Водородный показатель кожи

Когда вещества лечебного пластыря или крема контактируют с живыми клетками эпидермиса, они запускают сразу несколько различных процессов. В частности, густой крем или мазь закупоривает поры, затрудняя воздушное дыхание клеток, и тогда они начинают потреблять энергию в анаэробном режиме. Это способствует накоплению в клетках молочной кислоты (как в мышцах бегуна на длинной дистанции), а её избыток, в свою очередь, смещает внутриклеточный рН в сторону более низких значений. При снижении рН ионные насосы в мембране клеток активизируются, а значит, усиливается приток к этим клеткам новых питательных веществ, причём как изнутри, так и снаружи. В результате клетки становятся способны усваивать компоненты крема или лекарство.

Рис. 7.  Схема распределения потоков воды в коже: а) открытый участок б) участок, покрытый слоем крема.

Процесс будет  протекать более эффективно, если кожа хорошо увлажнена, или, как говорят специалисты, гидратирована. Слой крема или пластырь решают и эту проблему — ведь они изменяют процесс испарения воды с поверхности тела (рис. 7). Скорость выделения пота уменьшается, и собравшиеся в капиллярах капельки распределяются в межклеточном пространстве эпидермиса.

С токсикологической точки зрения это, правда, не особенно хорошо, зато компоненты крема начинают активнее проникать в толщу кожи. Пока относительная влажность кожи невысока, вода сорбируется в областях, где больше полярных функциональных групп (например, пептидных), а при более высокой влажности она образует тонкие плёнки и включается в виде кластеров в белковые структуры. При избытке межклеточной влаги вода проникает сквозь оболочку клетки внутрь (осмотический эффект), клетка расширяется и продолжает увеличиваться в объёме до тех пор, пока снова не наступит равновесие между давлением изнутри и снаружи. Степень набухания клетки зависит от способности содержащихся в ней веществ адсорбировать воду, а также от эластичности оболочки. Гидратация кожи создаёт благоприятные условия для доставки к живым клеткам лекарств и питательных веществ извне.

Коэффициент диффузии веществ в гидратированной коже больше, чем в сухой, а следовательно, выше скорость прохождения сквозь покровы компонентов крема и лекарств.

Барьерный слой кожи представляет собой двухфазную систему, состоящую из гидратированного слоя и лежащего под ним слоя липидов. При этом неполярные компоненты крема (масла и некоторые витамины) растворяются в неполярной липидной матрице и диффундируют в ней. Полярные вещества (вода, гликоли) проходят через водные слои, но диффузия водорастворимых веществ сильно затруднена. Ведь свободной воды в коже практически нет, она включена, как правило, в белковые структуры. Отсюда следует, что без хорошей гидратации белков пользы от водорастворимых компонентов крема будет немного. Это свидетельствует о важной роли ПАВ и других органических компонентов с небольшой длиной цепи в составе композиции.

Проникая в глубокие слои кожи, компоненты крема могут оказывать прямое стимулирующее воздействие на клетки и сосуды, причём иногда вещества, составляющие композицию, действуют как бы поодиночке, а иногда желаемый эффект достигается только в результате их совместного влияния. Продукты, которые не усваиваются клетками кожи и не вступают ни в какие реакции после попадания в кровяное русло, удаляются затем через почки, лимфатическую систему, потовые и сальные выделения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

 

Защитные  косметические компоненты

 

Парафин — твёрдое, бесцветное или белое вещество, плавящееся при нагревании. В чистом виде создаёт неприятное ощущение жирности. Хорошо очищенный парафин безвреден, но при недостаточно хорошей очистке может раздражать кожу.

Вазелин (парафиновое желе) — вязкое бесцветное вещество. Быстро повышает содержание влаги в коже благодаря образованию водонепроницаемой плёнки, но увлажняющий эффект может быть слишком сильным для нормальной кожи. В чистом виде создаёт неприятное ощущение жирности.

Минеральное масло (жидкий парафин) — бесцветная вязкая жидкость. Клетками кожи не усваивается, образует жирную плёнку. В чистом виде оставляет неприятное ощущение жирности, однако в меньшей степени, чем вазелин.

Силиконовые масла (циклометиконы, диметиконы) — биологически инертные кремнийорганические соединения, которые позволяют производить косметику с широким спектром свойств.

Циклометиконы имеют жидкую консистенцию. Они быстро испаряются, создавая впечатление мгновенного впитывания, и оставляют характерное ощущение шелковистости кожи.

