прибавка на утворення форми, вона залежить від об'ємів та форми одягу і визначається в ході роботи художника-модельєра і конструктора. Величину декоративно-конструктивних прибавок вибирають в залежності від напрямку моди, від ступеня прилягання одягу по основним конструктивним поясам, форми, покрою, розміру виробу. Призначається прибавка як до довжини основних деталей, так і до їх ширини.

Від технології виготовлення одягу залежить прибавка на технологічну обробку. Прибавки вибирають з урахуванням усіх характеристик виробу, що проектується.

 

Таблиця 3 - Прибавки

Найменування припуску	Позначення припуску	Величина припуску
1	2	3
Прибавка по лінії грудей Прибавка по ширині пілочки Прибавка по ширині спинки Прибавка на вільність пройми Прибавка до висоти горловини спинки	П г П шп П шс П спр П вгс	7,5 1,5 1,6 2,5 0,2
Прибавка до довжини таліі спинки Прибавка по ширині лінії грудей Прибавка на посадку	П дтс   П шг   П пос	0,5   1,0   2,0

 

2.4 Побудова креслення базової конструкції виробу

 

Для побудови базової конструкції спочатку складають загальну конструкторсько-технологічну характеристику виробу і матеріалів, з яких він виготовляється, потім роблять розрахунки, які передбачені прийнятою системою конструювання. Наступним етапом буде побудова базисної сітки креслення виробу, потім будують креслення основи виробу, яке об'єдную в собі побудову ліній креслення виробу (це лінії середини спинки і пілочки, верхні контурні лінії, виточки на утворення випуклості на груди і лопатки). Далі на креслення наносять конструктивно-декоративні лінії (лінії бічних зрізів, рельєфів, виточок, кишень, складок, лацканів і т. д.) в залежності від виду моделі, тобто будують креслення виробу. І на кінцевому етапі перевіряють якість побудованого креслення. Перш за все перевіряють плавність спряження конструктивних ліній в місцях з'єднання. Також базова конструкція повинна відповідати конструкції виробу, технології його обробки.

 

2.4.1 Попередній розрахунок конструкцій

Такий розрахунок дає змогу визначити основні параметри конструкції. Розрахунок зводиться до визначення основних розмірів базової сітки креслення. Основні розміри деталей виробу визначають по міркам і прибавкам, до них відносяться основні розміри виробу по ширині (ширина спинки, пілочки, пройми і т.д.) і довжині (глибина пройми, рівень лінії грудей, талії, стегон і т.д.). Вихідними даними для побудови конструкції виробу є дані про тілобудову людини, відповідні прибавки, а також відомості про форму одягу, покрій.

 

2.4.2 Розрахунок та побудова базової конструкції виробу

 

