Отчет по практике в СМУ-4

Отделка в два  цвета с филенкой выполняется  как отделка в два цвета, только между двумя колерами (красками разного  цвета) проводят филенку.Отделку с  бордюром (полосой шириной 5-16 см) ведут  в следующей последовательности: сначала окрашивают потолок и карниз, затем по намеченной линии краской другого цвета отводят бордюр и окрашивают его. Оставшуюся часть стены окрашивают в последнюю очередь, внизу бордюра проводят филенку шириной 1 см. Цвета красок бордюра, филенки должны гармонировать с общей окраской стен. В помещениях высотой 2,7-3 м бордюр делают узким (5-10 см), в комнатах выше 3 м — широкий бордюр. В помещениях с высокими потолками (от 3 см и выше) могут использоваться варианты отделки с фризом или гобеленом. Ширина фриза 20-50 см, гобелена — 60-100 см. Потолок и карниз окрашивают одним колером, ниже карниза отводят фриз (или гобелен) и окрашивают его другим цветом. Фриз (и гобелен) от стены отделяют филенкой, цвет которой сочетается с колерами стены и фриза. Часть стены под фризом, гобеленом называют панелью. Панели, фризы, гобелены, бордюры могут быть гладкими, фактурными, с рисунками. Специалисты советуют окрашивать потолки клеевыми или известковыми красками, стены — любыми красками, пригодными для внутренних работ.  Для того,  чтобы линии были ровнее рекомендуется использовать кисти. Техника работы с кистями:

Перед началом  работы кисти необходимо замочить на 1 час в воде (опустить щетину в  воду). За это время щетина размягчится, увеличится в объеме, волоски из кисти не станут выпадать во время  работы, окраска получится ровной и чистой. Если окраска будет вестись масляными красками, то кисти обязательно необходимо после замачивания просушить.

Готовую краску в процессе работы взбалтывают, перемешивают палкой каждые 10 минут, чтобы состав не менял своей густоты и цвета, не образовывался осадок на дне посуды. Далее надо научиться правильно набирать краску кистью. В краску опускают только не подвязанную часть щетины, излишки отжимают о край посуды. Краску стараются наносить ровными, тонкими слоями. Для этого нажимать на кисть с краской нужно сначала слабо, а по мере того, как краска будет расходоваться, усиливать нажим. Кисть держат перпендикулярно к окрашиваемой поверхности или с небольшим наклоном. Работая ручником, кисть в краску опускают на 1-2 см, кладут краску ровными и широкими мазками, затем растушевывают в разных направлениях. По деревянной поверхности пола краску растушевывают вдоль волокон древесины по направлению к окну, переплеты — по длине брусков. Если краска накладывается двумя слоями, то первый слой растушевывается поперек волокон, а второй — вдоль волокон. При правильной работе и уходе за кистями они служат достаточно долго. При кратковременном перерыве в работе (например, до следующего дня) кисти можно хранить, опустив в емкость с водой, олифой, керосином, скипидаром или той краской, которой проводится окраска. Кисть не должна касаться дна емкости, лучше всего ее подвесить, чтобы кисти своей тяжестью не давили на волос. Если волос изогнется, то уже не расправится, сохранит непригодную для работы форму. После окончания работ кисти отмывают от краски сначала в любом растворителе (керосине, скипидаре), затем в мыльной воде до тех пор, пока она не перестанет окрашиваться, затем в чистой проточной воде. После мытья кисти отжимают, придают им правильную форму и подвешивают для просушки волосом вниз.

После покраски стен мы приступили к  работе с оконными блоками. Первый этап работы – очистка поверхностей рам от старой краски. С помощью обыкновенного скребка нужно полностью удалить все старые слои краски, затем отшлифовать рамы наждачной бумагой и вымыть щелочным раствором. Далее рамы нужно хорошенько просушить и обработать специальным пропиточным средством, которое защитит древесину от плесени, гниения или посинения, а шляпки гвоздей и шурупов, и прочие металлические детали окна надо обработать грунтовой краской по металлу. Когда все эти действия выполнены, можно приступать к завершающему этапу – непосредственно к покраске. Покраску нужно начинать с верхней части рам, это позволит краске лечь ровнее. Лучше всего наносить краску в два слоя. Это позволит не только обеспечить лучшую защиту деревянных рам от разрушающего воздействия солнца, влаги, холода и ветра, но и значительно продлить срок эксплуатации окна.

После покраски окон мы приступили к  покраске новых и устаревших дверей и дверных блоков.

