Практическая работа по конструированию поясной одежды

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ТУРИЗМА  И

                                                          СЕРВИСА»

 

Факультет    Технологий и  дизайна

Кафедра «Технология и конструирование  швейных и трикотажных изделий»

 

 

 

 

                                                     ОТЧЕТ

                                            по учебной практике

                        на тему: «Конструирование поясной одежды»

 

                                                                        Выполнила студентка группы КШЗ  с09-1

                                                                       ______заочной________ формы обучения

                                                                       Косинова  Лилия Валерьевна

                                                                        № зачетной книжки__________________

                                                                        Руководитель:

                                                                         ___________________________________

 

 

Дата защиты «___» __________20___г.

Оценка:____________________                                         ________(подпись руководителя)

 

МОСКВА 20____г.

 

                                                             Введение                                            

История возникновения одежды уходит далеко в глубь веков, к самым ранним ступеням развития человечества. Материалистическая точка зрения связывает происхождение одежды с климатическими условиями, а её развитие – с составлением производительных сил и средств производства.           Под конструированием одежды подразумевается расчет и чертеж конструкции, разработка расчетов и конструктивное моделирование. Одной из основных задач конструирования одежды является получение из плоского материала оболочек тел пространственной формы и решение обратной задачи, т.е. сгибание (спрямление) частей поверхности одежды на плоскость, - построение разверток деталей одежды.            Целью конструирования одежды является: научиться правильно производить чертежи на любую фигуру человека.       Начальные этапы конструирования связаны с появлением кроеной одежды. Кроить (франц. tailler) — в переводе дословно означает делать по росту, по мерке.  Историю совершенствования формы и конструкции одежды можно условно разделить на два направления: первое — эволюционный рост вместе с развитием самого человека и общества, и второе направление — развитие формы и конструкции одежды под влиянием моды. В процессе развития одежды происходит накопление опыта, типизация покроев, закрепление отдельных элементов ее конструкции и видоизменения одежды в соответствии с изменяющимися условиями жизни: материально-технической базы и общей культуры.       В истории швейной промышленности известны десятки методик конструирования. Большое многообразие было обусловлено отсутствием единых принципов их создания, и они, по сути, являют собой отражение практического опыта авторов в виде рекомендаций по техническим приемам построения лекал и по применению замеченных взаимосвязей в расположении отдельных конструктивных точек и линий на чертеже. Не раскрывая логического смысла построений и расчетов, создатели методик предлагали готовые решения для изготовления выкроек определенного вида одежды.          Основной задачей конструирования одежды является разработка чертежей деталей для индивидуальной или типовой фигуры. Каждая методика конструирования включает в себя информацию о фигуре человека или готовом изделии, методы обработки полученной информации в виде технических расчетов и формул, с помощью которых устанавливаются размеры конструктивных отрезков и узлов деталей одежды, и способы геометрического построения и членения конструкции одежды. При конструировании учитываются особенности телосложения, покрой и способы технологической обработки, то есть то, что в конечном итоге формирует постоянную систему внутренней информации, присущую каждой методике.  Существующие методы конструирования по точности и обоснованности получаемых результатов можно разделить на приближенные и инженерные (необходимо понимать, что их точность не может быть выше точности исходных измерений. Следовательно, чем больше у конструктора имеется информации о фигуре человека, тем больше шансов построить что-то достойное внимания). К приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графический и геометрический методы. Методы триангуляции, секущих плоскостей, конструктивных полос и поясов и геодезических линий — это инженерные методы конструирования одежды.               В данной работе используется расчетно-графический метод конструирования. Определенный прогресс в качественном развитии расчетно-графических методов стал возможен появлению основополагающих и научно обоснованных данных размерной типологии населения для целей конструирования одежды. Расчетно-графические методы получили широкое распространение в силу элементарности эмпирических расчетов и простоты графических построений. Но при всем их разнообразии и проработанности, эти методы представляют собой «рецепт» для построения конструкции основных деталей одежды определенного вида, покроя, и силуэта применительно к определенному направлению моды и технологии изготовления.               Приближенные методы конструирования одежды необходимы для разработки первичных лекал новых моделей. Однако высокой точности и технологичности построения разверток деталей ни одним расчетно-графическим методом достигнуть невозможно в силу недостаточности информации об антропологических измерениях и припусках. Изменение моды и размерной типологии человека сопровождается внесением значительных изменений в эмпирические расчеты и графические построения чертежей новых силуэтов одежды, что приводит к моральному старению методик.              В дальнейшем была разработана так называемая ЕМКО СЭВ, обобщившая опыт конструирования стран-участниц бывшего СЭВ. Унификация расчетов, детализация и классификация припусков, новые методы графического построения отдельных узлов усложнили методику конструирования, но не сделали ее лучше и надежнее предыдущих. В обычной практике конструирования она скорее служит общим языком для передачи информации, чем инструментом каждодневного пользования. Однако использование ЭВМ частично снимает эту проблему (методика изначально и планировалась для работы на ЭВМ), и такая подробная детализация становится вполне уместной. Это позволяет на базе ЕМКО СЭВ создавать собственные варианты методики, дополняя и совершенствуя то, что было сделано до нас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 1.Эскиз   и  описание внешнего  вида модели женской юбки .

