Так как корнеклубни георгин
не стеблевого, а корневого происхождения,
то заложение и развитие вегетативных
почек происходят на нижней границе
стебля и корнеклубня. При отламывании
корнеклубни часто образуют корни,
но побеги не развиваются. Главный стебель
и побеги из боковых наружных почек
легко ломаются, что заставляет подвязывать
их к кольям. Надземная система
ежегодно отмирает. Цветоносный побег
у современных сортов может достигать
50 – 60 см и имеет как центральный,
так и боковые бутоны. У крупноцветных
высокорослых форм боковые бутоны своевременно
пинцируют, что позволяет лучше
развиваться центральному бутону.
Георгины относятся к
растениям короткого дня. При
искусственном укорачивании дня
можно заставить зацветать растения
и в более ранние сроки. Корнеклубни
с нижней частью стебля и корневой
шейкой в практике называют клубнями.
При вегетативном способе размножения
сорта сохраняют лучшие декоративные
признаки.
Гортензия
метельчатая – быстрорастущий, декоративный
кустарник высотой до 1,5 метра. У неё крупные
листья и прямые, тонкие побеги. Соцветия
крупные пирамидальной формы, до 30 см.
длинной. Цветки бывают двух видов: стерильные,
без тычинок и пестика, до 3 см. в диаметре,
и мелкие обоеполые, лепестки у которых
опадают сразу после опыления.
В природе
гортензия встречается в Китае
и Японии на Курилах и Сахалине.
Садовые формы гортензии
метельчатой достаточно зимостойки,
но при выращивании в северных
районах требуют дополнительного
укрытия на зиму.
Участок для
посадки выбирают светлый, защищённый
от ветра. Гортензии необходимо
большое количество влаги. В
засушливую погоду её надо
поливать через день по 30 литров
на куст. Почва под кустом должна
быть влажная. К концу лета
полив необходимо сократить.
До середины
лета растение подкармливают
жидкими минеральными удобрениями
(раз в две недели). В мае,
июне, июле вносят органику в
виде жидких растворов.
Зимой или
ранней весной гортензию сильно
обрезают, чем короче прошлогодни
побеги, тем крупнее будут соцветия
(они развиваются только на
молодых побегах).
При размножении
отводками весной возле куста
делают небольшую ямку. Ветку
растения закрепляют в ямке
и засыпают землёй. Верхушку направляют
вверх. Через год отводки можно
отделять от куста.
Для размножения
черенками используют побеги
после весенней обрезки. Стебли
2-3 дня выдерживают в воде, потом
нарезают черенки с пятью междоузлиями.
Нижний конец обмакивают в
ростовую пудру и высаживают
в землю на 2/3 черенка.
Зелёными черенками
размножают в конце июня. Для
этого срезают хорошо развитые
побеги и высаживают их в
смесь речного песка и торфа.
На второй
год гортензии оставляют зимовать
в грунте под укрытием. На третий
год весной стебли обрезают, оставляя
4-5 пар почек. После цветения
молодые растения станут морозоустойчивыми
и могут зимовать под лёгким
укрытием.
Лилии – выращивание
и уход
При посадке нарезают борозды
необходимой глубины. На дно их помещают
речной песок слоем 2 см. У луковиц
аккуратно расправляют оставшиеся
при выкопке подлуковичные корни.
После завершения посадки хорошо
равномерно поливают, даже если стоит
пасмурная погода. Через 10 –
14 дней после посадки проводят подкормку
калийной селитрой из расчета 25 гр/м2. В
первой декаде октября (в южных районах
в конце ноября) проводят вторую
подкормку из расчета 15 гр/м2 калийной
селитры и 15 гр/м2 суперфосфата. Если
устанавливается теплая сухая осень, лилии
обязательно поливают. Подсыхание почвы
в осенний период ухудшает зимовку растений.
Для лилий необходимо мульчирование,
в большинстве зон укрытие
на зиму. Без укрытия лилии успешно
зимуют только в южных районах
нашей страны (субтропическая зона
Черноморского побережья Кавказа,
в Закавказье и некоторых других).
Мульчируют торфом или торфокомпостом
слоем 5 – 7 см. При промерзании
почвы на 4 – 7 см в Нечерноземной
зоне посадки укрывают на зиму выветренным
торфом, соломой, полуперепревшим навозом
(навоз весной не заделывают, а оставляют
в виде мульчи), листьями слоем 10
– 15 см. По возможности используют
лапник. В Предуралье, Зауралье, Сибири
величину утепляющего слоя увеличивают
в 1,5 раза. В Нечерноземной зоне в
малоснежные холодные зимы утепляющий
слой также увеличивают.
Весной после оттаивания
почвы утепляющее укрытие снимают
(у лилии белой в пасмурную
погоду, чтобы лучи солнца не обожгли
зимующую розетку листьев). Торф распределяют
в междурядьях и проводят культивацию.