Окрашивание щитовой двери

1. Чтобы избежать потеков краски, окрашивайте поверхность участками,  соблюдая последовательность движений. Начните в верхнем левом углу. Наносите краску флейцем горизонтальными  мазками, растушевывая краску. Окрасьте по горизонтали весь участок.

2. Чтобы тщательно растушевать  горизонтальные мазки, слегка  обмакните кисть в краску и  начиная с верха покрасьте  участок вертикальными мазками.  Затем немедленно перейдите ко  второму участку рядом с первым.

3. Начните окрашивать третий  участок, захватив нижний край  первого участка. Границу между  участками растушуйте короткими  вертикальными мазками. Затем  покройте участок краской горизонтальными  мазками. Закончите окрашивание  всей двери.

4. Более узкой филеночной кистью окрасьте оставшиеся неокрашенными части двери начиная с верха. Окрасьте верхний и нижний торцы входной двери. Если верхний торец межкомнатной двери виден с лестницы, окрасьте и его. Затем окрасьте коробку, работая в направлении сверху вниз.

 

Окрашивание филенчатой двери

1. Если дверь остеклена, начните  сверху и окрасьте штапики  и горбыльки филеночной кистью. Не набирайте на кисть слишком  много краски и старайтесь  не запачкать краской стекло.

2. Перейдите к самой верхней  филенке и окрасьте окружающие ее профили. Затем покройте краской саму филенку. Окрасьте остальные филенки, работая в направлении сверху вниз.

3. Окрасив все филенки, перейдите  к средникам, начав с верха  верхнего средника. Последовательно  окрасьте все средники.

4. Окрасьте вертикальные брусья обвязки с обеих сторон двери (и центральный брус, если таковой имеется), работая сверху вниз. Приоткрыв дверь, окрасьте верхний и нижний торцы входной двери и верхний торец межкомнатной двери, если он виден с лестницы. Наконец, работая сверху вниз, окрасьте дверную коробку.

Процесс благоустройства  территории требует специальных  знаний и профессионального подхода. Благоустройство территории — это  целый комплекс работ, позволяющий  изменить исходный ландшафт и озеленить  территорию:

создание дорожек и тропинок на участке;

строительство подпорных  стенок;

строительство спортивных и детских площадок, парковочных  мест, зон отдыха, хозяйственных  зон;

устройство системы  наружного и ландшафтного освещения;

посадка и дальнейший уход за растениями;

устройство системы автополива;

устройство дренажной  системы и ливневой канализации;

фасадные работы;

строительство водоемных  сооружений различного типа;

послестроительная уборка территории.

 

Раздел по благоустройству  территории.

Все работы по благоустройству  территории проводятся поэтапно.

Подготовительный этап благоустройства включает в себя:

топографическую съемку участка с привязкой всех существующих строений, обозначением границ участка  и высотных отметок;

геологическое строение участка;

анализ почвы на участке;

лесопатологическое исследование существующих на участке древесных  насаждений;

диагностика глубины  залегания грунтовых вод;

инсоляционный анализ участка, план освещенности;

оценку расположения участка относительно сторон света, окружающего рельефа и строений;

оценку бюджета благоустройства.

На основе полученных в ходе подготовительного этапа  изысканий, а также озвученных владельцем участка пожеланиях, производится разработка концепции благоустройства и  подготовка технической документации по проекту благоустройства и озеленения участка.

Техническая документация проекта включает в себя следующие  проектные материалы:

эскизные варианты обустройства территории;

чертежи дорожно-тропиночной  сети и мощения;

разрезы подпорных стенок;

схема освещения участка  с указанием месторасположения осветительных приборов, а также прокладки кабелей;

схема автоматического  полива с указанием источников воды, электромощностей, нагрузки;

схема дренажной системы  и ливневой канализации;

проектирование и схемы  разрезов водоемов;

проектирование малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, зон отдыха.

Далее выполняются работы по благоустройству

 

Первый этап производства работ — это вынос проекта  на натуру. На этом этапе все элементы дизайна , ранее выполненные на бумаге, переносятся на участок, т. е. Делается разметка и привязка всех элементов благоустройства.

После произведенных  разметок при необходимости проводятся все работы по геопластике (изменению  рельефа), строительству малых архитектурных  форм, заборов, беседок, хозяйственных построек, прокладке подземных коммуникаций, монтажу дренажных систем, систем полива и освещения.

