Конструктивное моделирование одежды

Содержание:

1.Что следует  понимать под конструктивным  моделированием одежды? Перечислить  приемы конструктивного моделирования  и раскрыть область применения. Назвать детали, на которых используются  эти приемы………………………………………………………………………….

2. Рассчитать и  построить основные детали ТБКО  в М 1:4 женского платья и  выполнить операции поворота  нагрудных вытачек в горловину,  пройму, бок, низ и середину  переда методом дуг и засечек.  Раскрыть суть операции и привести  модели одежды с таким положением  вытачек…………………….

3. На копии основного  чертежа юбки выполнить операции  параллельного и конического  расширения деталей……………………………………………..

4. Какие размерные  признаки, конструктивные точки  и отрезки чертежа плечевой  одежды определяют ее переднее- задний баланс? К каким дефектам  в готовой одежде приводит  нарушение баланса?..........................................

5. Графическая часть …………………………………………………………

6. Список литературы  ……………………………………………………….

 

Под конструктивным моделированием подразумевается процесс разработки чертежей или  лекал деталей по первичному образцу модели или по её графическому изображению с использованием чертежей или лекал деталей соответствующей базовой основы изделия.

Под конструктивным моделированием понимается модификация (видоизменение) исходной конструкции изделия с целью изменения её модельных характеристик: формы, покроя, характера поверхности, линий членения и т.д.

Приемы конструктивного  моделирования

Моделирование вытачек, перевод  вытачки на некоторый угол, изменение  конфигурации её сторон, деление на части, перенос подреза, кокетки, рельефы; замена вытачек сборкой, совмещение вытачки в одну, коническое и параллельное решение.

Последовательность изложения  приемов конструктивного моделирования  обусловлена правилами работы над  чертежами. Эти правила предписывают на начальном этапе выполнить  уточнение и корректировку контурных  линий деталей и конструктивно-декоративных линий внутри детали. На следующем  этапе выполняют операции над  вытачками (перенос, поворот угла, изменение  конфигурации сторон и др.). На заключительном этапе формируется рельеф и пластика поверхности изделия.

Трансформация линий  деталей одежды — это операция конструктивного моделирования, позволяющая видоизменять контуры как свободных краев деталей (горловины, борта, отлета воротника, низа рукава и лифа и др.), конструктивных линий (плечевых и боковых срезов, проймы, оката рукава, линии талии и др.), так и конструктивно-декоративных линий.

 

Трансформация свободных  краев деталей — это наиболее распространенный прием конструктивного моделирования, позволяющий добиться визуального разнообразия модели без принципиального изменения конструкции. Трансформация осуществляется путем изменения конфигурации линии горловины, отлету воротника и т.д. на всем ее протяжении или только на отдельном участке. Здесь же возможны приемы изменения параметров этих элементов конструкции, а также приемы одновременного изменения конфигурации и параметров.

Основное правило, которому необходимо следовать при выполнении этих приемов, — сохранение гармоничности  композиции модели и пластичности линий  в местах сопряжений.

 

Трансформация конструктивных линий — это достаточно типичный для конструктивного моделирования прием, позволяющий изменить некоторые признаки формы (высоту и ширину плеч, положение линии талии, бокового контура становой поверхности и т. п.) при сохранении ее общих размеров и пропорций.

Трансформация плечевых срезов 
При построении ТБКО ширина, угол наклона и расположение линии плеч чаще всего совпадают с естественными параметрами этого участка тела человека. Однако мода часто предлагает различные варианты решения этого участка, что требует корректировки чертежа. 
 
 
Рисунок 1. Варианты трансформации плечевых срезов. 
Наиболее характерной операцией является изменение длины, высоты и конфигурации линий.  
 
Длина линии плеч может быть уменьшена на 1 — 4 см или увеличена на 10 см. 
 
