Методические особенности изучения традиционного костюма воронежской области на уроках изобразительного искусства в общеобразовательно

Юбки в вертикальную или продольную полоску были распространены в костюме однодворческого населения Задонского, Воронежского, Землянского, Бобровского уездов. Шили их из домотканой ткани с гладким саржевым переплетением нити. Расцветка юбок в разных селах отличалась по колориту, расположению цветных полос. Бытование полосатой юбки отмечено в селе Репенка Бирюченского уезда, селе Семидесятное Нижнедевицкого уезда, селах Терновое, Березовое, Завершино, Богословка, Шубное, Солдатское, Прилепы Острогожского уезда. В последних двух селах юбки носили наряду с поневами.

Домотканые шерстяные юбки в продольную полоску известны в однодворческом костюме населения Тамбовской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской губерний, а также в некоторых уездах Архангельской и Вологодской губерний. Но распространенный в южнорусских губерниях тип юбки отличался от северорусского техникой ткачества и колоритом.

Однотонные домотканые юбки (черные, красные, коричневые) были широко распространены на западе Нижнедевицкого уезда у однодворцев - «ягунов» (села Першино, Кучугуры, Ясенки, Горшечное, Богородицкое, Ключи), а также в селах Синие Липяги и Истобное. В некоторых селах Валуйского уезда (с. Насоново, Шелаево) в праздники женщины надевали по семь юбок из фабричной ткани или одну домотканую юбку, сшитую из 5- 7 полотнищ. Чтобы юбка была более пышной ее носили с подъюбником («подбелом»), который украшали кружевами. Праздничные юбки украшали по подолу нашивками из лент, тесьмы, позумента. Со второй половины XIX века традиционная поясная одежда активно заменяется на юбки из фабричной ткани [12, c.45-46].

Плахта, запаска, дерга.

В украинских селах Воронежской губернии бытовали древние формы поясной одежды - дерга, запаска, плахта.

«Дергу» шили из одного поперечного или двух-трех продольных полотнищ шерстяной ткани серого, черного или коричневого цветов и фиксировали на талии поясом. В селах Ольховатского района Воронежской области (бывший Острогожский уезд) пожилые женщины носили «дергу» как будничную одежду вплоть до 40-х годов XX века. Этот вид поясной одежды характерен для женского костюма Восточной и Центральной Украины, и ее появление связано с периодом освоения края украинскими переселенцами.

В костюме украинского населения широко использовались «запаски», которые представляли собой прямоугольное полотнище шерстяной ткани с завязками в верхней части и укреплялись на поясе. Их изготовляли из домотканого или фабричного сукна, отделывали с трех сторон нашивками из лент, позумента, тесьмы. Носили «запаски» разных цветов, например, в селе Нагольное Острогожского уезда - черные или серые, в селе Латное - синие, в селе Благодатное Бирюченского уезда - разноцветные («рябые») и красные. При надевании двух «запасок» одну закрепляли впереди, вторую сзади. В конце XIX - начале XX века женщины носили шерстяную «запаску» как передник, а со временем сменили ее на фартук из легкой фабричной ткани. В районах со смешанным этническим населением название «запаска» распространилось у русских в значении «передник» (например, в селе Прилепы Коротоякского уезда ). К концу XIX веке этот вид одежды практически вышел из употребления.

Поясная одежда украинок - «плахта» - была одним из элементов женского костюма Среднего Поднепровья. Как считает Т.А. Николаева, «плахта» была вначале локальным типом женской поясной одежды и «...лишь со временем распространилась на всей территории Среднего Поднепровья». В Воронежской губернии бытование «плахт» было зафиксировано исследователями на территории расселения украинцев в Бирюченском, Богучарском, Острогожском,Землянском, Валуйском, Коротоякском уездах. «Плахту» шили из двух полотнищ домотканой шерстяной ткани, которые наполовину сшивали и перегибали вдвое. Ее надевали таким образом, чтобы сшитая часть охватывала фигуру сзади, а два несшитых полотнища («крила») свисали по бокам. С «плахтой» обязательно носили «запаску», которая прикрывала щель между полотнищами. Ткань «плахты» изготавливалась из высококачественной шерсти, чаще всего была с клетчатым рисунком и дополнительно расшивалась шерстью и шелковыми нитями. В расцветке «плахт» можно увидеть сочетание ярких зеленых и красных клеток с вкраплениями синих ромбов, различные комбинации синего и красного цветов. В конце XIX - начале XX века традиционные типы украинской поясной одежды постепенно вытесняются юбками из фабричной ткани [12, c.46-48].

Сарафан.

Распространение комплекса одежды с сарафаном связано с процессом заселения Воронежского края. В XIX - начале XX века сарафан зафиксирован в женской и девичьей одежде бывших дворцовых крестьян, проживавших в Бобровском уезде, в некоторых однодворческих селах Валуйского уезда, в Новохоперском уезде, в качестве девичьей одежды - в Бирюченском, Павловском уездах, у однодворцев - «талагаев» Нижнедевицкого, Коротоякского, Воронежского, Землянского уездов, у «цуканов» Воронежского и Коротоякского уездов.

