Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Июля 2015 в 14:30, курсовая работа
Швейная промышленность- это одна из крупнейших отраслей легкой промышленности. Современная швейная отрасль расширила свое поле деятельности. Она стала различаться не только по сезонам, но и месту ношения. Значительно вырос выбор материалов для швейных изделий. Появились ткани разной расцветки, плотности и толщины. Важность сегодняшнего швейного производства стала в высоком уровне технологии. Она механизировалась, что в значительной степени улучшило ее эффективность и позволила решить главные задачи швейного производства.
Таблица 3 Специальные размерные признаки
Обозначение измерения |
Наименование измерения |
Величина измерения, см |
Шг |
Ширина груди |
98 |
Шп |
Ширина плеча |
12,7 |
3.3 Выбор прибавок
Таблица 4 Прибавки
Обозначение прибавки и наименование |
С и л у э т |
Прилегающий с цельнокроеным рукавом | |
ПСПР – к глубине проймы |
1,0 – 1,5 |
ПШС – к ширине спины |
0,5 – 1,0 |
– к ширине проймы |
1,5 – 2,0 |
– к ширине груди |
1,5 |
ПСг – к полуобхвату груди (второму) |
3,5 – 4,5 |
3.4 Построение базовой конструкции (БК)
Таблица 5 Построение основы конструкции (ОК) по методике «М. Мюллер и сын» и пример расчёта для размера 164-92-100
Наименование участка и его обозначение |
Направление перемещения |
Расчетная формула и расчёт |
Значение для размера 164-92-100,см |
1 |
2 |
3 |
4 |
Построение базисной сетки | |||
| 1 – 2 | уровень глубины проймы |
↓ |
| 1 - 2 | = Гпр + Пспр ПСПР = 1,0 … 1,5 см |
21,4 |
уровень линии талии | 1 - 3 | |
↓ |
| 1 - 3 | = ДСП |
40,75 |
уровень линии бедер | 1 - 4 | |
↓ |
| 1 - 4 | = Вб |
61,15 |
длина изделия | 1 - 5 | |
↓ |
| 1 - 5 | = ДИ |
91 |
Построение основы конструкции | |||
отведение среднего шва спинки | 3 - 6 | |
← |
| 3 - 6 | = 2,0 |
2,0 |
| 4 – 7 | |
← |
| 4 – 7 | = 2,0 |
2,0 |
| 5 – 8 | |
← |
| 5 – 8 | = 2,0 |
2,0 |
| 2 – 9 | |
т. 9 пересечение линии |
||
ширина спинки | 9–10 | |
← |
| 9 – 10 | = ШС + ПШС |
18,125 |
положение бокового шва на спинке | 10 – 11 | |
← |
| 10–11 | = 2/3(ШПР + ПШПР) |
8 |
расстояние между боковыми швами спинки и переда | 11 – 11а | |
← |
небольшое (по усмотрению конструктора) |
5 |
линия перед проймой |11а–12| |
← |
| 11а–12 | = 1/3(ШПР + ПШПР) |
4 |
ширина переда | 12 – 13 | |
← |
| 12 – 13 | = ШГ + ПШГ |
21,75 |
положение линии вытачек | 13–14 | |
→ |
| 13 – 14 | = = 1/10ОГ+0,5 = 9,2+0,5 |
10,2 |
линия ширины спины | 10 – 17 | |
↑ |
пересечение вертикали из т. 10 и горизонтали из т. 1 |
|
линии боковых швов | 11–43 | | 11а–43а | |
↓ |
из т. 11 и 11а вертикали вниз, на пересечение с линией талии т. 43 и 43а |
|
линия перед проймой 12–34–38 |
↓↑ |
пересечение вертикали из т. 12 с линией талии т. 34 с линией бедер т. 38 |
|
линия середины переда 13–37–41–46 |
↓↑ |
пересечение вертикали из т. 13 с линией талии т. 37 с линией бедер т. 41 с линией низа т. 46 |
|
|
линия вытачек 14 – |
↑↓ |
пересечение вертикали из т. 14 с линией талии – 24 с линией бедер – 42 |
|
ширина горловины спинки | 1 – 15 | |
← |
| 1 – 15 | = ДГС – 0,5=6,6 – 0,5 |
6,2 |
глубина горловины спинки | 15 – 16 | |
↑ |
| 15- 16 | = 2,0 |
2,0 |
наклон плечевого среза | 17 – 18 | |
↓ |
1,0 ÷ 1,5 см |
1,0 |
плечевой срез спинки 16–18–19 |
16 – 19 = ШП + ПШс + посадка 0 ÷ 1,0 см на выпуклость лопаток |
13,2 | |
вспомогательная точка |
|||
| 10 – 20 | |
↑ |
| 10 – 20 | = ¼ | 10,18| |
|
контрольный знак втачивания рукава 20 – 21 |
← |
20 – 21 = 1,3 |
1,3 |
| 12 – 22 | |
↑ |
|12 – 22 | = |10, 20 | |
|
| 12 – 23 | |
↑ |
|12 – 23 | = | 10, 18 | = 2,0 см |
|
| 24 – 25 | |
↑ |
| 24 – 25 | = ДТП II |
45,25 |
| 25 – 26 | |
↓ |
| 25 - 26| = ВГ II |
28,25 |
дуга вправо из т.25 с центром в т.26 R=|26–25| |
|||
дуга вправо из т.23 с центром в т.12 R=| 12 – 23 | |
|||
| 23 – 27 | |
→ по дуге |
|23–27| =1/10 СГ = 1/10 · 46,0 |
|
| 27 – 28 | |
засечка на дуге |
| 27 – 28 | = | 16, 19 | - посадка |
|
вспомогательная точка |
|||
| 25 – 29 | |
← до пе-ресечения с верти-калью |
^-р к линии вытачек из т. 13 |
|
| 29 – 30 | |
→ |
| 29–30 | = ДГС –0,5 = 6,6–0,5 |
6,2 |
| 29 – 31 | |
↓ |
| 29 – 31 | = ДГС + (1÷1,5см) |
7,7 |
| 29 – 31а | |