Следующим этапом становится строительство подпорных стенок , прокладка дорожек, тропинок, стоянок, детских и спортивных площадок, а  также зон отдыха. В это же время происходит строительство водоемов.

После установки декоративного  освещения можно переходить к  озеленению участка — завозить плодородный  грунт, высаживать деревья и кустарники, разбивать цветники и клумбы, сеять  газон.

Кроме того, территория требует постоянного ухода:

борьба с высолами, известковыми отложениями и другими  загрязнениями;

покрытие антискользящими  средствами.

уход за растениями;

уход за водоемами.

Опыт в области проектирования и воплощения проектов благоустройства  и озеленения территории, что позволяет нам производить работы на участке с соблюдением всех нормативов и сроков договора.

 

 

 

Охрана труда  и мероприятия по противопожарной  безопасности и охране окружающей среды.

 

Мероприятия по охране труда:

1. Всем работникам на строительной площадке запрещается находиться без защитных касок и других индивидуальных средств защиты (п.5.14. СНиП 12-03-2001).
2. Нахождение людей не связанных с производством работ по забивке свай в опасной зоне копра и крана ЗАПРЕЩЕНО!
3. Опасные зоны должны быть обозначены хорошо видимыми предупредительными знаками (в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76).
4. На основании п.3.3 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», необходимо:

До начала строительства объекта  генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:

- устройство ограждения территории  стройплощадки при строительстве  объекта в населенном пункте  или на территории организации;

- освобождение строительной площадки  для строительства объекта (расчистка  территории, снос строений), планировка  территории, водоотвод (при необходимости  понижение уровня грунтовых вод)  и перекладка коммуникаций;

- устройство временных автомобильных дорог, прокладка сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;

- завоз и размещение на территории  стройплощадки или за ее пределами  инвентарных санитарно-бытовых,  производственных и административных  зданий и сооружений.

Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 (Приложение и стр.95).

5. Сваи разрешается подтягивать по прямой линии в пределах видимости машиниста копра. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подтягивать копром сваи на расстоянии более 10.0м с отклонением их от продольной оси.
6. Кран устанавливать на выровненный и уплотненный грунт.

 

Перечень индивидуальных средств безопасности при производстве сваебойных работ:

1. Защитные каски (ГОСТ 12.4.087-84)
2. Комплект спецодежды сварщика (ГОСТ 12.4.011-87 ССБТ)
3. Лестница инвентарная, переставная (ГОСТ 24258-88)
4. Противошумные наушники (ГОСТ 12.1.003-83*)
5. Рукавицы (ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ)

Перечень коллективных средств безопасности при производстве сваебойных работ:

1. Инвентарные предохранительные ограждения – леерная лента (ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ)
2. Знаки безопасности (ГОСТ 12.4.026-76)

 

 

 

Мероприятия по противопожарной  безопасности и охране окружающей среды:

Конструкции проектируемого жилого здания обеспечивают II степень огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности СО в соответствии со СНиП 31-01-2003 и СНиП 21-01-97*

Класс функциональной пожарной опасности  жилого здания – Ф1.3.

Лестничная клетка принята незадымляемой  типа Н1 в 13-этажной секции, в 10-этажных секциях Л1.

Проектом предусмотрена аварийная  противодымная вентиляция, в качестве аварийного выхода из квартир со 2 по 13 этажи используются балконы с  глухими простенками шириной 1200мм от торца балкона до оконного проема.

Предусмотрен подпор воздуха в шахту лифта и удаление дыма из коридоров (в 13-этажной секции).

Во всех квартирах дома запроектировано  устройство первичного внутриквартирного  пожаротушения на ранней стадии.

Противопожарные двери предусмотрены  для входов в техподполье, в электрощитовые, машинные помещения и мусорокамеры.

Здание оборудуется системой пожарной сигнализации и противопожарного водоснабжения.

Наружные не несущие стены из панелей с полистеролбетоном  марки Д-300 выполнены в соответствии с п.4.1. заключения ВНИИПО от 1.12.2005 по оценке класса пожарной опасности, состоящие:

Наружный слой – минеральная штукатурка толщиной 4мм по сетке «Строби».

Средний слой – металлокаркас из профилированной тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0.55мм заполненный утеплителем из монолитного полистеролбетона марки Д-300 плотностью 300кг/м³ толщиной 250мм.

Внутренний слой – 2 слоя ГВЛ ГОСТ 51829-2001 толщиной 12.5мм (одного слоя), с креплением листов к каркасу в разбежку, и обеспечивает класс пожарной опасности К 0(15).