Диметиконы представляют собой полимерные соединения, и скорость их испарения зависит от длины цепи молекулы. Короткие диметиконы создают эффект быстрого впитывания. Средние по длине — улучшают внешний вид кожи, придавая ей приятную бархатистость. Длинные — создают ощущение медленно впитывающегося, но „нежирного“ питательного крема. Все силиконы фиксируются на коже, образуя защитную плёнку.

Синтетические эмоленты — производные жирных кислот. В косметике применяют сложные эфиры спиртов и жирных кислот, полученные синтетическим путём.

Изопропилмиристат — синтетический эмолент, эфир изопропилового спирта и миристиновой кислоты. Легко распределяется по коже, нежирный, лёгкий. Улучшает внешний вид кожи, однако может провоцировать угри.

Используют  и другие синтетические эмоленты на основе жирных кислот, в частности октилпальмитат и изопропилизостеарат.

Натуральные масла, жиры и их компоненты.

Ланолин — воскоподобное вещество, получаемое из смазки, покрывающей овечью шерсть. Образует жировую плёнку, которая очень эффективно снимает симптомы сухой кожи. Однако его применяют редко, поскольку случаи аллергии на ланолин создали этому ингредиенту плохую репутацию. Сейчас наиболее часто можно встретить производные ланолина — ланолиновое масло и ланолиновый спирт.

Жир эму — эмолент, обладающий ранозаживляющими и защитными свойствами. Как все натуральные масла, оставляет жирную плёнку.

Спермацет — воск, получаемый из спермацетового жира, заполняющего особые полости в голове кашалота. Мало подвержен прогорканию, хорошо смягчает кожу. Широко использовался в прежние времена, но с запретом китобойного промысла и появлением синтетических эмолентов практически вышел из употребления.

Масло жожобa (хохоба) — натуральный жидкий воск, получаемый из растения Simmondsia chinensis. Очень легко растекается по коже, образуя защитную и увлажняющую плёнку. Сходными свойствами обладает синтетический эмолент олеилэрукат, который часто применяют как заменитель масла жожоба.

Масло авокадо — эмолент, содержащий богатый набор биологически активных веществ, улучшающих состояние кожи. Хорошо впитывается, однако оставляет жирную плёнку.

Миндальное  масло — мононенасыщенное растительное масло, которое легко растекается и быстро впитывается. Может быть комедогенным (провоцировать угри).

Оливковое масло — содержит множество биологически активных веществ, которые оказывают положительное действие на кожу. Как все натуральные масла, оставляет жирную плёнку.

Персиковое  масло — медленно впитывающееся масло. Эффективно устраняет симптомы сухой кожи. Как все натуральные масла, оставляет жирную плёнку.

Сквален — жидкий углеводород, содержащийся в кожном сале, печени акулы и оливковом масле. Смягчает кожу, обладает защитными свойствами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тезисы

к  работе  на  тему

«Изучение учета соответствия  рН косметических  средств по  уходу  за  кожей лица и  рН кожи при их  выборе  юношами  и  девушками»,

выполненой

Попробуем  соотнести  знания по этим  двум предметам для решения  практической  задачи - осуществить  научный подход  в  выборе  косметических  средств  по  уходу  за  кожей  лица – «зеркала  души  человека».

Рекламные  предложения  которые гласят: «рН баланс  вашей кожи равен 5,5 и наше  средство  его не  нарушает». Что это рН? И правда ли то,  что говорят  в  рекламе? И  почему  никто  не  спрашивает  в косметических  отделах  о рН  средств, которые  покупают. И важен  ли  этот рН для  нашей  кожи.

Наша  гипотеза  такова: «При  выборе косметических  средств по уходу за кожей  лица необходимо  учитывать рН кожи  и знать рН  косметического  средства».

По классическим понятиям химии, рН - это показатель кислотности, который зависит от уровня концентрации свободных водородных ионов. Это удобная мера кислотности, которую вычисляют как обратный десятичный логарифм концентрации ионов водорода в данном растворе. Этот показатель колеблется от 1 до 17, а 6,5-7,5 - его нейтральное значение, соответствующее чистой воде. При температуре 22 °С pH = 7 для нейтральных, pH < 7 для кислых и pH > 7 для щелочных растворов.

Понятие о рН ввел в науку шведский химик Эрик Зеренсен в 1909 году. Вряд ли он предполагал, что этот показатель станет столь  популярным аргументом в пользу качества косметических средств. Сегодня практически ни одна реклама косметической продукции, будь то шампунь, жидкое мыло или гель для душа, не обходится без информации о рН.