| 29 – 31а | =ДГС + (0÷0,5) |
||
| 28 – 32 | |
на линии плеча |
| 28 – 32 |= | 30, 25 | |
|
| 26 – 33 | |
на линии вытачек |
| 26 – 33 | = | 26, 32 | |
|
| 34 – 35 | |
← |
|34–35| = ¼ ОТ – 1*см = 19–1,0 |
|
| 38 – 39 | |
← |
| 38 – 39 | = | 34, 35 | + 2,0см |
|
| 7, 40 | = недостаток объема по бедрам | 35, 37 | и | 36, 6 | = избыток объема в области талии = ΣВ |
2,0 | ||
талиевая вытачка на спинке |
1/3ШС + 1,0 2,0 – раствор 15,0÷17,0 – длина вверх и вниз от линии талии |
||
перевод плечевого шва на вытачку |
на 1,0 см, получаем т. 30а, 33а, 32а, 27а, 16а, 19а |
||
вытачка на выпуклость лопаток |
от 16а влево по плечевому шву 3 ÷ 5,0 см |
||
сократить длину проймы на 1,5 см |
|||
Аℓ-передний контрольный знак втачивания рукава |
↑ из 12 |
¼ ШПР |
|
3.5 Построение модельной
Таблица 6 Средства формообразования и декоративные линии в модели
Модель, деталь |
Элемент формообразования и декоративные линии |
Средства формообразования |
1 |
2 |
3 |
Плечевые швы |
Не совпадали срезы плечевых швов |
Удлинила на 1,75 см |
Вытачки |
У меня оставались лишние 10 см между объемами талии и груди |
Распределила на вытачки |
Плечо |
Короткое |
Удлинила |
При моделировании мне пришлось добавить вытачки, перевести вытачку на грудь на боковой шов.
Конструктивные способы формообразования являются наиболее технологичными, так как они предусматривают сокращение принудительной влажно-тепловой обработки.
При проектировании новых моделей в процессе технического моделирования могут возникнуть значительные погрешности. Поэтому я тщательно проверила детали новой конструкции на соответствие длин монтируемых срезов. И сопряженность срезов горловины, проймы, рукава, низа изделия.
3.6 Анализ конструкции модели на технологичность
Технологичность конструкции – это конструктивное решение деталей, узлов и изделия в целом, которое обеспечивает при минимальных затратах высокое качество обработки, высокую производительность труда при полном соответствии заданным требованиям. Технологичная конструкция – та, которая может быть выполнена на современном оборудовании с применением наиболее технологичных приемов.
Мое изделие я также проанализировала кА технологичность. Платье с цельнокроеным рукавом достаточно технологично и может выпуститься в производство на современном оборудовании.
4 РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
Заключительным этапом проектирования является разработка конструкторской документации, которая состоит из ряда графических и текстовых документов, содержащих все необходимые данные для изготовления и приёма изделия производством. В швейной промышленности это техническое описание модели (ТО), образец модели и комплект шаблонов (лекал).
4.1 Построение чертежей
шаблонов основных деталей
Таблица 7 Спецификация лекал и деталей кроя
№ п/п |
Наименование деталей |
Код детали |
Количество | |
лекал |
деталей кроя | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Верхняя часть |
011 |
1 |
2 |
2 |
Нижняя часть |
021 |
1 |
2 |
Нижняя часть переда и спинки |
031 |
1 |
2 | |
Пояс |
041 |
1 |
1 | |
4.2 Проверка и уточнение конструкции
Примерка является самым доступным и наиболее четким уточнением конструкции, поскольку проводится прямо на фигуре.
После примерки, я сделала передний вырез горловины немного глубже, посадка по фигуре хорошая, детали плеч и рукава совместились с фигурой. Все пропорции соблюдены.
5 Заключение
В ходе курсового проекта были изучены тенденции моды весны-лета 2015 года и в соответствии с этим разработано платье с цельнокроеным рукавом для женщины младшей возрастной группы.
Для пошива платья был выбран лен, как наиболее лучший из материалов для летнего платья.
Также, для построения базовой конструкции (БК) была выбрана методика конструирования«М.Мюллер и сын». В конструкции и произведено построение чертеже основных деталей проектируемой модели. После построения чертежа основы мною были внесены необходимые изменения с использованием основных приемов технологического моделирования.
В конце курсовой работы был выполнен и представлен образец изделия.
6 Список использованных
Информация о работе Конструирование платья с цельнокроеным рукавом