Ювелирные дома

http://www.esisbest.ru/tag/rinaldo-gavello/

Ринальдо  Гавелло считает, что много веков  назад украшение появилось именно как символ, религиозный или мистический. И только потом, благодаря совершенствованию скульптурности форм, плавности линий и колористических решений, приобретало свое самоценное значение. Вместе с тем и сейчас ювелирное произведение - не просто аксессуар: оно должно иметь свою символику и некий потаенный смысл.

Например, коллекция «Le Spade» («Мечи») вдохновлена  мистической средневековой темой  рыцарей храма - тамплиеров. Главный  мотив коллекции - стилизованный  рыцарский меч, выполненный из золота и инкрустированный бриллиантами. Новая  коллекция «Galaxy» («Галактика») вдохновлена  другими мирами, таинственностью  и безграничностью Вселенной. Эти  кольца, подвески, серьги и браслеты из белого и розового золота, бриллиантов  и полудрагоценных камней мерцают, как далекие звезды галактики.

http://www.esisbest.ru/tag/rinaldo-gavello/

Другая новая линия - «Rosae» - вдохновлена  розой, но не просто красотой и изящностью цветка, а воплощенной в нем  женственностью. История - приятное дополнение к красивому ювелирному украшению.

Ринальдо  Гавелло считает уникальным не только каждое свое украшение, но и каждого  клиента марки. Именно поэтому он уделяет особое внимание интерьеру  бутиков Gavello и компаниям, представляющим его марку. Дистрибьюторов выбирают долго и тщательно, они должны превосходно зарекомендовать себя на рынке. Именно поэтому продвижение  итальянского бренда на мировой рынок - процесс долгий и кропотливый.

Гавелло не собирается останавливаться на достигнутом  и хочет создать глобальную сеть бутиков, представляющих украшения  марки. Он уверен, что люди, предпочитающие необычные украшения, интересующиеся современным дизайном и авангардными формами, найдутся во всем мире. В Москве такие клиенты, вне всякого сомнения, есть.

Традиции и новации

Итальянские ювелиры обладают уникальной техникой и создают украшения оригинального дизайна. Нередко в современных украшениях можно увидеть отголоски древнейших традиций. Едва ли все ювелиры специально изучают древние образцы – просто многие темы, символы и образы заложены в их генах.

К тому же большинство современных  ювелиров – представители династий. Возможно, именно поэтому итальянские  украшения всегда узнаваемы –  они кардинально отличаются от произведений французских и английских ювелирных  домов.

Итальянские произведения ювелирного искусства  более легки и солнечны, красочны и теплы. Они отражают темперамент  жителей Апеннинского полуострова. Благодаря этому темпераменту –  ищущему и рисковому – в  современной Италии создаются не только украшения, отсылающие к древним  традициям ювелирного искусства, но и инновационные произведения XXI века. В коллекциях нового сезона можно  найти все характерные особенности  итальянского ювелирного мастерства.

Традиции 
На территории Италии первые центры ювелирного искусства появились много веков назад. Одним из таких центров была Тоскана. Во времена этрусков (VIII век до н. э.) здесь уже проживали первые золотых дел мастера. Они создавали великолепные браслеты, серьги и ожерелья. Кроме того, они делали такие оригинальные аксессуары, как подвески-флаконы для духов.

Считается, что именно этруски положили начало итальянским ювелирным традициям. Римляне продолжили начатое. В своих  изделиях они использовали в основном восемнадцати- и двадцатичетырехкаратное  золото. Кстати, именно римляне начали создавать ювелирные изделия  с драгоценными камнями. Свои шедевры  они украшали сапфирами, дымчатыми  изумрудами, индийскими бриллиантами и янтарем.