                                          

                                          Описание  внешнего вида.

          Юбка небольшого объема, прямого силуэта, для повседневной носки из костюмной вельветовой ткани, в геометрическая  форма – прямоугольник, застежка в боковом шве на тесьму «молния».

Конструктивная  форма  создана боковым швом и вертикальными  рельефами на заднем и переднем  полотнищах.  Небольшое смещение линий  рельефов в сторону бока обеспечивает  уплощение  формы.

Стройность юбки придает  оформление  вертикальных конструктивных линий –с  легким  за ужением ниже линии бедер, причем  участки заужения  расположены на разных уровнях ( в соответствии с анатомией фигуры),от которых далее проектируется спокойное расширение к низу.

Верхний край  понижен  на 3,0 см  и обработан притачным  поясом  шириной  3,7 см. Длинна юбки составляет 70,5 см( длина изделия в основном выбирается по желанию заказчика).

Эскиз модели рисунок 1.    

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Характеристика  пакета  материалов 

 

Для данной модели была выбрана  костюмная ткань вельвет бежевого цвета( артикул Л 61321), так как вельвет прочен, растяжим и немарок.  Характеристика данной ткани - вельвет-рубчик  , хлопчатобумажная ткань с разрезным ворсом, имеющая ворсовые полоски шириной 1 мм. Бывает  гладкокрашеным и с печатным рисунком.              Если посмотреть на данную  ткань с технической стороны можно будет так же понять по каким критериям была она выбрана. Вельвет достаточно тяжелая ткань, что в нашей модели  необходимо , драпируемость данной ткани  совершенно не влияет на модель, осыпаемость средняя, что так же очень удобно при обработки изделия, ткань совершенно не дает усадки, это не мало важно в последующей носки.    Прокладочная ткань – применялся клеевой материал , который в качестве основы имеет ткани, состоящие из искусственных вискозных волокон, где частички клеевого порошка (П-548,П-12) .        Фурнитура  к данной модели  подбиралась исключительно по форме и цвету .  Молния потайная в цвет изделия( бежевого) пластмассовая , длинна  15 см.

 

               1.3.Характеристика  конструктивного  устройства модели.

 

Характеристика  конструктивного  устройства  модели представляется в табличной форме виде деталировки ( Таблица 1).

 

 

 

 

 

 

 

  Таблица 1 – Эскизная  проработка конструктивного устройства женской юбки.

Номер детали	Наименование  детали	Эскиз детали	Наименование  срезов
1	2	3	4
1	Переднее полотнище юбки		1.Боковой срез     2.Верхний срез  юбки     3.Выточка  от  среза талии     4.Серединий срез  переднего полотнища      5.Срез низа
2	Заднее полотнище юбки		Середина заднего полотнища (сгиб или срез заднего полотнища) Выточка по линии талии Срез по линии талии(верхний срез юбки) Боковой срез Срез низа

 

 

 

             1.4. Исходные данные для построения  чертежей  конструкции

Исходные данные для построения чертежей конструкций  юбок являются размерные признаки  типовой фигуры и прибавки на свободное облегание. Величины  размерных признаков на заданный тип фигуры принимаются в соответствии  с видом изделия, выбранным в работе методом конструирования и представляется в табличной форме ( Таблица 2)

 

Таблица 2 –Размерные признаки женской типовой фигуры 164-104-106,          принятый  для построения чертежа юбки.

