Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Мая 2015 в 14:52, реферат
Мода, франц., постоянно меняющееся направление общественного вкуса, отражается сильнее всего в костюме и художеств. промышленности.
Такое определение слова «мода» я нашла в толковом словаре. Но, как мне кажется, сюда следует добавить, что мода подвергается влиянию многих аспектов нашей жизни, в том числе и политическому влиянию.
В истории можно найти массу примеров, когда политики влияли на моду и образ жиз-ни народа. Это влияние можно разделить на два основных вида, назовём их «активным влия-нием» и «пассивным».
Мода, франц., постоянно меняющееся направление общественного вкуса, отражается сильнее всего в костюме и художеств. промышленности.
Такое определение слова «мода» я нашла в толковом словаре. Но, как мне кажется, сюда следует добавить, что мода подвергается влиянию многих аспектов нашей жизни, в том числе и политическому влиянию.
В истории можно найти массу примеров, когда политики влияли на моду и образ жизни народа. Это влияние можно разделить на два основных вида, назовём их «активным влиянием» и «пассивным».
К «активному влиянию» можно отнести те случаи, когда политиками издавался закон или указ, касающийся внешнего вида или образа жизни человека. И за нарушение этого закона (указа) предусматривалось определённое наказание. При «пассивном влиянии» политик обычно не задаётся целью изменять что-то в облике страны, это происходит как побочный эффект его агитации, предвыборной кампании или культа его личности, несущий при этом выгоду политику, который задал эту моду.
Рассмотрим некоторые, особо яркие и интересные, примеры активного влияния политиков на моду.
17 января 1700 - вышел указ Петра I об обязательном ношении в России европейской одежды.
Эта мера Петра занимает видное место в ряду серьезных преобразований в области русской культуры и традиционного русского быта. Они начались еще в 17 веке в связи с наступлением Нового времени, а в эпоху Петра Великого заметно ускорились.
С самого начала своего правления Петр I взял курс на сближение с Западом. Наглядным образом это проявилось в заботах царя о том, чтобы русские люди и внешним обликом напоминали жителей Европы. Начало преображению русского человека в европейца положил приезд Петра I из-за границы 26 августа 1698 г. На следующий день после прибытия Петр в собрании бояр велел принести ножницы и самочинно обрезал бороды у шокированных этой выходкой бояр.
Позже Петр неоднократно проделывал подобную операцию. Постепенно царь даже научился извлекать выгоду из упорства некоторых бояр и нежелания их расстаться с бородами. Им был введен металлический знак, представлявший своего рода квитанцию об уплате денег за ношение бороды. Согласно указу 1705 г. все мужское население страны за исключением священников, монахов и крестьян, было обязано брить бороды и усы. Налог за ношение бороды был увеличен и доходил до 100 рублей в год (в зависимости от сословной принадлежности имущественного положения) - огромные по тому времени деньги.
Недовольство Петра вызывало и широкорукавное платье. Вскоре после возвращения "великого посольства" состоялось шуточное освящение Лефортого дворца. Многие гости прибыли на пир в традиционной русской одежде: в сорочках с вышитым воротником, шелковых зипунах яркого цвета, поверх которых были надеты кафтаны с длинными рукавами, стянутыми у запястья нарукавниками. Поверх кафтана было длинное платье из бархата, сверху донизу застегнутое на множество пуговиц. Наряд бояр и знати завершался шубой и меховой шапкой с высокой тульей и бархатным верхом. В тот день царь, обратив внимание на одежду своих подданных, второй раз взял в руки ножницы и собственноручно стал укорачивать рукава.
Наконец, в 1700 г. был принят специальный указ об обязательном ношении венгерского платья (кафтанов), а в следующем году вышел окончательный запрет на ношение русского кафтана. Его изготовление и продажа карались законом. В указе также предписывалось носить немецкую обувь - сапоги и башмаки. Это было сознательное противопоставление нового, современного - традиционному, освященному временем и обычаем. Однако, новые порядки приживались с трудом. Долгие годы только насилием можно было поддерживать введенные моды и нравы.
Екатерина II. Влияние Франции.
Екатерина II, слывшая поклонницей французской моды и имевшая пристрастье к роскоши, издала в 1782 году указы, один из которых - "О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору". Во времена её правления в семьях аристократов считалось престижным знать французкий язык и выписывать из Франции гувернантов и учителей для своих детей.