Римский стиль вобрал в себя и традиции Древней Греции. Многие ювелиры создавали  изделия из золота в форме сердец и различных животных. Особенно популярны  были броши, их древние римляне использовали в качестве застежек для своих  нарядов. Уже во времена расцвета Империи профессия ювелира относилась к почетным и привилегированным. Интересно, что в ранние годы существования  Римского государства имели место  строгие ограничения, лимитировавшие количество украшений и даже запрещавшие  их носить. Правда, во времена Империи  этот довольно сомнительный запрет был  снят – все, имевшие возможность  приобретать ювелирные изделия, могли носить их сколько угодно.

В чем отличительные особенности  римского ювелирного искусства? В том, что украшения были полихромными, существовали разные виды крепления  камней, метал часто делали рельефным  или наносили на него эмаль. Древние  римляне использовали большую часть  камней, известных современному ювелирному искусству: алмазы (тогда они не огранялись), сапфиры, изумруды, топазы, аквамарины, жемчуг. Применялись и такие необычные материалы, как кость, стекло, дерево, самоцветы и даже монеты. К чему в статье о новых тенденциях такая историческая справка? Ответ прост: все новое – это, как известно, хорошо забытое старое. Например, древние римляне делали металл рельефным (сегодня этим славится Buccellati), использовали дерево (эбеновое дерево есть в современных украшениях от Damiani) и монеты (посмотрите на коллекцию «Cicladi» от Bvlgari): плоские золотые круги не что иное, как имитация монет. Римляне создавали броши в форме рыбок, насекомых и животных – новая коллекция «Pumas» от Magerit.

Кстати, в подвесках присутствует еще  одна характерная для античных украшений  черта: использование черных шнурков  вместо цепочек. Такие шнурки есть и  в коллекции «Sky» от Magerit, только они не гладкие кожаные (как это  было в древности), а крученые, шелковые и белые. Подвески в «Sky» оригинальны  и узнаваемы: голубые и черные, овальные и прямоугольные с аппликациями из желтого или белого золота и  бриллиантов.

Любили  древние римляне и длинные  цепи (их часто носили в несколько  оборотов). Ассоциацию с этой традицией  вызывают длинные цепочки в коллекции  «Sunshine» от Raima. Отсылает к античности и древний символ солнца. В современных  украшениях от Raima он совершенно не похож  на античные образцы. Это филигранно сделанные совершенно невесомые  искрящиеся бриллиантовые подвески. Древние ювелиры могли только мечтать о создании таких украшений!

И еще одно интересное использование  древнеримских мотивов: античные ювелиры  применяли в своих изделиях кость. Компания Staurino Fratelli тоже использует «кости»  в украшениях мужской линии. Только это не материал, а элемент дизайна. Кольца из драгоценных металлов, нередко  с эмалевым покрытием (еще один отголосок  Рима), украшают запонки, подвески, кольца. Выглядят эти произведения совсем не устрашающе, но весьма брутально.

Новации 
Инновационные решения этого сезона можно поделить на три категории: цветочная тема, создание абстрактных композиций и дизайн, построенный на игре контрастов.

Новое преломление цветочной темы в  итальянском ювелирном искусстве  – это создание «динамичных» цветочных  картин. В новых украшениях, как  никогда ранее, отражено цветение и  увядание, в них чувствуется дуновение  ветра, ощущается блеск солнца и  влага утренней росы. В украшениях «Alba Nueva» от Annamaria Cammilli цветы потрясающе реалистичны, их лепестки кажутся совершенно воздушными. А бриллиантовые детали помогают им сверкать и искриться  на солнце. Кажется, невесомые небесно-голубые  лепестки цветков в кольцах, подвесках  и серьгах вот-вот оторвутся  от дуновения ветра. Потрясающая  иллюзия.

А в линии «Bouquet» от Annamaria Cammilli сочетание  белых, розовых и желтых золотых  цветков с бриллиантовыми сердцевинами напоминает о нежной цветочной композиции в руках невесты. Такими же невинными  кажутся потрясающе изящные цветки из матового розового или белого золота в сочетании с бриллиантами линии  «Seta» от Annamaria Cammilli.

