Подготовка семян

Непереросшую рассаду (25—30 см) сажают вертикально, засыпая  почвенной смесью только горшочек (рис. 5а). Если рассада по каким-либо причинам вытянулась до 35—45 см и стебель при  посадке заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки, что приостанавливает рост растения и способствует опаданию цветков с первой кисти. Поэтому если рассада переросла, то я советую сажать ее следующим образом. Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей {рис. 5б).

Если рассада  вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась  над почвой на 30 см (рис. 6). Рассаду  необходимо посадить в один ряд посередине грядки. Расстояние между растениями должно быть 50 см. Для этого на грядке на соответствующем расстоянии вставляют  колышки высотой не более 60 см. Далее  от каждого колышка делают бороздку диной 70 и глубиной 5—6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву  на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет). В конце бороздки выкапывают лунку для размещения горшочка с корневой системой. Лунку и бороздку поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3—4 дня до посадки листья обрезают так, чтобы у основания главного стебля оставались пенечки по 2—3 см, которые за 2—3 дня до высадки в грунт подсыхают и легко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно прикрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом к колышкам.

Не забывайте, что  грядку с высаженной переросшей томатной рассадой в течение летнего периода  не рыхлят, не окучивают. Если при приливе  оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем 5—6 см торфом или смесью торфа с  опилками (1:1).

Гибриды и сорта  высокорослых томатов сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном  порядке через 50— 60 см друг от друга. Если расстояние между растениями 80— 90 см вместо 50—60 см по норме, то при  такой редкой посадке урожай резко  падает, почти наполовину. Кроме  этого, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, много цветочных кистей, в связи  с чем затягивается созревание плодов. После посадки растения не поливают в течение 12—15 дней, чтобы они  не вытягивались. Через 10—12 дней после  посадки растения томатов подвязывают  к шпалере высотой 1,8—2 м. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7—8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной  цветочной кистью, а все остальные  пасынки из пазух листьев и  корней удалить, когда они достигнут  длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко обламываются. Во избежание заражения вирусными  болезнями пасынки не обрезают, а  отламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, поскольку  руками можно перенести болезнь  от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2—3 см (рис. 7).

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду, слегка встряхивая цветочные кисти. Чтобы  пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания полить почву или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 часа после полива снижают влажность  воздуха, открывая форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых  должны быть открыты и верхние  форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва  снижает содержание сухих веществ  и сахара в плодах томата, они  становятся кислыми и водянистыми, а также менее мясистыми. Поэтому  необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить высокий урожай и не снизить качество плодов.

До цветения растения поливают через 5—6 дней из расчета 4—5 л на 1 м², во время цветения до плодообразования — 10— 15 л на 1 м². Температура воды должна быть 20—22 °С. 
В пленочных теплицах полив следует проводить в утренние часы и избегать в вечерние, чтобы не создавать избыточной влажности, способствующей образованию конденсата и осаждению капель воды ночью на растения, что особенно опасно для них при низких ночных температурах. 
Во время вегетации необходимо сделать 3—4 корневые подкормки. Первую проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место: на 10 л воды берут 1 столовую ложку нитрофоски, 0,5 л жидкого коровяка или 2 столовые ложки жидкого удобрения «Идеал» (1л под растение). Вторую подкормку делают через 10 дней после первой: на 10 л воды берут 1 столовую ложку органического натурального удобрения «Плодородие» и 1 чайную ложку сульфата калия (5 л на 1 м²). Третью проводят через 12 дней после второй: на 10 л воды берут 1 столовую ложку суперфосфата и 2 столовые ложки древесной золы или 1 полную столовую ложку удобрения, предназначенного для томатов, перцев и баклажанов (2 л под растение). 
Во время полного плодоношения томаты подкармливают следующим составом: на 10 л воды берут 1 чайную ложку сухого порошка или 1 столовую ложку жидкого гумата натрия с добавлением 1 столовой ложки нитрофоски. Поливают из расчета 5 л на 1 м2. Эта подкормка способствует ускорению налива плодов.

У огородников бывает очень много вопросов по уходу  за томатами: опадают цветки, скручиваются листья и т. д. Конечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен  рост томата, то это в первую очередь  отражается на формировании растения и соцветия, то есть на цветочной  кисти образуется мало плодов, что  резко снижает урожайность. Например, если у томата верхние листья постоянно  скрученные, идет быстрый рост, а  само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, то есть, как говорят огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У  таких растений, как правило, формируется  очень слабая цветочная кисть  с небольшим количеством цветков. Это случается от обильного полива при внесении больших доз азотных  и органических удобрений и недостатка освещенности. Чтобы выправить такие  растения, прежде всего их не надо поливать 8—10 дней, температуру воздуха следует  на несколько дней увеличить днем до 25—26 °С, а ночью до 22—24 °С. Необходимо правильно провести опыление цветков  этих растений — в теплую погоду с 11 до 13 часов, встряхивая вручную цветочные  кисти. А для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нужно взять 3 столовые ложки суперфосфата, из расчета 1 л  под каждое растение). И в короткий срок растения исправляются.

Бывает, что листья у растений направлены вверх под  острым углом и не закручиваются  ни ночью, ни днем. С таких растений часто опадают цветки и даже мелкие плоды. Причины этого — сухая  почва, высокая температура в  теплице, плохое проветривание, низкая освещенность. В данном случае необходимо срочно полить растения, снизить в  тепличке температуру, проветрить и  т. д. У хорошо развитых растений верхние  листья днем слегка закручиваются, а  ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это  значит, что растение получает все  необходимое для роста: свет, питание  и т. д. От таких растений и урожай получают хороший.

Часто бывает, что  на первой кисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей  кистях налив идет медленно. Для  того чтобы ускорить налив на второй и третьей цветочных кистях и  улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь  покраснения плодов. Снятые бурые  плоды быстро дозревают на солнечном  подоконнике. Сразу после снятия урожая надо полить почву из расчета 10—23 л воды на 1 м². Пасынки и листья не обрезают, температуру в теплице снижают до 16—17 °С (открывают форточки и двери), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки.

Если в хорошей  новой теплице растения тонкие, с  длинными междоузлиями, рыхлой цветочной  кистью и небольшим количеством  плодов, значит, вокруг нее растут деревья  или ягодные кустарники, препятствующие проникновению света. В результате урожай в такой теплице будет  в 3—4 раза ниже, чем в теплице, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому помните, что томаты — самая светолюбивая культура. От солнца и плоды сладкие.

Получение раннего урожая томатов

Чтобы получить ранний урожай томатов, рассаду выращивают в более ранние сроки. Чем старше рассада, тем она более развита, что в свою очередь позволяет  раньше снять урожай плодов. Обычно у томатов, в зависимости от сорта, от всходов до плодоношения проходит ПО, 120 или 130 дней.

При создании более  благоприятных внешних условий  — увеличении площади питания, света, тепла, улучшении почвенного питания  можно сократить период от всходов  до созревания плодов на 10, 15, 20 дней. И, как правило, даже переросшая, с одревесневшими стеблями рассада дает больший урожай плодов, чем молодая, рыхлая, легко  ломающаяся. В более северных районах, где лето короче, возраст рассады  необходимо увеличить до 70—80 дней. При этом неплохо применять искусственное  досвечивание и поддерживать ночью  пониженную до 14—15 °С температуру. Большую  роль в получении раннего урожая играют гибриды с супердетерми-нантным  или детерминантным типом роста, такие, как Дружок, Ярило, Семко-Синдбад, Благовест, Скорпион, Верлиока, Семко-98, Фунтик, Поиск, Гондола, Джина.