После отрастания растения
подкармливают аммиачной селитрой
(25 гр/м2) и сернокислым калием (1,5
гр/м2). При наличии калийной селитры
вносят только ее (30 гр/м2). Через две
недели подкормку этими же дозами
удобрений повторяют. Спустя 10 –
12 дней подкармливают третий раз
сернокислым калием (20 гр/м2) и суперфосфатом
(15 – 20 гр/м2). В период бутонизации
и цветения дозу калия и фосфора
в подкормках увеличивают в 1,5 раза.
Во второй декаде августа (в южных
районах в сентябре и обязательно
при обеспечении растений влагой)
дают следующую подкормку: 10 гр/м2 аммиачной
селитры, 25 гр/м2 сернокислого калия
и 30 гр/м2 суперфосфата.
В условиях средней полосы Нечерноземной
зоны со второй декады сентября по первую
декаду октября проводят две подкормки
калийно-фосфорными удобрениями (20 гр/м2
сернокислого калия и 25 гр/м2 суперфосфата).
Последнюю обычно дают в сухом виде.
Лилии очень требовательны
как к аэрации, дренированию почвы,
так и к обеспечению влагой.
Наибольшая потребность в поливах
наблюдается в фенофазы бутонизации
и цветения. Впоследствии потребность
в воде падает, вновь увеличиваясь
в конце лета в период новой
волны роста корней. Однако избытка
влаги лилии, как правило, не выносят.
Лучше полив проводить в борозды
(или капельный). Частое опрыскивание
листьев способствует интенсивному
распространению гнили. Норма расхода
воды на легких супесчаных почвах 250 м3/га
(большая частота поливов), на окультуренных
суглинках 450 м3/га. После полива и
обильного дождя участок культивируют
в центре между лентами на 8
– 10 см, ближе к растениям не
более чем на 5 см. В течение
лета почву регулярно рыхлят, при
необходимости мульчируют, помня, что
выше надлуковичных корней должен быть
слой почвы не менее 7 – 8 см. Сорняки
удаляют, особенно внимательно корневищные.
Проводят профилактические меры борьбы
с вредителями и болезнями. При
появлении очагов инфекции выборочно
обрабатывают ядохимикатами.
Обычно слаборослые и
среднерослые лилии не требуют подвязки
растений. При выращивании сильнорослых
лилий со значительным цветоносным
стеблем подвязывают к проволоке
наиболее мощные поникающие растения.
Соцветия срезают (если не
стоит задача получения семян) в
фенофазу полураспустившихся первых бутонов.
Стебель срезают так, чтобы оставить
достаточно листьев для накопления
питательных веществ в сочных
чешуях луковицы.
Тюльпан
Вообще, тюльпаны
— растения довольно неприхотливые
и могут мириться с любой
садовой почвой и местоположением
однако в этом случае не
стоит ждать от них особого
эффекта во время цветения. Поэтому
при выращивании тюльпанов следует
обращать внимание на арготехнику:
выбор места и подготовку почвы,
подкормки, правильную и своевременную
посадку, уход, выкопку и хранение
луковиц до посадки. Неправильная
агротехника - основная причина
проражения тюльпанов различными
болезнями и вредителями.
Размножают садовые тюльпаны размножают
обычно луковицами. При семенном размножении
признаки сорта не сохраняются, к тому
же сеянцы зацветают на 7-8 год, или позже.
Однако дикорастущие виды, не образующие
дочерних луковичек, можно размножать
семенами. На размножение тюльпанов луковицами
влияет целый ряд факторов.
Использование:
яркость красок, изящество формы
и простота возделывания сделали
тюльпан одним из самых любимых
садовых цветов. В плане озеленения
садов и парков тюльпан является
универсальным растением, сфера
его использования очень широка:
тюльпаны высаживают в цветниках
и бордюрах, под деревьями и
на альпийских горках, оформляют
ими балконы и сажают в вазонах
на улицах. Большое разнообразие
современных сортов может удовлетворить
самые взыскательные вкусы цветоводов.
Есть среди видов и сортов
тюльпанов такие, которые идеально
подходят для высадки в цветочные
бордюры и на альпийские горки,
а есть те, что будут прекрасно
смотреться на фоне высокорослых
многолетников или декоративных
кустарников. Разнообразие сортов
тюльпанов по срокам цветения
позволяет подобрать для сада
сорта, которые будут радовать
Вас уже с середины апреля
и до начала июня.
Лишь немногие
декоративные растения могут
соперничать с тюльпанами по
разнообразию форм цветка. Растения
с простой бокаловидной формой
цветка хорошо смотрятся в
групповых посадках под деревьями,
среди газона, из них можно
создавать естественные цветочные
поляны. Тюльпаны с изысканной
формой цветка — пионовидные,
лилиецветные, попуганные, бахромчатые
— эффектно смотрятся недалеко
от дорожек, небольшими группами,
посаженные так, чтобы каждый
цветок можно было рассмотреть
в отдельности.
В зависимости
от цели, которую ставит перед
собой цветовод, выращивая тюльпаны,
в их агротехнике будут некоторые
отличия. Если тюльпаны сажают
для получения высококачественной
срезки, луковиц, или если на
первом месте стоит задача
собрать коллекцию тюльпанов,
быстрее размножить редкие сорта,
то главное внимание уделяется
удовлетворению всех потребностей
растений и созданию для них
оптимальных условий произрастания.