Впервые женская одежда под названием «сарафан» упоминается в письменных источниках XVII века. Этот термин использовался в то время для обозначения одежды в виде платья, надевавшегося через голову, с рукавами или без рукавов и для высокой юбки на лямках. В Воронежских актах XVII-XVIII веков исследователи отмечают немногочисленные примеры употребления слова сарафан: «...Взяли грыбежом срофан крашенинной», «... украл сарафан синей».

На территории Воронежской губернии бытовали три типа сарафанов: глухой косоклинный, косоклинный распашной, прямой или круглый.

Глухой косоклинный сарафан относится к древнейшему типу сарафана. Его шили из черной шерсти - «волосени». Украшали сарафан по низу плетеным шерстяным пояском красного цвета. Глухие косоклинные сарафаны, как считают многие исследователи, восходят к древней туникообразной одежде, которая в XIX века сохранялась в виде нагрудников. На территории Воронежского края этот тип был распространены в качестве девичьей одежды в селах Бирюченского, Острогожского, Коротоякского уездов, в Павловском уезде, в Нижнедевицком, Воронежском и Коротоякском уездах у однодворцев-«талагаев».

Косоклинный распашной сарафан генетически связан с распашной одеждой, что подтверждается схожестью его покроя с армяком, понитком, свиткой, душегреей, а также с верхней одеждой XVI—XVII веков - ферязью, опашнем, охабнем.

Такие сарафаны бытовали в качестве девичьей одежды в селах Бирюченского и Коротоякского уездов, а также были распространены в женском и девичьем костюме отдельных сел Бобровского и Валуйского уездов.

Третий тип сарафана в Воронежском крае назвали «юбочка», «прямой», «круглый сарафан». Шили его из 4- 9 прямых полотнищ фабричной ткани, в верхней части собирали на обшивку, к которой пришивали лямки. Для изготовления праздничных сарафанов использовали дорогие шелковые, полушерстяные, ситцевые ткани. Прямой сарафан на лямках имеет аналогии в костюме западных славян, литовцев, эстонцев, шведов, финнов [12, c.48-50].

Передники.

В Воронежской губернии были распространены два типа передников, которые по происхождению относятся к разным прототипам одежды: передники, укрепленные на плечах, генетически связаны с плечевой туникообразной одеждой; передники, повязанные на талии - с поясной одеждой.

Туникообразные передники известны во многих селах под разными названиями: «запан», «занавеска», «завеска». Такие передники украшали по нижнему краю вышивкой, узорным тканьем, мережкой, аппликацией из бархатных полос, лент, блесток. Низ рукавов отделывали кружевом, вышивкой, оборкой из яркого материала.

Передники с открытой верхней частью шили с широкими или узкими лямками, которые являлись продолжением переднего или заднего полотнища. Заднее полотнище передника могло быть длинным или коротким, переднее полотнище иногда выкраивали с грудинкой. Бытование таких передников отмечено в селах Мечетка, Чуканка Бобровского уезда, селах Малышево, Левая Россошь, Каширское Воронежского уезда, в деревне Вертушка, селе Давыдовка Коротоякского уезда, селе Клеповка Павловского уезда и других. В селе Каширское Воронежского уезда в траурные дни крестьянки надевали «печальный запон» («вислый запон»), который в отличие от праздничного не имел сборок над грудью.

Высокий передник на шнурках шили из двух или трех полотнищ ткани. Такой передник носили однодворцы - «талагаи» в селах Нижнедевицкого, Коротоякского и Воронежского уездов, в Землянском уезде в комплексе костюма с поневой. В селе Чертовицком Воронежского уезда его надевали с полосатой юбкой. В некоторых селах Бобровского уезда (Пчелиновка, Липовка) запоны, укрепленные на груди, стали носить лишь после 1918 года.

Короткие передники шили из одного или двух полотнищ ткани и укрепляли на талии при помощи завязок. Носили их как с юбкой и сарафаном, так и с поневой. Во многих селах этот тип передника получил распространение под влиянием городской моды, сменив его старинные формы [12, c.50-51].

Нагрудная одежда

Нагрудная туникообразная одежда из ткани домашнего изготовления известна на обширной территории бытования поневного комплекса одежды. В народном костюме Воронежского края нагрудники не получили широкого распространения. Тем не менее, в качестве рабочей одежды они известны в Землянском и Нижнедевицком уездах. Шили их длиной до пояса из конопляной ткани. По крою эти нагрудники представляют собой как бы укороченный туникообразный запан с рукавами.

Длинный глухой навершник без рукавов туникообразного кроя с вставленными в пройму расширяющимися к низу клиньями был зарисован С.П. Павловым в середине XIX века в селе Пещанка Воронежского уезда. Одной из разновидностей нагрудника является туникообразная одежда с рукавами, известная в однодворческих селах Задонского и Воронежского уездов под названием «пузатка».