Таблиця 4 - Розрахунок креслення конструкції жіночої куртки

№		Найменування конструктивної ділянки		Умовне позначе-ння на креслен-ні			Розрахункова формула			Розрахунок			Резу-льтат
1		2		3			4			5			6
Побудова креслення базисної сітки
1 2 3   4 5   6 7		Ширина сітки Ширина спинки Ширина пілочки   Рівень лопаток Рівень глибини пройми Рівень лінії талії Рівень лінії стегон		А о а1   А о а а 1 а 2   А о У А о Г   А о Т Т Б			Аоа1=СгІІІ+Пг+1 Аоа = Ш с + П шс а1а2 = Ш г + +(СгІІ - СгІ) + Пшп АоУ=0,4*ДтсІІ АоГ=Впрз+Пспр+ +0,5 * Пдтс АоТ=ДтсІІ+Пдтс ТБ=0,5*ДтсІІ - 2,0			48,0+7,5+1 18,2+1,6 17,2+(50,2- -45,7)+1,5 0,4 * 43,0 21,4+2,5+0,5**0,5=21,4+2,5+0,5 43,0+0,5 0,5*43-2=21,5-2			56,5 19,8 23,5   17,2 24,1   43,5 19,5
1		2		3			4			5			6
Побудова креслення спинки
8   9   10 11   12   13 14 15 16		Ширина горловини спинки Висота горловини спинки Рівень лінії низу Ширина плеча спинки Рівень плечової точки Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка		АоА   А2А1   А Н1 А2 П1   Т11П1   П П2 Г1 П3 Г1 1 Г1 Г2			АоА2=Сш/з+Пшг   А2А1=Ао/А2/3+ +П вгс АН1=Дн+Пдтс А2П1=Шп+Ппос   Т11П1=ВпкІІ + +Пдтс+0,7 Г1П3= Г1П2/3+2,0 Г1 1=0,2* Г1 Г4+ +0,5 Г1 Г2= Г1 Г4/2			18,3/3+1= =6,1+1 7,1/3+0,2   65,2+0,5 13,3+2,0+ +0,5 43,3+0,5+ +0,7   19,8/3+2,0 0,2*13+0,5 13/2			7,1   2,5   63,0 15,8   44,5   0,5 8,6 3,1 6,5
Побудова креслення пілочки
17   18   19 20   21   22	Пониження лінії талії Довжина пілочки до лінії талії Відведення лінії Ширина горловини пілочки Глибина горловини пілочки Положення центру грудей			Т3 Т8   Т8 А3   А3 А31 А31 А4   А31 А5   Г3 Г6	Т3Т8=0,5   Т8А3=ДтпІІ+Пдтс   А3А3=0,5 А31А4=Сш/3+Пшг   А31А5= =А31А4+1,0 Г3Г6=Цг+0,5+Пшп						0,5   44,7+0,5+ +0,5 0,5 18,3/3+1,0       10,1+0,5*1,0			0,5   45,7   0,5 7,1   7,6   10,6
1		2		3				4			5			6
23   24   25 26 27 28   29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39		Положення висоти грудей Розхил надгрудної виточки Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка Ширина плеча пілочки Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка Висота скату Допоміжна точка Висота скату Довжина рукава Довжина рукава до лінії ліктя Ширина рукава по низу Відхилення по низу рукава		А4 Г7   А4 А9   Г4 П4 Г4 П6 П6 П61 А9 П5   П6 3 3-4 Г4 2 П5 П5/ О1 О2 О1 Рн=   О1 Рл Рп О3=   Рл О4 О3 М О3 Л М М1 М1 М2				А4Г7=В гІІ   А4А9=2*(СгІІ - - СгІ)*2,0 Г4П4= Г1П2 - 0,5 Г4П6= Г4П4/3   А9П5=Шп   П63= П5П6/2 3-4=1,0 Г42=0,2* Г1Г4 П5П5/=0,3 О1 О2=Вок О1Рн= О1Рл= Шрук/2   РпО3=РлО4=О1* *О2= Вок О3М=Д/г - 1,0 О3Л= О3М/2 +3,0 ММ1=Шрук *вн М1М2=0,5			27,0   2*(50,2- -45,7)*2,0 19,5-0,5 19/3   13,3   13/2 1,0 0,2*13,0 0,3 17 17,8/2   17 61-1,0 60/2+3,0 14,0 0,5			27,0   11,0   19,0 6,3 0,6 13,3   6,5 1,0 2,6 0,3 17 8,9   17 60 33 14,0 0,5
Побудова креслення основи рукава
1		2		3		4			5			6
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55		Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка Допоміжна точка		Рп 1 1 - 1/ Рл Р3 Р3 Р3/ О3 О5 О2 О6 О5 2 О6 3 1 - 1// Р3 Р3// Рп Г2 Рп 8 Р3// 4 4 - 5 ЛЛ1 Л2 Л3		Рп 1=Г4П6 1-1/=0,5 Рл Р3=Г1П3 Р3 Р3/=0,5 О3О5=О2О3/2-2,0 О2О6= О2О6/2 О5 2=2,5 О6 3=2,0 1 - 1//=1 - 1/=0,5 Р3Р3//= Р3 Р3/=0,5 РпГ2=Г1Г4+0,5 Рп8=Г4 2+0,5 Р3// 4=4Г2=Р3//Г2/2 4 - 5=1,0 ЛЛ1=0,7 Л2 Л3=1,0			6,8 0,5 8,9 0,5 8,9/2-2,0 8,9/2 2,5 2,0 0,5 0,5 14/2+0,5 2,8+0,5 13/2 1,0 0,7 1,0			6,8 0,5 8,9 0,5 2,4 4,4 2,5 2,0 0,5 0,5 7,5 3,3 6,5 1,0 0,7 1,0
Побудова креслення конструкції одношовного рукава
56 57   58   59   60		Побудова лінії ліктя Оформлення лінії низу Ширина ліктьового перекату вгорі Величина випуклості по лінії ліктя Допоміжна точка		Л1Л21 М М11   РпР1   Л1Л22   ММ3		Л1Л21= Л1Л3/2 М М11= М М22/2   РпР1= О1 Рп   Л1Л22=0,8   ММ3= ММ11			16,5/2 14/2   8,9   8,0   7,0			8,5 7,0   8,9   8,0   7,0
1			2	3		4			5			6
61 62 63   64   65   66   67 68			Допоміжна точка Допоміжна точка Ширина ліктьового перекату вгорі Величина випуклості по лінії ліктя Ширина ліктьового перекату внизу Величина випуклості по лінії ліктя Допоміжна точка Допоміжна точка	М3 М31 РпР8/ Рл Р2   Л3 Л41   М2М4   Л3Л42   Р21 6 6-7		М3 М31=0,5 РпР8/=Рп8 Рл Р2= Рл О1   Л3 Л41=Л3Л21   М2М4= М2М11   Л3Л42= Л3Л41= = Л3Л21 Р21 6=Р2Р3//2 6 - 7=1,0			0,5 3,3 8,9   8,0   7,0   8,0   12/2 1,0			,5 3,3 8,9   8,0   7,0   8,0   6,0 1,0
Побудова коміра
69 70 71 72			Довжина горловини спинки Ширина відльоту коміра Висота стінки коміра Ширина коміра	А4 3 31 32 А4 33 33 34		А4 3=ℓгс=10 31 32=4,0 А4 33=3,0 33 34=9,0			10 4,0 3,0 9,0			10 4,0 3,0 9,0