После Великой Французской революции 1789 г. в Россию хлынул поток иностранцев, несших сюда моду, язык, правила поведения и манеры. Император Павел I, боясь революционной заразы, запретил круглые шляпы («Чтобы кроме треугольных шляп и обыкновенных круглых шапок, никаких других никто не носил»; тех, кто ослушивался приказа императора, велено было бить по голове.), длинные штаны, сапоги с отворотами, ботинки со шнурками. Те, кто не имел средств или собственного поставщика, носили маленькие шляпы, с помощью булавок переделанные в треуголки и подвернутые внутрь брюки, стянутые чем-нибудь у колена. Даже англичане, состоявшие на службе в России, были вынуждены подчиниться этим приказам.
Однако вскоре свой запрет на вальс он отменил ради своей фаворитки Анны Лопухиной, которая очень любила этот танец. Но, в основном, нововведения Павла I в придворной жизни больше напоминали современникам прусские воинские маневры.
Прочно став в XVIII в. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей Европы, начало во всем следовать французской моде. Журналы мод, которые с XIX в. начинают регулярно выходить в России («Московский Меркурий», «Модный вестник», «Всеобщий модный журнал», «Модный магазин»), а также художественно-литературные журналы «Библиотека для чтения», «Современник» помещают французские модели. Роскошные туалеты русской аристократии по-прежнему привозят из Парижа или шьют по модным европейским образцам. Успешно работают в этот период известные петербургские и московские швейные мастерские «Ломанов», «Г-жа Ольга», «Бризак», «Иванова», «Шансо». Живопись русских художников XIX в., журналы мод свидетельствуют о том, что костюм русской аристократии строго следовал во времени и в формах общему европейскому развитию.
В 30-е гг. утверждается дальнейшая пышность и помпезность русского придворного этикета и костюма. Она является своего рода отголоском жестокой реакции в общественной жизни России после расправы с декабристами в 1825 г. Царь Николай I указом от 27 февраля 1834 г. устанавливает специальную форму русского придворного костюма. Модные французские формы механически соединяются в нем с русским орнаментом золотого и серебряного шитья, украшением драгоценностями. Цель этого псевдорусского стиля — представить царское самодержавие выразителем народных интересов. В Москве и Петербурге открываются золотошвейные мастерские, где расшиваются парадные дворцовые туалеты, стоимость которых превышала 20-25 тыс. золотых рублей.
Русский царь Александр III, вступивший на престол в 1881 году, подчеркивая верность обычаям предков, носил окладистую бороду. Николай II также продолжил эту традицию, правда, стриг бородку по последней моде, на английский манер.
К середине ХХ веке мужчины зачастую отращивали бороду, подражая своим кумирам: политическим деятелям, писателям, артистам. Борода, сумевшая пережить все затейливые повороты истории и изменявшая по воле моды длину и форму, и в современном мире нового тысячелетия продолжает оставаться явлением далеко не редким.
Октябрьская революция изменила социальный состав общества, ликвидировав класс дворянской и буржуазной аристократии. Вместе с ними исчезли роскошные туалеты, не приспособленные к трудовой деятельности.
Крестьянский и городской костюм рабочих, служащих, интеллигенции стихийно приспосабливался к новым, суровым особенностям военного и гражданского труда и быта тех лет.
Красный цвет, цвет знамени революции, приобрел в этот период важнейшее символическое значение в декоративном решении костюма. Кожаные мужские и женские куртки комиссаров, руководителей рабочих, партийных и молодежных организаций, солдатские гимнастерки с широкими кожаными ремнями, френчи, сатиновые темные косоворотки с городскими пиджаками — основная одежда мужчин.
Для костюма того времени было характерно полное отсутствие «декоративных излишеств» — галстуков, кружевных отделок, оборок, брошек, колец. Даже шляпы, сумки, яркий цвет в одежде воспринимались как буржуазные элементы, враждебные духу нового коммунистического быта.
Предельная скромность и строгость пролетарского костюма объяснялась тем, что, разрушая старый мир гнета и насилия, революционеры отрекались от всего, что хотя бы в какой-то мере напоминало о нем.