Душегрейка на лямках была широко распространена в однодворческих селах Воронежского, Задонского уездов в комплексе с полосатой юбкой, в некоторых селах Коротоякского, Бирюченского, Землянского уездов ее носили с поневой. В слободе Пушкарской Землянского уезда, г. Павловске бытовала душегрейка без твердой подкладки и жестких складок. Душегрейка является одеждой, более характерной для сарафанного комплекса центральных и северных районов Европейской части России. Ее появление, вероятно, связано с заселением Воронежской губернии жителями центральных районов страны.

Распространенным видом нагрудной одежды украинского населения губернии была корсетка. Она состояла из лифа и широкой нижней части. Шили ее, как правило, из фабричной ткани и украшали аппликацией из плиса, машинной строчкой, тесьмой, лентами. Локальную специфику корсетке придавали крой, длина, отделка. В начале XX века корсетки почти вышли из употребления [12, c.56].

В конце XIX - начале XX века в украинских, а затем и в русских селах большую популярность получили кофты из фабричного материала разнообразного кроя. У украинцев замена традиционных форм костюма началась уже в середине XIX века. Постепенно кофты и юбки вытеснили традиционные украинские «плахты» и «запаски».

В середине XIX века у украинского населения Н.И. Второвым зафиксировано бытование длинной распашной кофты с большим круглым отложным воротником, украшенным оборкой, под названием «шушун». Возможно, название «шушун» появилось под влиянием русского населения, но не исключено, что шушун был древней одеждой некоторых групп украинцев. На это указывает и его использование в свадебном и похоронном обрядах украинцев.

Во многих русских селах кофту вначале использовали в праздничной одежде, надевая поверх рубахи. Шили ее из ситца, сатина, атласа, шерсти, шелка. Фасоны были заимствованы из одежды горожан. Большое распространение получили так называемые «баски» - легкие распашные кофты на подкладке из ситца - длинной до талии с пышными у плеча и зауженными к низу рукавами. Украшали кофту лентами, тесьмой, мелкими складками, кружевом.

Нагрудная одежда - жилетка, в виде короткой (до талии) распашной безрукавки с прямой спинкой и полочками, с небольшой горловиной и проймами - была распространена в некоторых однодворческих селах Задонского, Землянского, Бирюченского и Коротоякского уездов. Ее шили из однотонной фабричной ткани на подкладке из холста, отделывали тесьмой, лентами, машинной вышивкой. Жилетку носили с юбкой из фабричных тканей или с полосатой домотканой юбкой. В Бирюченском и Коротоякском уездах жилет надевали с поневой. Распространение жилетки в комплексе костюма с полосатой юбкой может быть связано с миграцией служилого населения в XVI-XVII веках и с более поздними переселениями из западных губерний России [12, c.59].

Пояс.

Неотъемлемой частью традиционного костюма был пояс, который выполнял разнообразные функции. Пояс служил для укрепления поясной одежды и облегчал нагрузку на плечи, так как нес значительную часть веса костюма. Подпоясанная одежда лучше предохраняла человека от холода, на поясе носили необходимые предметы - нож, топор, кисет, гребень, ключи и т.д. Пояс выполнял различные магические функции и был связан с определенными обрядами и этическими нормами. В Воронежской губернии в традиционном костюме отмечено необычайное разнообразие поясов. Их изготовляли разными способами: ткали на ткацком стане, плели на дощечках, с помощью бутылки, вязали на спицах. Большое распространение получили тканые пояса-покромки, выполненные из тонкой черной шерсти техникой диагонального переплетения. Ширина их была от 7 до 20 см. Концы праздничных поясов красиво декорировали. В разных селах были приняты свои приемы украшения поясов.

Узкие пояса, плетенные на дощечках, использовались в мужском костюме на всей территории губернии. Концы поясов украшали кистями из разноцветной шерсти, медными колечками, розетками из шерсти и бисера, разноцветными шерстяными помпонами. Узкими разноцветными поясками подпоясывали сарафан женщины в Бобровском уезде.

Повсеместно бытовали тканые шерстяные пояса - кушаки с узором в полоску или однотонные, длиной до 3 м, шириной от 10 до 40 см.

В большинстве сел пояс-покромку оборачивали несколько раз вокруг талии, переплетали и оставляли концы свободными. Женщины привязывали к поясу красиво украшенный матерчатый карман («лакомник», «лакомку») для различных мелких предметов. Мужчины носили на поясе кисет, кошелек. Помимо утилитарной, магической, обрядовой функции пояса играли важную эстетическую роль, расставляя красочные акценты в одежде, придавая всему комплексу костюма завершенность и выразительность [12, c.59-60].

Головные уборы.

Одним из самых сложных элементов костюма был головной убор. Как правило, у девушек, в отличие от замужних женщин, волосы оставались открытыми. Они заплетали их в одну косу в 3, 4, 9,12 прядей. В косу вплетали косники в виде бисерных подвесок, лент, разноцветных плетеных шнуров, кисточек из шерсти, ореховой двойчатки.