 

2.4.3 Побудова модельної конструкції

Після проведення розрахунків та побудови креслення базової конструкції вихідної модельної конструкції, визначають модельні особливості виробу одним з методів моделювання: графічним або макетним наносяться на базову конструкцію лінії фасону, тобто кокетки, рельєфи, підрізи, валани і т.д.

В основу графічного методу побудови розгорток поверхні одягу покладені принципи геометрії, завдяки чому нерозгорнуту поверхню можна поділити на участки і піду частки потім їх розгортають і в результаті чого робота зводиться до побудови розгорток, які потім використовують для побудови креслення розгортки всієї поверхні, яку вивчають шляхом укладання їх в визначеній послідовності.

Макетним методом було перенесено нагрудну виточку в кокетку.

А графічним - бічні зрізи, комір, кокетки.

 

3. Робоча документація

 

В робочій документації повинні бути оформлений технічний опис з комплектом лекал деталей з основної тканини, підкладки та прокладу. На цій стадії проектування уточнюють лекала після виготовлення заказу, визначають норму витрат матеріалу на модель, виготовляється технічне розмножування лекал і повністю оформляють технічний опис на модель, яка проектується.

Робоча документація на модель швейного виробу розробляється безпосередньо на швейному підприємстві на основі конструкторської документації технічного проекту і його креслень.

 

3.1. Розробка остаточних лекал на модель

 

Вихідними даними для розробки креслень лекал деталей одягу є технічне креслення модельної конструкції, властивості матеріалів і обрані методи обробки.

В умовах виробництва по робочим кресленням виготовляють два види основних лекал: лекала-еталони і робочі лекала. За допомогою робочих лекал розкроюють деталі виробу, а лекала-еталони повністю схожі на робочі лекала і слугують для їхньої перевірки. Лекала-еталони зберігаються в експериментальному цеху і перевіряють по робочому кресленню чи табелю мір один раз в квартал.

На лекало кожної деталі наносять спеціальні маркіровані дані.

На одній з деталей (зазвичай на пілочці) складають специфікацію всіх лекал і деталей за призначенням(верх, підкладка, приклад).

Розкладка лекал - це кінцева стадія проектування одягу.

 

3.2 Специфікація деталей крою

 

Таблиця 5 - Специфікація деталей крою

№	Найменування деталей	Кількість
		Лекал	Деталей
1	2	3	4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17	Кокетка пілочки Середня частина пілочки Бічна частина пілочки Підборт Кокетка спинки Спинка Нижній комір Верхній комір Рукав Манжета Клапан Обшивка горловини стінки Деталі підкладки Кокетка пілочки Середня частина пілочки Бічна частина пілочки Кокетка спинки Спинка	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1	2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 2 1   2 2 2 1 1
1	2	3	4
18 19 20	Рукав Верхня підкладка кишені Нижня підкладка кишені	1 1 1	2 2 2