Если же основной целью выращивания
тюльпанов является украшение участка
и получение максимального декоративного
эффекта, то приходится жертвовать благополучием
растений и в чем-то отступать от правил
агротехники.
Обычно тюльпаны
высаживают на клумбы, в цветники,
в бордюры или под деревьями,
на газоне. Перед посадкой следует
определить для себя: будут ли
тюльпаны высаживаться ежегодно,
останутся на одном месте на
несколько лет, или будет использоваться
уплотняющая посадка. Ежегодное
высаживание тюльпанов подразумевает,
что освободившееся после выкопки
место должно быть занято другими
растениями. Традиционным и удобным
стало сочетание тюльпанов с
однолетками. Обычно на освободившиеся
места в цветнике высаживают
подготовленную рассаду однолетних
растений, а когда летники заканчивают
свою вегетацию, на их место
в октябре вновь сажают тюльпаны.
Такой прием часто используется
при оформлении скверов и парков,
когда вся или большая часть
клумбы засаживается тюльпанами,
а после их отцветания это
место занимают однолетние растения.
Такой способ посадки непригоден
для небольших садов и дачных
участков, но огромный ковер из
одноцветных тюльпанов на больших
площадях производит сильное
впечатление — это эффектный
прием, которым часто пользуются
озеленители.
Если Вы
хотите сделать свой цветник
более разнообразным и предпочитаете
использовать в саду многолетние
растения, то можно применить
уплотняющую посадку. В этом
случае между растущими в цветнике
кустами декоративных многолетников
оставляют так называемые “карманы”,
которые потом заполняются тюльпанами.
Тюльпаны высаживают небольшими
группами так, чтобы по окончании
их вегетации, когда листва
тюльпанов желтеет и увядает,
в цветнике не были заметны
эти неприглядные места. Со
временем отмирающую листву тюльпанов
замаскируют разрастающиеся рядом
кусты многолетников. Тюльпаны
можно высаживать рядом с хостами,
астильбами, метельчатыми флоксами
и многими другими пышно растущими
многолетниками, листва и стебли
которых отрастают как раз
ко времениотцветания тюльпанов.
В таких
цветниках не обязательно выкапывать
тюльпаны каждый год. Можно
оставить их на одном месте
на 2-3 года. Если Вы не планируете
выкапывать тюльпаны несколько
лет, не забудьте отметить места
посадки луковиц, чтобы потом
не повредить их. При высадке
тюльпанов в цветниках или
бордюрах следует избегать прямых
линий и строгих геометрических
форм — лучше сажать их группами
с неправильными очертаниями
краев.
Главное, что
следует учитывать при комбинировании
растений в цветнике — требования
растений к условиям произрастания
(освещению, структуре почвы, степени
ее увлажнения) должны быть одинаковыми.
Для достижения максимального
декоративного эффекта в цветник
высаживают абсолютно здоровые,
крупные луковицы (“экстра” или
1-го разбора). Иначе цветник будет
выглядеть некрасиво, тюльпаны
будут расти неравномерно, а некоторые
луковицы могут не прорасти. Если
тюльпаны предполагается выкапывать
ежегодно, расстояние между луковицами
должно быть 10— 15см, если же
растения на несколько лет
оставляют без выкопки, расстояние
между ними должно быть не
менее 20 см.
При создании
цветника следует помнить о
ярусности (сочетании низкорослых
и высокорослых цветов между
собой) — такой цветник смотрится
живописно и гораздо разнообразнее.
Традиционным и проверенным является
сочетание тюльпанов с такими
растениями, как анютины глазки (виола)
и незабудки. Для этих целей подбирают
однотонные сорта виолы, а к ним по принципу
контраста или наоборот, “тон в тон” подбираются
сорта тюльпанов. Тюльпаны смотрятся особенно
эффектно, если ковер из виолы будет достаточно
плотно посажен. Небесно-голубые незабудки
могут служить прекрасным фоном для красных,
белых или желтых тюльпанов и всегда подчеркнут
их строгость и элегантность. При ярусном
размещении растений лучше использовать
высокорослые, крупноцветковые тюльпаны
из класса Дарвиновых гибридов или Триумф-тюльпаны.
При посадке
тюльпанов на газоне или под
деревьями их размещают так,
чтобы группы цветов смотрелись
естественно и казались дикорастущими.
При посадке тюльпанов под
деревьями следует позаботиться
о том, чтобы растения не
находились в постоянной или
глубокой тени. Место посадки
должно, по крайней мере, половину
дня освещаться солнцем. Kpoме того,
оно должно быть защищено от
сильных ветров, иначе период
декоративности тюльпанов значительно
сократится, они будут быстро
терять лепестки. Сажая тюльпаны
на газоне, помните, что скашивать
траву можно будет не раньше,
чем листья тюльпанов увянут,
иначе растения не успеют накопить
в луковицах достаточное количество
питательных веществ и могут
не зацвести на следующий год.
Высаживать луковицы на газоне
можно, делая отверстия в дерне
с помощью коловорота, небольшого
совка или вырезая кусочки
дерна по размеру луковиц острым
ножом, а затем укладывать дерн
на место.