Опасные химические вещества окружают нас повсюду, а между тем человек редко обращает на них внимание: ведь его тело с головы до пят покрыто кожей. Этот важный орган прекрасно справляется со своей защитной функцией.

Кожный покров состоит в основном из трёх слоев. Верхний — это условно мёртвые клетки: обезвоженные, они, тем не менее, дышат, в них функционируют некоторые ферменты. В клетки верхнего слоя превращаются с течением времени живые клетки эпидермиса, которые лежат ниже. А глубже всех находится дерма — базовый слой, пронизанный микрососудами и капиллярами.

Химические компоненты, контактирующие с кожей, в первую очередь воздействуют на ороговевшие кожные чешуйки, у которых есть своя функция: они закрывают проходы в межклеточное пространство. Не всякому веществу, адсорбировавшемуся на них, удаётся преодолеть это препятствие, тем более что сразу под верхним слоем кожи находится эффективный барьер, мешающий проникновению воды (а значит, и растворённых в ней веществ) в тело.

Вещества, воздействующие на кожу, можно разделить на гидрофильные, которые менее опасны для неё, и гидрофобные — они проникают через кожу лучше, так как преодолевают липидный барьер без особых проблем.

Применительно к косметологии:  рН  поверхности кожи  колеблется от 4 до 6.8 или от 3.5 до 7.6, по данным разных авторов.

Кислую реакцию поверхности кожи формируют, в основном, молочная и уксусные кислоты. Мочевина оказывает слабое влияние на формирование pH. Аминокислоты в поте находятся в малом количестве, к тому же в кислой среде их активность будет уменьшаться. Бикарбонаты же под действием кислот быстро разлагаются.

Вообще, все клетки человеческого тела предпочитают находиться в среде с нейтральным рН и клетки живых слоев кожи – эпидермиса и дермы – не исключение. Однако поверхность кожи покрыта слоем омертвевших клеток, которые защищают ее, подобно тому, как ящерицу защищает ее чешуя. И только здесь, в роговом слое, где уже нет живых клеток, рН становится ниже нейтрального. Этот рН создается и поддерживается благодаря гидро-липидной мантии, покрывающей кожу.

Влияет ли рН косметического средства на рН кожи? Для  выяснения этого вопроса на группе волонтеров исследовали динамику рН кожи на аппарате Skin-o-mat (Германия). На кожу наносили эмульсионный крем-молочко пяти косметических фирм, рН кремов варьировался от 5,4 до 7,6. В результате было выявлено, что рН кожи не меняется, а претензии к качеству изделия, например, пощипывание, были связаны не с изменениями рН, а с составом изделия. Различные исследования показывают малую зависимость рН кожи от рН косметических средств. 

По логике косметические  изделия, чтобы не раздражать кожу, должны иметь рН, равное коже – эквидермальное (derma - от латинского кожа). Однако это верно не для всех изделий.

По существующим стандартам рН кремов варьируется от 5 до 9. Однако у кремов с фруктовыми кислотами, многочисленных пилингов (приложение 2)  рН может быть от 5 до 1. Такая косметика применяется только в салоне или клинике специалистами.

Совершенно  очевидно, что после столь сильного воздействия требуется корректировка  рН путем нанесения нейтральных  или слабощелочных составов.

Значение рН весьма важно для кремов, содержащих в качестве биодобавки ферменты, которые действуют в строго определенном диапазоне рН.

Самой распространенной причиной нарушения рН кожи является обычное умывание. Однако рН кожи нарушается не только при умывании. На самом  деле практически любая косметика, рН которой ниже 6,0, может в той или иной степени нарушить рН кожи. Для восстановления нормального рН кожи рекомендуется после умывания обязательно протирать лицо безспиртовым тоником, содержащим альфа-гидроксикислоты (например, молочную кислоту). Вечером на кожу рекомендуется наносить серумы или кремы, содержащие альфа-гидроксикислоты. Регулярное применение косметических средств, понижающих кислотность гидро-липидной мантии, является необходимым условием сохранения здоровья и красоты кожи.

В тех случаях, когда речь идет о моющих средствах, необходимо учитывать и влияние потока воды на поверхность кожи. Водородный показатель воды, определяющий ее кислотные или основные (щелочные) свойства, во многом связан с ее жесткостью, концентрацией углекислого газа, составом.