В «Soffio» от Giorgio Visconti представлены совсем другие цветы – сказочные, величественные, словно из волшебного сада. Они завораживают своей фантастической красотой и  изысканной холодностью. Эта иллюзия  создана из отшлифованного до глянца золота (белого, розового и желтого) и оригинальных бриллиантовых деталей. Эти цветы украшают кольца и подвески. Цветы «Nature Theme» от Giovanni Ferraris вызывают несколько схожее ощущение. А еще  они напоминают о тропическом  лесе с его буйством красок –  в этой линии можно найти обрамленные  бриллиантами драгоценные лепестки практически любого цвета.

Оригинальные  цветы создали мастера Valente (линия  «Althea»). В кольцах из этой коллекции  проработана до мельчайших деталей  не только внешняя бриллиантово-сапфировая сторона кольца, но и внутренняя: если кольцо перевернуть, взгляду откроется  золотой стебелек, изогнутый в  виде обода, и лепесток из желтого  золота с бриллиантами и изумрудами.

На  стыке двух тенденций – преломления  цветочной темы и создания абстрактных  композиций – находятся украшения  от Luca Carati («Avenue Montaigne»). В этих серьгах, ожерельях и кольцах угадываются  лишь очертания цветков, нарисованные белым золотом и бриллиантами. Другие абстрактные композиции тоже вдохновлены природой. Например, «Snake»  от New Italian Art – это ассоциации со змеями. Перламутрово-бриллиантовые  змеи из белого золота совсем не натуралистичны, они напоминают мозаичные изображения. А кольца и браслеты из белого золота и бриллиантов от Raima ассоциируются  с волнами.

Морские ассоциации вызывают и украшения  от Giorgio Visconti. Кольца линии «Abyss» волнообразно извиваются белым золотом и бриллиантами и «пенятся» крупными жемчужинами. Подвески и кольца «Happiness» от Giorgio Visconti напоминают легкокрылых бабочек (выполнены из белого золота и нескольких видов драгоценных камней). На зимние снежинки похожи завораживающие украшения  из линий «Labyrinth» и «Signs» –  это искрящийся на солнце бриллиантовый  снег.

Игра  контрастов вообще характерна для итальянского ювелирного искусства. Фавориты этого  сезона – сочетания черного и  белого и бирюзового и белого. Сочетание  черного полудрагоценного камня  с белым золотом и бриллиантами есть в коллекции «Ginza» от Luca Carati, голубой топаз сочетается с белыми бриллиантами и золотом в украшениях «Rosa di Francia» от Staurino Fratelli. Одно из самых  оригинальных сочетаний белого с  черным – в украшениях от Zydo: в  браслетах и кольцах на черных эмалевых дисках сделаны три белых  круга из белого золота и бриллиантов. Первый круг – круглый бриллиант, два других – своеобразные обручи разных размеров из бриллиантов в  обрамлении белого золота.

В общем, в новом сезоне всем поклонникам  итальянских украшений предстоит  сделать нелегкий выбор между  традиционным и инновационным, монохромным и контрастным, природным и абстрактным. «Каждому красиво свое», как говорили древние римляне. Выбор, конечно, не простой, но главное – он есть. При желании можно найти украшения в любом стиле, для любого времени суток и настроения. Этот выбор помогает выразить себя и задать тон всем покупкам нового сезона.

