Отчет по производственной практике в ООО «ЮСК»

     Монтаж  перекрытия ведут звеном из  четырех человек: машинист крана,  два монтаж­ника (4-го и 3-го  разрядов) и такелажник (3-го разряда). Такелажник стропует плиты четырехветвевым стропом. Два монтажника находятся на перекрытии (вначале на подмостях), располагаясь по одному у каждой опоры монтируемой плиты (рис. 171). Они принимают поданную плиту, разворачивают ее и направляют при опускании в проектное положение.

Рис.  171. Укладка  плит перекрытия:

1 - плита, 2 - ящик с  раствором,  3 - лопата,  4 - ящик  с  инструментом,  5 - лом 

Небольшую рихтовку плиты монтажники делают ломиками до снятия строп. Перемещать плиты в  направлении, перпендикулярном стенам, недопустимо. Поэтому, прежде чем опустить плиту на растворную постель, необходимо точно навести ее, чтобы получить опорную площадку требуемой ширины. После укладки каждой плиты проверяют  горизонтальность потолка визированием по его плоскости, а при необходимости  и правилом. Если обнаружится, что плоскость плиты не совпадает со смежной, ранее уложенной, более чем на 4 мм. Плиту поднимают краном, исправляют растворную постель и устанавливают заново. Плиты перекрытий после выверки закрепляют, приваривая монтажные петли к анкерам, заделанным при кладке в стены, смежные плиты скрепляют анкерами за монтажные петли.

     Сопряжения  перекрытия со стенами заделывают  вслед за монтажом перекрытия. В пустотных настилах при опирании их на наружные стены с целью изоляции заполняют пустоты легким бетоном или готовыми бетоннымии пробками на глубину не менее 120 мм. Также заделывают тяжелым бетоном или вкладышами пустоты в плитах, опирающихся на внутренние несущие стены. Это необходимо для предохранения опорных частей плит перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкции. 

Устройство  полов 

Первое, что следует  учесть, приступая к настилке полов: влажность воздуха в помещении  при производстве работ не должна превышать 60%, а его температура  не должна быть ниже +8°С. Тот же режим  желателен и при эксплуатации полов (что, впрочем, подтверждено СНиПом). При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30-40%) - полы усыхают, коробятся и в них появляются трещины. В материале для полов не должно быть жучков-древоточцев или следов плесени домового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (подзабытые в советский период), что не дает развиться плесневым грибкам из вездесущих спор. Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подкладывать обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени.

Дощатые полы настилают  прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко расположенных  балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже  устраивают дощатый пол. Лаги располагают  на расстоянии между осями 800-850 мм для  досок толщиной 35-40 мм. При более  толстых досках шаг лаг можно  увеличить до 1 м, при более тонких - уменьшить до 500-600 мм. Влажность  досок не должна быть выше 12%. При  устройстве полов по железобетонным перекрытиям лаги укладывают с шагом 400-500 мм через антисептированные ленты - прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Поверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисептированной ДВП. Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Шаг столбиков зависит от толщины лаг — при толщине 400 мм - до 900, при 50 - до 1100, при 60 - 1200-1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом  с отступом 10—15 мм, который фиксируют  с помощью калиброванных прокладок. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 2—2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2-3 мм вглубь для того, чтобы при выравнивании досок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов зашпаклевывают. При установке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком. Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу (рис. 112).

Рисунок 112

1 - крепление досок; 2 - шпунтованные доски; 3 - стыкование досок; 4 - сплачивание досок  с помощью скобы  Смолякова; 5 - скоба Смолякова

Полы из шпунтованных досок не имеют нижней выемки, и  их укладывать сложнее, т.к. доски при  малейшей неровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходиться удалять острожкой. У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не скошенным) шипом, сегментным или трапециевидным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.

Щели между полом  и стеной закрывают плинтусом, который  представляет собой профилированную  рейку простой или сложной  формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и  стенам, в них делают паз или  скос. Стыковать плинтусы по длине  следует под прямым углом, а в  углах «на ус», срезая их под углом 45°. Крепят плинтусы к стенам или  перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600-700 мм друг от друга и обязательно в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу. В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок на «ус».

В полу под решетками  долбят или сверлят три—четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а  решетки - шурупами к рамке. Вместо решеток  можно сделать плинтусы с нащельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500-600 мм (рис. 114). Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской желтого или коричневого цвета или под цвет пола.  
 

Устройство  перегородок и  потолков

Гипсокартон - является отделочным строительным материалом. Плиты для потолока из гипсокартона состоят из двух слоев строительного картона и серединный слой из закаленного гипса с различными добавками. Гипсокартон предназначен для отделки стен и установки перегородок в зданиях с сухой и нормальной влажностью воздуха , а также для изготовления изделий декора и звукоизоляции.

Из общего веса плиты  примерно 93% являются гипсом, 6% - строительный картон, 1% от веса приходится на влагу, крахмал и органические поверхностно-активные вещества.

Гипсокартонные листы  прикрепляются к поверхностям при  помощи специальных гипсовых мастик или клея, а так же могут быть установлены при помощи специальных  деревянных или металических каркасов к которым крепятся шурупами упрощая дизайн и монтаж потолков из гипсокартона. На нашем сате мы постараемя оветить на вопрос, как сделать потолок из гипсокартона

Потолок из гипсокартона прочно вошел в строительную отрасль - это очень легкий в работе материал, а так же он недорогой и удобный с которым может работать любой своими руками . Есть два вида гипсокартона: обычный гипсокартон и гипсокартон влагостойкий. Гипсокартон влагостойкий предназначен для установки в помещениях с влажной средой - например, в ванных комнатах.

Именно, применение гипсокартона как облицовочного материала и определяет термин "евроремонт".

Гипсокартон так же называют следующими терминами "гипсокартонный лист" и "сухая гипсовая штукатурка"

Преимущества  гипсокартона

Гипсокартон это новый отделочный строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из двух слоёв строительной бумаги (картона) и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями. Из общей массы листа примерно 93 % приходится на двуводный гипс, 6 % — на картон, 1% массы образован за счёт влаги, крахмала и органического поверхностно-активного вещества.

Длина гипсокартонных листов (ГКЛ) составляет от 2,5 до 4,8 м, ширина — от 1,2 до 1,3 м и толщина —  от 8 до 25 мм. Как уже было сказано, основу такого листа составляет гипс, который обладает способностью «дышать», то есть пропускать воздух, одновременно поддерживая в помещении постоянный влажностный режим. Относительно картона, то он выполняет роль прекрасной основы для нанесения любого отделочного материала (штукатурки, краски, керамической плитки).

Основным преимуществом  гипсокартона является то, что ГКЛ позволяют в кратчайшие сроки построить стену, которая будет достаточно прочна, надежна и которую можно будет убрать в любой момент. Еще одно преимущество постройки стен из гипсокартона в том, что этот процесс не потребует больших физических затрат. Если вы не хотите, чтобы в вашей квартире строители громко стучали, месили раствор, таскали кирпичи для перегородки - остановите свой выбор на гипсокартоне.  

Гипсокартон - это материал, незаменимый для возведения межкомнатных перегородок, облицовки стен, устройства полов, подвесных потолков, изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий, а также огнезащитных покрытий. Он позволяет полностью исключить использование всякого рода "мокрых" процессов, связанных с применением штукатурных и кладочных растворов, а также цементных и бетонных смесей, необходимых для воздвижения монолитных конструкций. Поэтому современное строительство трудно представить без гипсокартона.