Уменьшение длины линии плеч Aв (рис. 1,а) осуществляют перемещением плечевых точек спинки П и полочки П₃ в сторону горловины вдоль линии плеч. Это перемещение приводит к увеличению вертикального диаметра проймы А_пр, которое равняется частному от деления суммы приращений к высоте проймы п: 
 
На эту величину необходимо будет увеличить высоту оката. Кроме того, высотой оката рукава необходимо компенсировать недостающую часть плечевого среза, т. е. ПП₀=Ас.п. Величина повышения оката рукава  
O₁Oo₁=Anp+Ac.n. 
Одновременно с уменьшением длины линии плеч произошло уменьшение ширины спинки и полочки. Для сохранения соответствия оката пройме необходимо увеличить ширину оката рукава на ту величину, на которую спинка и полочка были уменьшены при оформлении новой линии проймы. 
 
Увеличение длины линии плеч осуществляется как без изменения угла наклона линии, так и с его изменением. 
 
Удлинение линии плеч без изменения угла ее наклона в готовом изделии требует введения в плечевую область каркасного устройства, служащего для поддержания линии плеч. Удлинение линии плеч обычно осуществляется путем перемещения плечевых точек П (рис. 1,6) и П₃ вдоль линии плеча на 1—Зсм. Для сохранения соответствия проймы окату и обеспечению удобства в статике и динамике необходимо увеличить глубину проймы на величину 
А_пР = (A_c1 + Л_п1)/п. 
В этом случае параметры оката рукава не изменятся, но уменьшат длину рукава на А_пр. 
 
Если же глубину проймы не изменять, то высоту оката рукава необходимо уменьшить на величину Д_пр. При этом длина рукава не изменится. 
Удлинение линии плеч и одновременное изменение угла наклона этой части линии (рис.1, в) требует достаточно сложной корректировки системы «пройма— окат», так как между углом наклона линии плеч и шириной рукава существует определенная взаимосвязь. Уменьшение угла наклона линии ПП₀ приводит к уменьшению высоты оката рукава ПВ₁₂ и увеличению свободы движения рук. Для определения угла наклона линии плеч необходимо из точки В₁₁ провести дугу радиусом R_Р: 
R_р=(0,5Ш_р.р + 2) - 0,5Ш_np. 
Из точки П к этой дуге проводят касательную линию, являющуюся продолжением линии плеча. Из точки В₁₁ на эту линию опускают перпендикуляр, точку пересечения обозначают В₁₂. На отрезке ПВ₁₂ устанавливают желаемую величину удлинения линии плеч, например ПП₀ =10 см. Оставшаяся часть отрезка П₀В₁₂— высота оката рукава. 
 
Изменение угла наклона линии плеч, т. е. его уменьшение, связано с применением плечевых накладок (рис.1, г). Трансформация чертежа сводится к восстановлению в точках П и Пз перпендикуляров к линиям плеч спинки и полочки. Высота перпендикуляров колеблется от 0,5 до 2 см: ПП₀=П_3П0з=0,5...2 см. 
 
Мода диктует в этом случае конфигурацию линии плеч, соединяющей точки П₀ и А₂ и ПО_0з и А_8.Эти линии могут быть выполнены в виде прямых или вогнутых кривых. 
 
Одновременно с изменением линии плеч необходимо увеличить высоту оката рукава в соответствии с ранее приведенными рекомендациями. 
 
Изменение длины и угла наклона линии плеч — это наиболее сложная операция, состоящая из комбинации операций: повышения линии плеч, ее удлинения и определения величины приращений к высоте оката рукава. 
 
Конструктивное построение линии плечевого среза в изделии обеспечивает ее совпадение с линией середины плечевого ската фигуры. Однако возможно некоторое ее смещение в сторону полочки или спинки параллельно самой себе или только наружного конца этой линии на 1—2 см. 
 
В изделиях, имеющих узкую кокетку на спинке или полочке, при совмещении кокетки с деталями полочки или спинки плечевой срез вообще может отсутствовать. 
Трансформация углов (вытачек) 
Трансформация вытачек — это наиболее характерный прием конструктивного моделирования женской одежды. Трансформации может подвергаться любая (плечевая на спинке, нагрудная на полочке, талиевая на лифе и юбке и др.) вытачка в одежде. 
 
Конструктивные приемы моделирования вытачек сводятся к повороту вытачки на некоторый угол, изменению конфигурации ее сторон, ее параллельному перемещению, делению вытачки на части, перенесению ее в подрезы, кокетки, рельефы, замене вытачек сборками, буфами, соединению нескольких вытачек в одну. Обязательным условием всех этих замен является сохранение величины раствора и направления вершин вытачек к центру выпуклости.