Одним из первых массовых костюмов была красноармейская форма. В 1918 г. создается специальная комиссия по выработке формы РККА, которая объявляет конкурс на лучшие образцы военной одежды. В конкурсе приняли участие художники-живописцы В. Васнецов, Б. Кустодиев и другие, которые использовали в своих творческих поисках русский исторический костюм. Через год проекты новой формы были утверждены: шлем, шинель, рубаха, кожаные лапти. Как в конструктивном, так и в декоративном решении авторы эскизов шли от русского кафтана и рубахи. Старинные мотивы отделки петлицами сочетались с символическим красным цветом обшлагов, воротника и звезды на шлеме. Шлем также повторял древнерусскую форму шолома с бармицей. Его историческая и национальная основа, подчеркнув героизм и романтику образа, вскоре получила современное боевое имя буденовки и просуществовала вплоть до начала Великой Отечественной войны.
Но так же следует учесть, что в СССР поначалу ношение шляпы не одобрялось - буржуйские штучки. Даже Ленин, который в российской прессе был язвительно именован "господином в котелке", после революции надел пролетарскую кепку. За ним и остальные вожди водрузили на голову кепки и картузы. Исключения были - к примеру, Молотов. Но он все-таки был министром иностранных дел, приходилось соответствовать. Так продолжалось до Хрущева, который шляпу носил и этим задавал тон бесчисленной номенклатуре. Даже советским туристам, выезжающим в Европу, стали выдавать шляпы из зеленого велюра. Туристы их стыдились, но носили - об этом пишет Даниил Гранин, участник первого советского круиза на пароходе вокруг Европы.
К середине 60-х мужское население страны настолько удалось приучить к шляпе, что даже на дорожном знаке "Осторожно, пешеход!", нарисованном в 1965 году, этот самый пешеход был нарисован в шляпе. До этого он был в кепке. И окончание "шляпного" периода символизировал тот же знак - в 1978 году пешеход остался вовсе без головного убора.
Обращение к традиционным формам русского национального костюма, использование его конструктивности, простоты, выразительности декоративного решения характеризуют и работу по созданию гражданского бытового костюма. Такая работа начала осуществляться уже в 1919 г., когда при художественно-производственном подотделе ИЗО Наркомпроса по инициативе Н. Ламановой были созданы «Мастерские современного костюма». Это была первая в Советской Республике творческая экспериментальная лаборатория новых форм одежды. В ее работе приняли участие такие выдающиеся художники, как В. Мухина, Н. Ламанова, Н. Макарова. Несколько позднее, в 1923 г., создается «Центр по становлению нового советского костюма», переименованный затем в «Ателье мод», и другие творческие центры по созданию нового советского костюма.
В моде конца 50-х гг. ведущим силуэтом женской одежды становится прямой рубашечный, что имело большое значение для развития массового производства. Конструкция этого силуэта прекрасно выявляла и выразительность новых тканей из химических волокон.
Первыми образцами деятельности советских модельеров совместно с текстильщиками были молодежные костюмы, созданные к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который проходил в Москве в 1957 г. Яркие, красочные, из недорогой ткани юбки, блузки, рубашки имели успех у молодежи.
В 1958 г. к Всемирному конкурсу одежды были разработаны новые требования: создание массовой одежды из недорогих тканей, современных моделей по народным мотивам. Первую и вторую премии получила художница Общесоюзного Дома моделей В. Аралова за модели платьев «Плахта» и «Суздаль». Оба платья — из искусственного шелка прямого рубашечного силуэта.
Можно привести некоторые примеры «активного влияния» из Зарубежной истории. Например, французский король Филипп IV Красивый всю свою жизнь испытывал денежные затруднения. Это заставило его издать законы против роскоши:
Закон указывал количество блюд, которые можно было подавать на стол, количество платьев, которые можно было надевать в течение года и сумму, которую можно было тратить в соответствии с общественным положением, происхождением и образованием.
Закон запрещал подавать на ужин более двух блюд и мясного бульона, на обед готовилось лишь одно блюдо на десерт. Все блюда должны были готовиться из одного вида мяса или рыбы. Вторая статья этого закона гласила, что герцоги, графы и бароны и их жены, чьи доходы оценивались в шесть тысяч ливров, не могли приобретать более четырех платьев в год.