Номер признака		Наименование размерного признака	Условное обозначение	Величина размерного признака
1		2	3	4
1		Рос	Р	164
2		Полуобхват  талии	Ст	41,2
3		Полуобхват бедер	Сб	53,0
4	Расстояние от линии талии  сзади до высшей точки проектируемого плеч.шва у основания шеи		Дтс	59,0
5	Длина изделия		Ди	70,5

 

 

На основании рассмотренного конструктивного устройства модели, и перспективного направления моды  и виды изделия  устанавливают  величины прибавок  на свободное  облегание ( Таблица 3).

Таблица 3- Прибавки на свободное  облегание ,предусматриваемые при разработке  чертежа  конструкции юбки. 

Наименование прибавок	Условное обозначение	Величина прибавок, см
Припуск к полуобхвату  талии	Пт	1,0
Припуск к полуобхвату  бедер	Пб	1,0

 

 

1.5.  Расчет конструктивных  участков  для построения чертежа  конструкции  проектируемой   модели

 Расчеты  конструктивных  участков   для построения  чертежей  конструкции заданного вида одежды представляются в табличной форме для каждого варианта  задания (Таблица 4).

 

 

Таблица 4 – Расчет конструктивных участков юбки  на типовую фигуру  164-104-106

Номер участка	Наименование участка	Условное обозначение	Расчетная формула	Вычисление	Расчетная Величина участка
1	Уровень линии низа	Ди	ТН-Ди	по модели	70,5
2	Уровень линии бедер	ТБ	0,5Дтс2-2,0	0,5*43,7-2,0	19,9
3	Ширина юбки по линии бедер	ББ1	Сб+Пб	53,0+1,0	54,0
4	Положение боковой линии  на уровне бедер	ББ2	05*ББ1	0,5*54,0	27,0
5	Уровень талии сбоку	Т2Т20	-	-	1,0
6	Уровень талии спереди	Т1Т10	-	-	0,5
7	Положение задней рельефной  линии на уровне бедер	ББ3	0,5ББ2-0,5	0,5*27,0-0,5	13,0
8	Положение передней рельефной  линии на уровне бедер	Б1Б4	0,5Б1Б2-0,7	0,5*27,0-0,7	12,8
9	Уровень годе на боковой линии  (относительно оси Б2Т20)	Б2Г	-	-	24,0
10	Расширение по линии низа(относительно оси Б2Т20)	Н2Н21=Н2Н22	-	-	0,8
11	Зауженные на уровне  годе (относительно оси Б2Т20)	ГГ1=ГГ2	-	-	1,0
12	Уровень годе на линии рельефа( на заднем полотнище юбки)	Б3Г3	-	-	16,0
13	Зауженные на уровне  годе ( на заднем полотнище юбки)	Г3Г31=Г3Г32	-	-	0,25
14	Расширение по линии низа( на заднем полотнище юбки)	Н3Н3=Н3Н32	-	-	1,6
15	Уровень годе на линии рельефа( на переднем полотнище юбки)	Б4Г4	-	-	13,0

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6
16	Зауженные на уровне  годе ( на переднем полотнище юбки)	Г4Г41=Г4Г42	-	-	0,3
17	Расширение по линии низа( на переднем полотнище юбки)	Н4Н41=Н4Н42	-	-	1,8

  

При разработке чертежа конструкций  женских юбок число вытачек  определяется моделью и особенностями строения фигур. В базовой основе прямой  юбки количество  выточек  и распределение  суммарного раствора  представлено в  Таблице 5.

Таблица 5 – Распределение  суммарного раствора  вытачек в  базовой основе прямой женской юбке.