                                               Mauboussin: история с перипетиями

Французский ювелирный дом, основанный в первой половине XIX века, классический семейный бизнес, передающийся из поколения в поколение. В то же время это редкое явление в современном ювелирном бизнесе: независимая мануфактура, не принадлежащая ни одной из групп. Компания, не принявшая стиль Art Nouveau и поднявшаяся на вершины ювелирного олимпа во времена Art Deco.

http://www.a-jewels.com/jewelry/Mauboussin.htm

Украшения от этого ювелирного дома обожали  американские кинодивы. Главными почитательницами были Грета Гарбо и Марлен Дитрих. Сальвадор Дали увековечил их драгоценности  на портрете миссис Джек Вернер. После Art Deco их семейный бизнес пошел на спад, но в последние годы они снова  на гребне волны. Их секрет в том, что  они не следуют моде, хотя и следят за ней. В их искусстве нет постоянных тем и табу на те или иные ювелирные  техники. Вместе с тем их стиль  узнаваем и уникален. Знакомьтесь: Mauboussin.

Акт первый: начало                         
Официальной датой основания Mauboussin считается 1827 год. Тогда месье Роше открыл небольшой ювелирный магазинчик на одной из улочек Парижа. В 1869 году его бизнес перешел к его партнеру Жану Баптисту Ноури – это, пожалуй, одна из самых важных дат в истории ювелирного дома.         http://www.a-jewels.com/jewelry/Mauboussin.htm

  Ведь именно с этого времени  во главе его стоит семейство  Мобуссан. Первый Мобуссан был  племянником Ноури. Жорж Мобуссан  сначала был просто помощником  своего дяди, потом стал преемником (что было отмечено в 1922 году  переименованием компании в Mauboussin, Successeur de Noury). Чуть позже сложное  название было сокращено до  простого и запоминающегося: Mauboussin.

Акт второй: развитие 
В 1923-м Жорж Мобуссан расширил бизнес. Вместо маленького магазинчика появился большой бутик с мастерскими по адресу Rue de Choiseul, 3. Развитие было не только экстенсивным, но и интенсивным. Мобуссан понимал, что для истинного подъема дому необходимо не только большее помещение, но и известность. Причем не только европейская, но и мировая. Для того чтобы получить ее, Мобуссан участвует в восемнадцати выставках по всему миру. В период с 1924 по 1931 год Mauboussin экспонируется в Нью-Йорке и Милане, Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро и других мировых столицах. Естественно, много выставок с участием Mauboussin проходит в Париже, который был главным законодателем мод того времени.

http://www.journaldesfemmes.com

Акт третий: кульминация 
Жорж Мобуссан был не только успешным бизнесменом, но и талантливым ювелиром. И, что немаловажно, человеком своего времени. Его идеи и пристрастия в искусстве совпали с веяниями эпохи. Он любил смелые сочетания драгоценных камней, полихромность и сложные геометрические узоры. Он создавал яркие и экспрессивные ювелирные картины. Мобуссан не любил тяжеловесных «рам» для своих картин – массивных обрамлений из золота и серебра. Все это было крайне органичным в период Art Deco. Этот стиль доминировал с 20-х по 40-е годы XX века.

Art Deco стал глотком свежего воздуха  для успевшего стать консервативным (по формам и темам) европейского  ювелирного бизнеса. Все эксперименты  до этого сводились к вариациям  на тему «драгоценный металл  плюс драгоценные камни». Чуть-чуть  золота или серебра в сочетании  с бриллиантами или изумрудами. Все это успело приесться. И  вот, после знаменитой парижской  выставки, на которой экспонировались  сокровища гробницы Тутанхамона,  появляется интерес ко всему  ориентальному. В моде Египет, Индия и страны Ближнего Востока.  В фаворе яркие сочетания драгоценных  камней, игра цвета и света.  Европейский ювелирный мир неожиданно  открыл для себя, что рубины, изумруды  и сапфиры можно сочетать в  одном украшении, что матовые  камни-кабошоны оттеняют сияние  драгоценных камней классической  огранки, что золотая или серебряная  оправа не обязательно должна  бросаться в глаза. Art Deco был эпохой  превосходства самоцветов. К тому  же очень кстати появился новый  металл – платина. Он позволял  делать оправу тонкой, воздушной  и едва заметной. Платиновая «паутинка»  была очень прочной, на ней  можно было укреплять даже  тяжелые камни.