Перевод вытачек  способом дуг и засечек заключается в том, что на базовой конструкции наносят новое положение вытачки.

Графический способ (методом дуг и засечек) перевода нагрудной вытачки в тот или иной срез полочки (переда) выполняется непосредственно на чертеже основы и не требует перевода всей детали на другой лист бумаги, как при макетном способе.

 

Для создания мягких сборок и мягких складок на деталях используется параллельное расширение деталей. Для этого исходная деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекается на несколько полос, которые раздвигаются на запроектированную величину вдоль конструктивных горизонталей.

Параллельное расширение деталей часто используется в  комплексе с коническим. 
 
Параллельное расширение с целью проектирования мягких складок (а,в), сборок(б). 
 

В зависимости от силуэта модели коническое расширение деталей может начинаться на любом уровне: линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Приемы преобразования аналогичны применяемым при параллельном расширении, однако раздвижение деталей производится не вдоль горизонтали, а по дуге. Причем коническое расширение в чистом виде — это разведение полос на определенный угол без изменения длины среза, от которого начинается расширение, а параллельно-коническое — с увеличением длины.  

 

 

После соединения боковых  и плечевых швов в изделии устанавливается передне-задний баланс, равный сумме верхнего и нижнего балансов, поскольку линия талии изделия при отражении её на плоскость чертежа не остается горизонтальной. Величину верхней составляющей передне-заднего баланса определяют от какой-либо базовой горизонтали, например, от нити утка на линии груди, как разность длин центральных участков (на спинке до основания горловины, на полочке до вершины горловины). В передне-задний баланс в становой части закладываются мерки: Длина талии спинки(Дтс) и Длина талии полочки(Дтп).

Балансовые нарушения – это дефекты, которые искажают внешний вид изделия, нарушая равновесное состояние (баланс) одежды. Неотбалансированные детали при укладывании их на поверхности фигуры человека, не стыкуются по верхним срезам, а после их соединения масса всего изделия сосредоточивается на одной из деталей. Другим вариантом балансовых нарушений является неправильное соединение продольных швов, при котором одна из деталей сдвигается относительно другой. Утрата горизонтальных связей между деталями приводит к неравномерному натяжению участков изделия и его закручиванию вокруг фигуры человека.

Верхние срезы натянутой  детали могут отставать от фигуры, а низ вздергиваться; деталь отклоняется  от равновесного положения, тянет за собой смежные участки изделия. Другая ненагруженная деталь оказывается  излишне длинной. На ней могут  образовываться горизонтальные складки, а при наличии разрезов излишки  длины перемещаются вниз, при этом стороны разрезов расходятся. Общее  перемещение точек низа происходит по спирали с подъемом в сторону  укороченной детали.

Верхние срезы натянутой  детали могут отставать от фигуры, а низ вздергиваться; деталь отклоняется  от равновесного положения, тянет за собой смежные участки изделия. Другая ненагруженная деталь оказывается  излишне длинной. На ней могут  образовываться горизонтальные складки, а при наличии разрезов излишки  длины перемещаются вниз, при этом стороны разрезов расходятся. Общее  перемещение точек низа происходит по спирали с подъемом в сторону  укороченной детали. В хорошо отбалансированных  изделиях уточные нити деталей на уровне экстремальных точек располагаются  в горизонтальной плоскости, а нити основы, проходящие через ту же точку, занимают вертикальное положение. Для  определения величины погрешности  балансового показателя в изделиях из гладких тканей без рисунка  используется прием закладывания вспомогательной  складки на удлиненной детали.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы:

1. Л.М. Литвина, И. С.  Леонидова и др. Моделирование  и художественное оформление  женской и детской одежды. Изд.2-е,испр. и доп.., М., «Легкая индустрия», 1972

2.Коблякова Е. Б., Савостицкий  А. В. и др. Основы конструирования одежды: Учебник- 3-е изд., перераб. и доп. – М., Легкая индустрия,1980-448 с.

3.Справочник по конструированию  одежды/ В. М. Медведков, Л. П.  Боронина и др.; Под общей ред.  П.П. Кокеткина – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982.- 312 с.